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- 6, 7 y 8 de diciembre – Slow Food Araba en la feria Vinogourmet
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- CORRUPTELAS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y MUERTE DE LA DEMOCRACIA
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Simplemente transcribo un artículo del Sr. Iñaki Anasagasti, diputado del PNV en el Congreso de Diputados por el País Vasco http://www.deia.com/2011/12/11/opinion/tribuna-abierta/cosas-de-inaki ,
y les animo a escuchar una pequeña entrevista que la Cadena SER efectuó al ex secretario General de Izquierda Unida, Sr. Julio Anguita, que por cierto renunció a cobrar la paga de ex diputado a la que tenia derecho. http://alacarta.canalextremadura.es/radio/audios/julio-anguita-asistimos-la-muerte-de-la-democracia
Da pena que la Sociedad Española permanezca tan adormecida con toda esta información sobre la monarquía y sobre como se gestiona la economía.
Da pena ver como los aparatos de los principales partidos políticos actúan como tapadera de todas estas corruptelas a nivel de monarquía y a nivel de los fraudes bancarios y financieros .
No puede ser que seamos incapaces como Sociedad de buscar alternativas, porque existen.
Miren el caso del pequeño País de Islandia, que ha puesto en cintura a los banqueros y financieros mafiosos, http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2791363/02/11/Islandia-el-exito-de-dejar-caer-a-la-banca-y-no-salvarla-con-dinero-del-contribuyente.html
O simplemente exijamos lo que propone Julio Anguita.
No puede ser que esperemos que las cúpulas corruptas políticas y financieras nos gobiernen y solucionen los problemas generales de la Sociedad, que ellos mismos han provocado.
No podemos ser tan ilusos y a la vez tan cómodos y pasivos
Hay que mover el "culo" y arriesgar un poco el tipo, porque nadie de estas élites nos va a solucionar nada.
Practiquemos la desobediencia pacífica al nivel que podamos, individual, colectiva y en beneficio del conjunto de la Sociedad . Hay decenas de leyes injustas que incumplir.
Impulsemos el rechazo a una monarquía impuesta por el dictador Franco y exijamos se juzgue a los culpables del descalabro económico y que devuelvan lo robado.
Optemos por la Democracia Directa, donde el pueblo tenga derecho a plantear de forma vinculante consultas populares sobre temas conflictivos.
Ya traté este tema en un artículo anterior sobre la democracia Suiza, que aunque inperfecta, sus ciudadanos tienen derecho a intervenir políticamente al margen de los partidos políticos http://joseppamies.wordpress.com/2011/06/21/suiza-nos-da-lecciones-de-democracia-directa/
Transcripción del Artículo del Sr. Iñaki Anasagasti (Diputado por el PNV) :http://www.deia.com/2011/12/11/opinion/tribuna-abierta/cosas-de-inaki
Cuando Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se casaron en Barcelona, el Lehendakari Ardanza les hizo un buen regalo. La actuación del Orfeón Donostiarra en la vistosa ceremonia de su catedral gótica. El padre del novio era un afiliado del PNV, el joven se llamaba Iñaki, Jose Mari Gerenabarrena era amigo de la familia y todo el mundo estaba encantado. Fue el clásico espectáculo de masas del que nunca supimos su costo, pero como los cuentos de hadas no tienen valor, pues todos les deseamos fueran felices y comieran perdices.
A mí me supuso que me vasquizaran el nombre en el ABC. Bautizado y registrado como Iñaki Mirena, Luis María Ansón la tenía emprendida contra al nombre sabiniano. A raíz de aquella boda, recuperé mi nombre original en el periódico de la derecha española. No tengo pues la menor animadversión contra esta pareja sino mucho respeto y solidaridad hacia los padres del ex jugador de balonmano, al que acaban de bautizar como “talón-mano “.
Con éste antecedente la pregunta que uno se hace es como un chaval bien parecido, deportista y con una vistosa familia, se haya metido en semejante barrizal que ha destrozado su vida y le ha clavado a la monarquía española un rejón de fuego. ¿Un submarino republicano para dinamitar desde dentro la Institución?. No parece. ¿Una incursión en los negocios con la misma mentalidad de lo que veía a su alrededor?. Quizás ésta puede ser la explicación, pues es difícil haya otra.
Bien es cierto que el status de la familia real no está contemplado en la Constitución. No existe. Y tan es así que el heredero solo aparece a efectos sucesorios. Para nada más. Toda esa ridícula parafernalia de reverencias de las señoras, besamanos, lectura de pregones, presidencia de actos de todo tipo, entrega de premios, tiene el mismo valor que si usted, con su hijo se ponen a hacer lo mismo, pues ese papel no les está asignado en ningún artículo de la Constitución. En ella solo habla del rey. De nadie más.
De ahí que todas esas presidencias de organismos y de la credibilidad que se le atribuía a sus negocios “pues detrás está la Casa Real”, no es más que la evidencia de una Corte corrupta, de la idiotez del español a la hora de hacer la pelota a un ciudadano normal y sobre todo de las falta de control político hacia una Institución a la que el erario público mantiene porque su acción ha de basarse en la ejemplaridad. ¿Ejemplaridad la de Juan Carlos de Borbón?. ¡Vamos hombre!.
Yo rompí con todo ese mundo de mentiras a raíz de la guerra de Irak. Hasta entonces habíamos seguido con esa ficción del Pacto con la Corona que jamás percibí, pero tras mantener con el rey un diálogo duro en el que me dijo que él era militar y le gustaban las guerras y yo contestarle que se fuera él y le mandara a su hijo, revisé la Constitución y vi que el artículo 63 le daba un papel como jefe de las Fuerzas Armadas. Y tras negarnos una audiencia a los Grupos de la Cámara, salvo al sumiso Zapatero, en una de las sesiones, bajé a la tribuna del hemiciclo del Congreso y denuncié al rey por su pasividad, su falta de coraje, la dejación de sus funciones y su poca personalidad ante un Aznar que se había reunido en las Azores con Bush, Barroso y Blair y quería mandar tropas a una guerra “para sacar a España del rincón de la historia".
Se armó la de Dios es Cristo
Aún recuerdo el abucheo de Rajoy, Acebes, Rato, Mayor Oreja y Arenas. Era la primera vez que desde aquella tribuna Pulgarcito se atrevía a meterse contra Goliat, el gigante de la transición y además desde un partido nacionalista. Eran tiempos de mayoría absoluta de Aznar y en aquella Cámara solo había, rodillo y tente tieso.
Tras esto y puestas las cosas en su sitio me dediqué a preguntar sobre las cacerías con osos borrachos, viajes extraños, gastos inútiles, uso de aviones sin ton ni son, cambio constitucional para que no exista primacía del varón sobre la mujer en la actual y muy machista Constitución española, los Premios Príncipes de Asturias a mayor gloria del heredero, costo de la boda de Felipe y Letizia, presupuesto de la casa Real, papel del Rey el 23-F, y cosas así.
El gobierno jamás me contestó. Respondían con dos líneas diciendo que el rey es irresponsable, es decir no responde ni ante los jueces, ni ante Dios, ni ante la historia y que haría mejor en condenar a ETA. Curiosamente los más beligerantes eran los socialistas a los que todo esto les incomodaba y dejaba patente su poco respeto al republicanismo de su historia.. ¿Y en casa?. “Cosas de Iñaki". Pero a la gente le gustaba se fuera contra éste abuso continuo de poder.
Pero no eran cosas mías. Independientemente de que el rey Juan Carlos está ahí porque nos lo dejó un dictador cruel y sanguinario y él jamás ha condenado aquella dictadura sino se ha beneficiado de ella, e independientemente de que en la Constitución se metiera de matute la monarquía parlamentaria sin referéndum como hubo en Italia, la actual Jefatura del Estado no puede ser irresponsable ante la ley y no puede usar fondos públicos sin que haya un ojo público para vigilar sus gastos. Y estas evidencias no pueden ser “cosas de Iñaki” sino de algo tan simple como la salud democrática de un país. Yo no soy el Peñafiel vasco como alguno ha querido describirme para anular mis denuncias, sino un parlamentario que tiene la obligación de controlar al gobierno y a ser posible, a la Jefatura de un estado, que permite se viva en la corrupción mientras se le orla con el premio a la virtud.
Mi denuncia fue la única y la primera. Luego vino Tardá de ERC y ahora IU, pero a efectos de notaría, fue el PNV, porque yo hablaba en nombre del PNV, quien puso el dedo en la llaga. Que Amaiur tome el dato.
A raíz de toda ésta tormenta, la editorial “La Esfera de los Libros" me pidió en 2007 escribiera un libro con mis experiencias en este campo. Y lo hice y titulé “Una monarquía protegida por la censura”. En ella hablaba de mis vivencias con ese mundo de ficción, desde dentro del sistema, y denunciaba los negocios de Iñaki Urdangarín desde la página 101 a 104 en el capítulo "La Familia sí recibe”. Pero a mí no me recibieron. Torpemente la editorial envió el libro a la Casa Real y ésta negó su publicación. Pero al poco el libro se editó. Lo hizo Javier Ortiz pero la sordina que le pusieron como para escribir otro libro con lo que había supuesto superar aquella carrera de obstáculos.
Curiosamente el libro se publicó un año después de que la pareja y sus niños fueran enviados a Washington en 2006, nombrándole al duque de Palma, consejero de Telefónica. ¿No sabían en que negocios andaba el yerno?. Por supuesto. Pero el Rey quiso encubrirle sacándolo de circulación. Y el encubrimiento, para la gente normal, es un delito tipificado en el Código penal. Pero el rey es “irresponsable”.
Cuando nadie sabe el presupuestos exacto de la Casa del Rey, cuando nadie controla sus gastos como ocurre con otras monarquías, cuando el rey recibe regalos de todo tipo y no pasan a la contabilidad del Patrimonio del Estado, cuando la opacidad es total y los medios aplauden semejante corrupción, cuando primeros coches, primeras motos, comisiones de jeques petrolíferos han hecho de Juan Carlos de Borbón uno de los hombres más ricos de Europa, cuando nada de todo esto se podía investigar, llegó a semejante patio de monipodio un chaval al que lisonjearon, reverenciaron, tentaron y el hombre y su gentil esposa cayeron en el pozo hasta el punto que incluso metieron a sus hijos menores en empresas y enjuagues impropios de una familia respetable. Se creían inmunes, impunes y protegidos por la censura y la bobaliconería de la Villa y Corte. Y eso, es para mí, lo que ha pasado. Porque en La Zarzuela si alguien se atrevía a decir algo, seguramente responderían: "Cosas de Iñaki”. Pero de Iñaki Urdangarin, Duque de Palma.
La pregunta es. ¿Por qué Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, socia en todo este montaje, no están todavía imputados si ya lo está Diego Torre, el socio y los responsables de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia que firmaron esos contratos con esa ONG con ánimo de lucro?.
Me imagino que el PP, Trillo y la Casa Real estarán metiendo horas extras para tratar de salvar algún mueble que otro, sobre todo a la Infanta.
Lo malo es que quien creó el microclima para que esto sucediera seguirá ahí felicitando las Pascuas en su mensaje de Navidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero quien de verdad está desnudo, es el propio rey. No solo su yerno y su hija. Y quien está tocada de verdad, es esta monarquía heredera de un dictador.
http://www.deia.com/2011/12/11/opinion/tribuna-abierta/cosas-de-inaki
- TODAS LAS TERAPIAS NATURALES AUTORIZADAS EN NICARAGUA.
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Es un hecho sin precedentes, que un País acepte incluir en el sistema público de salud a todas las terapias naturales, para que puedan convivir en igualdad de condiciones con la medicina denominada "oficial". Si bien en Suiza y gracias a un referéndum vinculante convocado por la propia Sociedad , pueden escoger algunas de las terapias naturales aún prohibidas en la mayoría de países de la Unión Europea, lo de Nicaragua va a significar a medio y largo plazo , tener experiencias convalidadas por los servicios públicos de salud , de la efectividad de todas estas terapias no agresivas y de pocos efectos secundarios. Una gran iniciativa que a bien seguro atraerá muchas personas deseosas de tratarse con terapias perseguidas o al menos mal vistas, en otras latitudes
El Agua de mar, las Teorías de Hamer sobre el cáncer, Ayunoterapia, Constelaciones familiares, Homotoxicologia, Terapia floral, Reiky, etc, etc., todas los diferentes conocimientos se podrán aplicar en Nicaragua buscando la medicina total , holística o integrativa. Incluso chamanes y curanderos, si demuestran su efectividad podrán ser reconocidos oficialmente para trabajar legalmente.
Enlace a la Ley de Terapias Naturales en Nicaragua http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Iniciativas.nsf/1a1ba19629dd4752062573310060b023/94a8fa4ae0a1728c062577e400548c95?OpenDocument&ExpandSection=1
Es un logro que habrá que ayudar a que se consolide , reuniendo toda la solidaridad suficiente internacional , para evitar las tentaciones de boicoteo de la Mafia Farmacéutica y de sus lacayos, muchos de los actuales políticos gobernantes del mundo.
No olvidemos que en Argentina , el hecho de intentar regular los abusos de la industria farmacéutica por parte de un digno Presidente , Arturo Humberto Illia, médico, llamado “Apostol de los pobres”, provoco un golpe de estado y su derrocamiento por la fuerza bruta de los militares. http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Umberto_Illia#La_Ley_de_medicamentos
- ¿STEVIA? O TRUVIA, el engendro de Coca Cola
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Inmediatamente después que el Parlamento de la Unión Europea autorizara la venta del edulcorante de STEVIA el Noviembre de este año 2011, todas las macro industrias "alimentarias", por definirlas de alguna manera, se han lanzado a la carrera loca de captar adeptos para sus productos elaborados con Stevia, entre la multitud de enfermos de diabetes, obesidad, colesterol, etc., que ellas mismas han provocado.
El ejemplo que mas clama al cielo, es el de Azucarera Ebro , filial de AB Sugar y de Associated British Foods , que comercializara en exclusiva para España , el edulcorante de Coca Cola y Cargill denominado "Truvia".
Pero en Truvia, solo un 20% será Stevia y el otro 80%, serán Eritritol (un polialcohol que aumenta la glucosa en sangre de los diabéticos http://www.continents.com/diabetes29.htm ) y saborizantes naturales desconocidos, que a falta de mas información por la propia empresa, hay que suponer serán sabores añadidos para crear adicción como nos tiene ya acostumbrados en sus productos.
Y de este 20% de Stevia, 0% de Steviósido, el único componente edulcorante de la Stevia con propiedades medicinales.
Es decir, Azucarera Española va a intentar redimirse de los miles de muertes provocados legalmente con sus azucares refinados http://jimzall.mx.tripod.com/AZUCAR, así mismo Coca Cola también va a intentar lavar su imagen de provocar con sus refrescos con excesos de azúcar, obesidades enfermizas, diabetes e hiperactividad en los niños a gran escala.
Pero van a intentar redimirse, no utilizando el tesoro natural de la Stevia que la madre naturaleza nos ha dado, sino con un engendro llamado Truvia , que como he dicho anteriormente no aporta nada a nivel medicinal y se elabora en buena parte ya con plantas modificadas genéticamente para que produzcan poco o nada de Steviósido.
Cargill y Coca Cola padres del engendro Truvia, han patentado el edulcorante basado en un único componente de la Stevia llamado Rebaudiósido.
La Stevia Rebaudiana Bertoni, llamada así científicamente y en idioma guarani ka’a he’ẽ , tiene dos azúcares principales acalóricos, el Steviósido y el Rebaudiósido. El año 1887, Moises Bertoni, botánico de origen suizo, describió botanicamente la planta como Stevia Rebaudiana, en honor a P.G. Esteve, botánico valenciano (España) y a Ovidio Rebaudi , quimico , natural de Asunción, Paraguay
Pero el único componente edulcorante que tiene parte de las propiedades medicinales de la Stevia, es el Steviósido, conjuntamente con los demás minerales, aminoácidos, enzimas, etc. que acompañan a los componentes edulcorantes y que Coca Cola y Cargill se han encargado de suprimir de Truvia .
Como mal menor, la Unión Europea a autorizado tanto los edulcorantes de Stevia hechos con Rebaudiósido, como los elaborados con Steviósido, a diferencia de las autorizaciones que ha conseguido Coca Cola en EEUU en exclusiva para su rebaudiósido.
Por eso habrá que leer bien las etiquetas para que no nos estafen y saber que compramos
En la Dulce Revolución de la Plantas Medicinales , Asociación sin ánimo de lucro http://dolcarevolucio.cat/es/la-asociacion , encontraran información al respecto así como formas de auto cultivar nuestra propia Stevia, la original y no modificada genéticamente, hacer nuestros propios edulcorantes naturales y utilizarla como una potente medicina natural para regenerar nuestros páncreas y dejar atrás la diabetes http://joseppamies.wordpress.com/2010/05/05/%C2%BFedulcorante-de-stevia-de-coca-cola-o-elaborado-por-nosotros-con-propiedades-medicinales/ .
Por presiones de grupos mafiosos alimentarios y farmacéuticos (eufemísticamente, "lobbys"), la Unión Europea no ha permitido que se autorice la comercialización de la Stevia original, la criolla guaraní, sin modificar genéticamente, en su estado natural. Es decir no se ha autorizado vender legalmente, ni hoja seca para hacer infusiones, ni los edulcorantes integrales de Stevia no refinados, con todos sus componentes medicinales .
Nuestros queridos parlamentarios europeos y también los de EE UU, repiten la historia ocurrida con los azúcares refinados de remolacha y caña de azúcar, tóxicos por naturaleza, miren sino en el libro que al final del párrafo les dejo, pero con el agravante para la Stevia en relación con el azúcar, en que no se podrán comercializar los edulcorantes integrales de ella.
http://api.ning.com/files/y4Xhx5heRCMrR4kOQ6Vd-zZ1yGNDabl4lvK38gxKpYW-SBZIm*Z8SZMc623k15dXXg9CuM*q*gPketQj3nKwzuOPjM*613qD/DuftyWilliamSugarBlues.pdf
Por todo ello y una vez mas, llamamos a la desobediencia y que la TRUVIA y otros edulcorantes parecidos con los que nos inundaran a través de los supermercados, como es el caso de CANDEREL GREEN , !!! QUE SE LOS TOME SU MADRE ¡¡¡¡¡
Mas información en la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales http://dolcarevolucio.cat/es/nuestros-productos donde podran conseguir plantas no modificadas geneticamente a partir de abril .
- GESTANDO EL GOBIERNO FASCISTA MUNDIAL
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Después de ver el video de ADRIÁN SALBUCHI (Escritor, periodista, e investigador argentino), de tan solo 16 minutos de duración, al que podrán acceder a través del enlace que a continuación les detallo, tendrán una idea global de por donde va la perversa política mundial y como nos afecta a nivel personal.
http://www.youtube.com/watch?v=6ddlb1J6LmQ&feature=youtu.be
Tendrán respuesta a :
—Como se ha creado artificialmente la actual crisis.
—Como se montan las revueltas en el norte de África y el próximo oriente, disfrazándolas de revueltas por la "democracia".
—Como España, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda….. van a seguir los mismos pasos del "corralito" argentino .
—Y muchos parámetros mas que hay que comprender para entender la actual situación mundial y hacia donde nos quieren llevar.
—En definitiva, como se esta preparando un gobierno fascista mundial.
La valentía de este hombre súper-documentado , es un toque de alerta a la gran masa de ciudadanos que confían en sus gobiernos , cuando estos son títeres ya de este gobierno mundial fascista en gestación.
En nosotros , la inmensa mayoría de ciudadanos del mundo, está aceptar este camino o despertar definitivamente y darnos cuenta del engaño a que nos tienen sometidos una reducida élite enfermiza que domina el mundo de las finanzas y la maquina de hacer dinero sin ningún valor, es decir deuda real de la inmensa mayoria de la población, para con quien domina la maquina de hacer billetes sin valor (rothschild, rockefeller)
Si el tema les interesa no se pierdan la película,documental THRIVE, simplemente por el hecho de poner caras y nombres a los intereses asesinos que hacen de este planeta un lugar de infierno para muchas personas , cuando seria posible con energía libre y conocimientos científicos ocultos, disfrutar de plena salud y suficientes alimentos para vivir en paz en un planeta que podría ser un paraíso en vida.
En estos enlces que les adjunto se puede visionar de momento gratuitamente el film:
http://vimeo.com/33182938
http://vimeo.com/33183830
Para poder ser objetivos y cada cual entresaque lo que cree que puede ser creible o no , antes o despues de visionar THRIVE vean una de las criticas a este documental y a los negocios del padre de Foster Gamble, productor de THRIVE.
http://mundoconmisojos.blogspot.com/2011/11/thrive-utilizar-los-iconos-para.html
- EL TIMO DE LA LEGALIZACIÓN DE LA STEVIA EN EUROPA
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Estamos a las puertas de que el Parlamento Europeo apruebe el edulcorante "refinado" de Steviahttp://diabetesstop.wordpress.com/2011/07/21/la-stevia-aprobada-para-europa/ .
La Comisión Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal de la Comisión Europea, finalmente a dado luz verde para que la mafia alimentaria europea, pueda utilizar el edulcorante refinado de moda, obtenido a partir de una extraordinaria planta, "la Stevia Rebaudiana" originaria de Paraguay , de la que se le han eliminado todos los componentes medicinales para no perjudicar a la otra mafia, "la farmacéutica".
El Parlamento Europeo solo va a permitir la utilización de edulcorante de Stevia refinado al 95% y todos los demás componentes de la planta, de propiedades medicinales para mejorar diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, caries, ansiedad..etc. , no podrán ser comercializados a no ser que obtenga alguna patente la propia mafia farmacéuticahttp://joseppamies.wordpress.com/2010/09/01/stevia-patentada-para-evitar-el-fracaso-escolar/
Es decir, la hoja seca de Stevia que reúne todas estas propiedades medicinales y el edulcorante integral no refinado, seguirán prohibidos, para no perjudicar a los intereses de la industria farmacéutica, apoyándose en una directiva europea que entró en vigor el 1 de Mayo de este año, con la que se dificulta a la población europea disfrutar de plantas medicinales de otros continentes.
Pero si les sirve de consuelo en una Asociación que hemos constituido, desobedecemos estas normativas injustas y ponemos a disposición de quien le interese planta viva y seca con todas sus propiedades para hacer infusiones.
http://www.dolcarevolucio.cat/es/nuestros-productos
La globalización solo interesa a nuestros "queridos" parlamentarios, para que podamos importar libremente la peligrosa soja y maiz transgénicos, ternera hormonada, alimentos rociados con insecticidas ya prohibidos en Europa, alimentos irradiados con energía nuclear para facilitar su larga conservación, vacunas contaminadas como la del Papiloma Humanohttp://www.migueljara.com/2011/11/02/la-virus-del-papiloma-humano/ , etc. . etc.
Nuestros parlamentarios definitivamente, no saben, no pueden o no quieren legislar a favor del pueblo. Se limitan a obedecer a quien financia sus campañas electorales.
Coca Cola, Pepsi Cola, Cargill y empresas multinacionales europeas, pronto van a aparecer en escena propugnando las maravillas de la Stevia refinada, cuando hasta el momento han estado envenenándonos y lo seguirán haciendo, con los edulcorantes sintéticos cancerigenos como la sacarina y el Espartamohttp://joseppamies.wordpress.com/2008/04/26/aspartamo-%c2%bf-un-peligro-para-la-humanidad/
Además a partir de ahora estas empresas van a poner en sus refrescos, yogures y otros alimentos prostituidos, el "maravilloso" edulcorante refinado de Stevia y se les permitirá hablar en sus envases de sus extraordinarias propiedades sin tener prácticamente ninguna, gracias a una Ley del etiquetaje también hecha a su medida. Solo habrán sustituido un edulcorante cancerigeno por uno que no lo será.
Dirán que esto ya es mucho, pero en estas alturas de la película es una indecencia y una burla a la inteligencia de las personas, no admitir la legalización total de la planta en su estado natural, para beneficio de la salud del conjunto de la sociedad.
Cuando ves todas estas jugadas sucias propias de una putocracia y no de una auténtica democracia, solo me queda decir que en las próximas elecciones , que los vote su madre!!!!!!!.
Una alternativa al actual gobierno de los lobis económicos, es la Democracia Directa. Para muestra, el pánico europeo a la decisión de Grecia de pasar a Referéndum los recortes sociales que les imponen los "mercados" y sus títeres, nuestros gobernantes
http://joseppamies.wordpress.com/2011/06/21/suiza-nos-da-lecciones-de-democracia-directa/
- DESPIDO Y DESPEDIDA EN VOZ BAJA
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Tuve la suerte de poder ser entrevistado en un programa que emitía la Red de televisiones locales de Cataluña denominado “En Veu Baixa”, http://rcb19.blogspot.com/2011/11/en-veu-baixa-n23-pages-ecologista-14-de.html , producido por Canal Taronjadigital, donde gracias al realizador de su programa, Àngel Amargant y su equipo, pude opinar libremente de todos los temas objeto de la entrevista, dejándome libertad para hablar de empresas mafiosas que condicionan nuestra alimentación y nuestros tratamientos farmacéuticos.
Mi sorpresa ha estado cuando recibí una carta del realizador Àngel Amargant ,donde explica los motivos de su despido por parte de la empresa Taronjadigital.cat, que por lo visto no son otros que los de silenciar voces críticas de la sociedad catalana.
Todo mi apoyo, Ángel.
Seguro que tu tarea honrada, tendrá su recompensa en otros proyectos igual de ilusionantes.
Carta de despedida de Àngel Amargant:
Estimados,
Soy Àngel Amargant, realizador del programa “En Veu Baixa”.
Primero de todo daros las gracias por haber aceptado ser protagonistas de alguno de los programas de la primera temporada. He disfrutado y aprendido muchísimo, y espero que los telespectadores también, escuchando voces anónimas como las vuestras que a menudo no interesan a los medios de comunicación, tal vez por qué no sois políticos o no estais dentro del "establishment" actual … El equipo de ” En Veu Baixa” hemos intentado lo mejor que hemos podido, que vuestras voces y vuestras entrevistas, llegaran al máximo de gente posible y conocieran el trabajo que hacéis.
Aprovecho para comunicaros que la dirección del medio de comunicación en el que yo trabajaba, Canal Taronja, ha decidido no continuar emitiendo el programa “En Veu Baixa”, y a la vez me han despedido de la empresa.
El Canal Naranja ha alegado motivos económicos para no seguir emitiendo el programa y para despedirme, cuando en cambio, siguen contratando trabajadores y continúan con otros programas más caros de producir, pero claro, son programas donde entrevistan a políticos y personajes de “altos cargos”, probablemente con la intención de sacar algo a cambio … Además durante toda la temporada el Canal Naranja no ha parado de poner trabas al programa, y más adjetivos despectivos que no hace falta comentar, con los que la empresa ha ido descalificando el programa durante toda la temporada, lo que me ha hecho muy difícil ir haciendo el “En Veu Baixa” con normalidad.
Realmente me sabe muy mal no poder continuar realizando este programa, me sabe mal que el público no pueda conocer personas a las que no les interesa el poder ni la fama, personas que realmente tienen cosas interesantes que decir. Me sabe mal que hayan sacado la voz a personajes como vosotros y se la dé a los de siempre e incluso a personajes con mensajes xenófobos y racistas. Me da pena que llenan la televisión durante horas entrevistando a personajes que han hecho poco para mejorar este mundo, y que las que hacen mucho o tienen voz crítica, no se les dé minutos, ya que estos podrían criticar a los que no hacen nada pero tienen el poder o el dinero, y eso los medios de comunicación no les interesa mucho …
Muchas gracias a todos los protagonistas por haber sido partícipes de uno de mis sueños, hacer un programa de televisión como éste.
Àngel Amargant
- COMIAT "EN VEU BAIXA"
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Vaig tenir la sort de poder ser entrevistat per un programa que emetia la Xarxa televisions locals de Catalunya denominat "En Veu Baixa", http://rcb19.blogspot.com/2011/11/en-veu-baixa-n23-pages-ecologista-14-de.html , produït per Canal Taronjadigital , on gràcies al realitzador del seu programa, Àngel Amargant i el seu equip , vaig poder opinar lliurement de tots els temes objecte de l'entrevista, deixant-me llibertat per parlar d'empreses mafioses que condicionen la nostra alimentació i els nostres tractaments farmacèutics.
La meva sorpresa ha estat quan he rebut una carta del realitzador, Àngel Amargant on explica els motius del seu comiat per part de la empresa Taronjadigital.cat, que pel que es veu no son altres que els de silenciar veus critiques de la societat catalana.
Tot el meu suport, Àngel.
Segur que la teva tasca honrada, tindrà la seva recompensa en un altre projecte igual d'il·lusionat .
Carta de comiat del Àngel Amargant:
Benvolguts,
Soc Àngel Amargant, realitzador del programa "en veu baixa".
Primer de tot donar-vos les gràcies per haver acceptat ser protagonistes d'algun dels programes de la primera temporada. He disfrutat i après moltíssim, i espero que els telespectadors també, escoltant veus anònimes com les vostres que sovint no interessen als mitjans de comunicació, potser per què no sou polítics o no esteu dins l'establishment actual… L'equip de l' "en veu baixa" hem intentat el millor que hem pogut, que les vostres veus, les vostres entrevistes, arribessin al màxim de gent possible i coneixessin el treball que feu.
Aprofito per comunicar-vos que la direcció del mitjà de comunicació al qual jo treballava, Canal Taronja, ha decidit no continuar emetent el programa "en veu baixa", i a l'hora m'han acomiadat de l'empresa. El Canal Taronja ha al·legat motius econòmics per no continuar emetent el programa i per acomiadar-me, quan en canvi, continuen contractant treballadors i continuen altres programes més cars de produir, però es clar, són programes on s'entrevisten a polítics i personatges d' "alts càrrecs", probablement amb l'intenció de treure'n alguna cosa a canvi… A més durant tota la temporada el Canal Taronja no ha parat de posar traves al programa, i més adjectius despectius que no fa faltar comentar, amb els que l'empresa ha anat desqualificant el programa durant tota la temporada, la qual cosa m'ha fet molt difícil anar fent l’ "en veu baixa" amb normalitat.
Realment em sap molt de greu no poder continuar realitzant aquest programa, em sap greu que el públic no pugui conèixer persones a les quals no els interessa el poder ni la fama, persones que realment tenen coses interessants a dir. Em sap greu que s'hagi tret la veu a personatges com vosaltres i se li doni als de sempre i inclòs a personatges amb missatges xenòfobs i racistes. Em fa pena que omplin la televisió durant hores entrevistant a personatges que han fet ben poc per millorar aquest món, i que les que fan molt o tenen veu crítica, no se'ls doni minuts, ja que aquests podrien criticar als que no fan res però tenen el poder o els diners, i això als mitjans no els interessa gaire…
Doncs moltes gràcies a tots els protagonistes per haver sigut partícips d'un dels meus somnis, fer un programa de televisió com aquest.
Àngel Amargant
- PLANTAS PARA EL CANCER, UN PELIGRO PARA EL NEGOCIO FARMACÉUTICO
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Padre Fray Romano Zago y su receta con Aloe Vera
http://infoinfinito.blogspot.com/2008/01/receta-contra-el-cancer-y-ms-fray.html
Hace días que voy recibiendo correos amenazantes como consecuencia de la divulgación de las experiencias de enfermos de cáncer, algunos de ellos mal denominados terminales, que tomando plantas medicinales han podido mejorar o curarse su dolencia. Sobre la planta que mas insultos estoy teniendo es sobre la Kalanchoe .
En este enlace pueden ver una serie de estudios científicos que avalan sus propiedades antitumorales: http://pharmawords.blogspot.com/2010/10/algunas-especies-de-kalanchoes-podrian.html
De kalanchoe hay unas pocas muy medicinales, algunas de ellas están en el enlace anterior, con las que hemos obtenido resultados esperanzadores.
Eso no quiere decir como ya informaba en otros artículos de mi blog que no existan otras plantas también maravillosas, que puedan ayudar en esta lucha contra esta grave enfermedad.
http://joseppamies.wordpress.com/2011/09/18/una-nueva-planta-para-el-cancer/
http://joseppamies.wordpress.com/2010/09/26/nueva-esperanza-verde-para-el-cancer/
http://joseppamies.wordpress.com/2011/10/09/marihuana-para-personas-enfermas-que-la-necesiten/
Pero que casualidad que algunas de estos correos amenazantes me lleguen de blogs o Webs, financiados por la industria farmacéutica o por empresas que ofrecen servicios médicos privados .
Algunos pretenden además que estos comentarios amenazantes los publique en mi blog , supongo que para intentar desprestigiarme y provocarme intranquilidad.
Pero cuando investigas sus blogs , nunca sabes quien realmente hay detrás. Me lo imagino por sus patrocinadores en sus cabeceras de blog o Web.
Cuando les pides que den la cara, nunca contestan. Su cobardía solo me provoca mas entusiasmo en seguir por el camino emprendido.
El dia 29 de Octubre daré la cara en Santander y estaré abierto a las críticas que la gente quiera hacerme.
http://www.cienciayespiritu.com/
- MARIHUANA PARA PERSONAS ENFERMAS QUE LA NECESITEN
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Por diferentes circunstancias que no vienen al caso, dispongo de información de donde encontrar Marihuana para uso medicinal, que pondremos a disposición de enfermos que la necesiten sin coste alguno , con tal de que personalmente o por medio de algún familiar directo hagan los pasos por venir a buscarla.
Necesitaremos informe médico de la dolencia en cuestión y el carnet de identidad de la persona afectada para evitar otros usos aún considerados ilegales.
Sabemos que a pesar de todo podemos tener problemas con la justicia porque donar no exime de delito, pero conocer experiencias como la vivida por un compañero con Esclerosis Múltiple http://www.dolcarevolucio.cat/es/testimonios/esclerosis-multiple , mediante la cual y gracias a la Marihuana se libro de la enfermedad, nos provoca una necesidad de compartir este conocimiento y a la vez hacer posible que el enfermo pueda obtener la Marihuana.
Lógicamente no podremos atender muchas peticiones porque la producción no ha sido muy alta por motivos obvios de ilegalidad de su cultivo , pero no podemos permitir desechar esta pequeña producción, habiendo tanta gente a la que le puede hacer bien.
Enlace al trabajo hecho en Catalunya por médicos y por el propio Parlament de Catalunya http://www.globalaging.org/health/world/cannabis.htm .
Como podrán ver en el enlace se habla de extractos puros de Marihuana, THC, para reducir las molestias de los tratamientos de quimioterapia para cáncer ,a un coste considerable y tal como están las cuentas de la Sanidad Pública pocas veces se recetan estos extractos a pesar de que tienen menos contraindicaciones que otras sustancias químicas patentadas.
Pero no solo sirve la Marihuana para evitar los vómitos provocados por la quimioterapia, puede ayudar además a resolver tumores cerebrales de mal pronostico, así como otros tipos de cánceres.
Vean sino los trabajos del Profesor de Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, Profesor Manuel Guzmán.
http://www.madridiario.es/2009/Octubre/ciencia-tecnologia/noticias/176469/guzman-pastor-marihuana-cancer.html
O los Dr. David Beraman de Estados Unidos
http://cannabistv.wordpress.com/2008/05/20/medical-cannabis-miracles-in-europe-america/
Un libro muy recomendable sobre las potencialidades medicinales de la Marihuana es el del Profesor de Medicina de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, dr. Lester Grinspoon
http://www.libreriapaidos.com/844930384X/MARIHUANA+%28LA+MEDICINA+PROHIBIDA%29/
Y una Asociación que hace un buen trabajo para facilitar Marihuana para usos terapeuticos la pueden encontrar en este enlace,
http://lamacabcn.blogspot.com/?zx=ab795e858fee0370
Y un enlace a un buscador médico con mas de 10.000 estudios,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cannabis%20sativa
Los mas escépticos cuando lean toda esta información entenderán porque el tabaco que mata puede ser legal y la Marihuana que bien usada puede curar, porque aún es ilegal .
Curar nunca a sido negocio , en cambio mantener la sociedad enferma ayuda a que la crisis económica no sea mas profunda, dado que nuestras enfermedades ayudan a mantener muchos empleos en industrias farmacéuticas indecentes.
E AQUÍ EL DILEMA: SALUD O NEGOCIO
- UNA FERIA PARA LA DESOBEDIENCIA CIVIL ALIMENTARIA
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Queridos amigos, un año mas nos volveremos a reunir en Lleida entorno la 4ª Feria de "Alimentación y Salud" los dias 26 y 27 de Noviembre.
Una Feria que pretende ser diferente, porque en ella pueden participar a un precio módico, todos aquellos agricultores y artesanos alimentarios que no pueden participar en otras Ferias fastuosas y porque además conseguimos reunir a personalidades importantes en mesas de debate , conferencias , etc, entorno temas polémicos y de gran utilidad para el gran público.
Procuramos desenmascarar la cara oculta de los poderes corruptos que impiden recuperar la salud de forma natural.
En este enlace podéis ver la presentación de la Feria con imágenes y videos de conferencias del año pasado.
http://www.dailymotion.com/video/xht11i_mejores-momentos-de-la-3-feria-de-alimentacion-y-salud-novimebre-de-2011_webcam
Como veréis, en el programa provisional , hablaremos de la alimentación actual con la que se enferma a la Sociedad, que hacer para evitarlo y de terapias naturales con las que corregir los daños sufridos.
El Dr. Guilles-Eric Seralini hablará de los peligros de los transgénicos que nos meten en las estanterías de los supermercados sin etiquetarlos y como influenciaron sus estudios a los Gobiernos de Francia , Alemania, etc. (España no) para que se prohibiera su cultivo en sus países.
http://semillasysalud.wordpress.com/entrevista-dr-gilles-eric-seralini-experto-de-la-comision-europea-en-transgenicos/
El Profesor Máximo Sandin disertará sobre la evolución actual de los alimentos, cuestionado las teorías sacrosantas de Darwin http://www.somosbacteriasyvirus.com/
El misionero Padre Cesar, nos explicará su relación con la gran farmacia africana y su experiencia en infinidad de plantas para enfermedades consideradas incurables por la ciencia médica oficial http://www.medicina-natural.com/padre%2Dcesar/
El Dr. Keith Lindsey de ANAMED, luchador en África para poder extender el cultivo de la Artemisia Annua nos hablará de su experiencia para curar SIDA, MALARIA y CANCER de forma natural http://www.anamed.org/Spanish_Home/spanish_home.html
El Dr. Corbera sobre biodescodificación de emociones negativas http://www.biodescodificacion.com/
Andreras Kalker sobre nuevas evidencias científicas del MMS (dióxido de cloro) poderoso e inocuo antiviral, bactericida y funguicida aún prohibido en España. http://www.youtube.com/watch?v=Qg6TeVfezNA
Y otros ponentes que podréis ir consultando en la Web siguiente , que se irá actualizando así como acabemos de concretar el programa:
http://firaslow.wordpress.com/iv-edicio/visitante/
- En lucha contra los OGM
- 6 compañeros de Som Lo Que Sembrem y el convivium Terres de Lleida en Balaguer se han puesto en huelga de hambre ante el Parlamento Catalán para pedir la retirada de las enmiendas a la totalidad de la ILP contra los cultivos transgénicos.Nos animan a ir el jueves a las 9h. para dar apoyo al compañero que va a hablar en el pleno. El acompañamiento es importante.Jordi Rafel, Josep Pàmies, Montserrat Esquerda, Carles Amela, Oriol Grau y Gerard Batalla
- Vuelve Cheese
- Las formas de la leche, evento bienal programado en Bra (Piamonte) del 18 al 21 de septiembre de 2009, organizado por Slow Food y el Ayuntamiento de Bra y que ha alcanzado ya su séptima edición.Esta feria internacional se ha convertido ya en punto de referencia para los artesanos de la cadena lácteo-quesera mundial y para un amplio público de apasionados, gracias a su capacidad de dar a conocer "las mil almas del queso, desde los animales hasta el producto terminado. Porque cada queso es el resultado de una larga historia, con sus identidades y sus características específicas. Cheese se impone justamente el objetivo de contar estas historias, pero también y sobre todo el de contribuir a mantenerlas vivas.España en Cheese 2009España es protagonista en Cheese, con muchas citas reservadas al universo gastronómico español.Los queseros, afinadores y seleccionadores se erigen en guías en los Laboratorios del Gusto, acompañados por expertos de Slow Food: de ellos recibe el público informaciones sobre los productos, los compara, los prueba, descubre la mejor combinación y afina así su propia sensorialidad para una toma de decisión gustosa y consciente. Éstos son los que ven a España como protagonista:Sábado 19, a las 13 h. sala IPCComunidad de Terra Madre: la Sierra di Espadán -- LC010Las comunidades de Terra Madre del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón (España) producen, entre otras cosas, excelentes quesos de leche cruda. Entre ellos, el tronchón, citado en el Quijote, que retoma fielmente la receta de los pastores trashumantes; elespadán, caprino curado en corteza; o el peña blanca caracterizado por un tiempo largo de coagulación de la leche de oveja que le confiere un regusto complejo e intenso. Los podréis probar acompañados de confituras, mermeladas y vinos de producción local obtenidos de uvas autóctonas.Domingo 20, a las 13 h., sala Liceo ScientificoMi queso del alma: los afinadores europeos -- LC020Los mejores afinadores internacionales de Cheese proponen el queso símbolo de su profesión. Cinco ejemplos excepcionales de cómo hacer que el hombre pueda ofrecer productos de alta calidad y fuerte personalidad. Neal's Yard Dairy desde Gran Bretaña, Hervé Mons desde Francia, Manuel Maia de Tradifoods desde Portugal, Poncelet desde España y, por último, Sheridans Cheesemongers desde Irlanda: cada uno habla de su propia actividad de búsqueda, selección y curación y presenta, junto con el queso, la combinación perfecta.Domingo 20, a las 13 h., sala MaschiliLas cabras de los territorios catalanes -- LC021Los quesos de cabra de Catalunya son sólo la punta del iceberg de una producción quesera que está volviendo a la tradición y al uso de la leche cruda después de años de predominio de quesos industriales, en el consumo y en la producción. Recorriendo desde los Pirineos hasta la Garrotxa, y hasta la provincia de Lleida, probaréis seis, combinados con confituras y frutos secos acompañados de un cava del Alt Penedés, un tinto de la Cuenca de Barberá y un amontillado de manzanilla, única incursión en la región andaluza.El BaluarteEspaña está presente también con el queso de oveja carranzana cara negra, nuevo Baluarte Slow Food que cuenta con un stand en Via Principi di Piemonte, la zona dedicada a los proyectos de defensa, promoción, asesoramiento y soporte de la Fundación Slow Food para la Biodiversidad,tanto dentro como fuera de Italia.La carranzana cara negra es una raza ovina vasca muy antigua, caracterizada por el color negro de la cabeza y de las extremidades. El perfil del hocico es montanino (característica de las razas ovinas más antiguas), con oreja grandes y gachas. Es objeto de un programa de recuperación: actualmente sólo existen 500 ejemplares.Se trata de una oveja muy rústica y acostumbrada a la vida en altura en los pastos verdísimos e inaccesibles de la provincia de Bilbao. Los animales son conducidos a la montaña, a unos 800 metros de altitud, desde principios de mayo. A finales de diciembre se los devuelve al valle, para el parto y el destete de los corderos, y se alimentan en los pastos circundantes. Durante el largo período de pastoreo de altura viven en estado salvaje, en completa libertad, acompañados sólo por un perro pastor de raza vasca.Los escasos pastores que han optado por un rebaño de carranzana cara negra, a veces formado por poquísimos ejemplares, están reunidos en una asociación.
- Conocer el Magreb III edición
- Hoy empieza la tercera edición de Conocer el Magreb, que está dedicado temáticamente a las Músicas del Magreb.El programa incluye charlas, una película, y un concierto de percusión tradicional bereber.Todas las actividades se desarrollarán los viernes, a partir de las 19 h., en el centro Joaquín Roncal, del 8 al 29 de mayo.¡Os esperamos!
- Plataforma antitransgénicos en Aragón
- Desde Eleboro Agricultura Ecológica nos llega esta convocatoria:Con motivo de la movilización actual contra los transgénicos creemos que es el momento oportuno para la creación de una plataforma antitransgénicos en Aragón.La plataforma "som lo que sembrem" de cataluña ha conseguido más de 50.000 firmas, más de las necesarias para que la propuesta sea aceptada, siguiendo su ejemplo deberíamos conseguir que nuestra propuesta llegue al Gobierno de Aragón.Por ello se va a celebrar una reunión el día 15 de Mayo a las 18:00 en el local de ecologistas en acción de Huesca, para conocer las personas, grupos, asociaciones,etc, implicadas en la plataforma, así como el procedimiento a seguir para la formación de la misma y las estrategias de recogida de firmas y financiación.
- Nueva andadura de Slow Food Huesca
- Hola a tod@s:Tras el duro invierno y los cambios en la Junta directiva de la asociación, nos ponemos al día en la red y lanzamos algunas propuestas para esta primavera.Bienvenida a los nuevos socios.
- La Alcaparra de Ballobar, el día 15 en Ámbito Cultural
- Miércoles, 15 de octubre en "Ámbito Cultural " El Corte Inglés. Paseo Independencia nº 11 2ª PlantaZaragozaCiclo: 8 productos "escasos" en la gastronomía aragonesaLa alcaparra, un producto del desierto en la alta cocinapor José María Pisa. Editor y Librero.Miguel Salas, recolector de "Alcaparras de Ballobar",Ramiro Sánchez, Jefe de cocina de La Ontina.ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍACon el propósito de recuperar algunos de los productos más ricos yemblemáticos de Aragón y de su puesta en valor a través de la alta cocinay sus chefs, la Academia y Ámbito Cultural de El Corte Inglés organizanocho mesas redondas -una cada mes- que tendrán como protagonistasalguno de esos productos y de las gentes que los conocen, cuidan,recolectan o elaboran para ayudar a conseguir unas señas de identidadaragonesas propias.
- Las Tres Crisis
- Ignacio RamonetLe Monde DiplomatiqueVía RebeliónNo había ocurrido jamás. Por vez primera en la historia económica moderna, tres crisis de gran amplitud -financiera, energética, alimentaria- están coincidiendo, confluyendo y combinándose. Cada una de ellas interactúa sobre las demás. Agravando así, de modo exponencial, el deterioro de la economía real. Por mucho que las autoridades se esfuercen en minimizar la gravedad del momento, lo cierto es que nos hallamos ante un seísmo económico de inédita magnitud. Cuyos efectos sociales apenas empiezan a hacerse sentir y que detonarán con toda brutalidad en los meses venideros. Lo peor nunca es seguro y la numerología no es una ciencia exacta, pero el año 2009 bien podría parecerse a aquel nefasto 1929...Como era de temer, la crisis financiera sigue agudizándose. A los descalabros de prestigiosos bancos estadounidenses, como Bear Stearns, Merrill Lynch y el gigante Citigroup, se ha sumado el desastre reciente de Lehman Brothers, cuarta banca de negocios que ha anunciado, el pasado 9 de junio, una pérdida de 1.700 millones de euros. Por ser su primer déficit desde su salida en Bolsa en 1994, esto ha causado el efecto de un terremoto en una América financiera ya violentamente traumatizada.Cada día se difunden noticias sobre nuevos quebrantos en los bancos. Hasta ahora, las entidades más afectadas han reconocido pérdidas de casi 250.000 millones de euros. Y el Fondo Monetario Internacional estima que, para salir del desastre, el sistema necesitará unos 610.000 millones de euros (o sea, el equivalente de ¡dos veces el presupuesto de Francia!).La crisis comenzó en Estados Unidos, en agosto de 2007, con la morosidad de las hipotecas de mala calidad (subprime) y se ha extendido por todo el mundo. Su capacidad de transformarse y de extenderse mediante la proliferación de complejos mecanismos financieros hace que esta crisis se asemeje a una epidemia fulminante imposible de atajar.Las entidades bancarias ya no se prestan dinero. Todas desconfían de la salud financiera de sus rivales. A pesar de las inyecciones masivas de liquidez efectuadas por los grandes bancos centrales, nunca se había visto una sequía tan severa de dinero en los mercados. Y lo que más temen algunos ahora es una crisis sistémica, o sea que el conjunto del sistema económico mundial se colapse.De la esfera financiera la crisis se ha trasladado al conjunto de la actividad económica. De golpe, las economías de los países desarrollados se han enfriado. Europa (y en particular España) se halla en franca desaceleración, y Estados Unidos se encuentra al borde de la recesión.Donde más se está notando la dureza de este ajuste es en el sector inmobiliario. Durante el primer trimestre de 2008, el número de ventas de viviendas en España cayó el ¡29%! Cerca de dos millones de pisos y de chalets no encuentran comprador. El precio del suelo sigue desmoronándose. Y el alza de los intereses hipotecarios y los temores de recesión hunden el sector en una espiral infernal. Con feroces efectos en todos los frentes de la enorme industria de la construcción. Todas las empresas de estas ramas se ubican ahora en el ojo del huracán. Y asisten impotentes a la destrucción de decenas de miles de empleos.De la crisis financiera hemos pasado a la crisis social. Y vuelven a surgir políticas autoritarias. El Parlamento Europeo ha aprobado, el pasado 18 de junio, la infame "directiva retorno". Y las autoridades españolas ya han proclamado su voluntad de favorecer la salida de España de un millón de trabajadores extranjeros...En medio de esta situación de espanto se produce el tercer choque petrolero. Con un precio del barril en torno a los 140 dólares. Un aumento irracional (hace diez años, en 1998, el barril costaba menos de 10 dólares...) debido no sólo a una demanda disparatada sino, sobre todo, a la acción de muchos especuladores que apuestan por el alza continua de un carburante en vías de extinción. Los inversores huyen de la burbuja inmobiliaria y desplazan masas colosales de dinero porque apuestan ahora por un petróleo a 200 dólares el barril. Se está así produciendo una financiarización del petróleo.Con las consecuencias que vemos: formidable subida de los precios en las gasolineras, y estallidos de ira por parte de pescadores, camioneros, agricultores, taxistas y todos los profesionales más afectados. En muchos países, mediante manifestaciones y enfrentamientos, estas profesiones reclaman a sus Gobiernos ayudas, subvenciones o reducciones de la fiscalidad.Por si todo este contexto no fuese lo bastante sombrío, la crisis alimentaria se ha agravado repentinamente y ha venido a recordarnos que el espectro del hambre sigue amenazando a casi mil millones de personas. En unos cuarenta países, la carestía actual de los alimentos ha provocado levantamientos y revueltas populares. La Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del pasado 5 de junio en Roma sobre la seguridad alimentaria fue incapaz de alcanzar un acuerdo para relanzar la producción alimentaria mundial. También aquí, los especuladores en fuga del desastre financiero tienen una parte de responsabilidad porque apuestan por un precio elevado de las futuras cosechas. De modo que hasta la agricultura se está financiarizando.Éste es el saldo deplorable que deja un cuarto de siglo de neoliberalismo: tres venenosas crisis entrelazadas. Va siendo hora de que los ciudadanos digan: "¡Basta!".
- Es necesario cambiar la política alimentaria ¡ya¡
- GRAINAbril de 2008. Hace varios meses que el alza del costo de los alimentos en todo el mundo se abate sobre familias, gobiernos y medios de comunicación. El trigo aumentó su precio 130% en el último año. El del arroz se duplicó en Asia, tan sólo en los últimos tres meses, y alcanzó aumentos récord en el mercado de entregas diferidas o "de futuros" en Chicago. El aumento rampante de aceite comestible, frutas y verduras, lácteos y carne, provocó un menor consumo casi todo 2007. De Haití a Camerún pasando por Bangladesh, la gente se lanza a las calles con rabia de no poder comprar la comida que necesita. Ante el temor de agitación política algunos líderes mundiales reclaman más ayuda alimentaria, más fondos y tecnología para aumentar la producción agrícola. Los exportadores de cereales cierran sus fronteras para proteger sus mercados internos, mientras otros se ven forzados a comprar por el pánico a la escasez. ¿Auge de precios? No. ¿Escasez de alimentos? Tampoco. Es un colapso estructural, consecuencia directa de treinta años de globalización neoliberal.En 2007, hubo en todo el mundo una producción récord de 2300 millones de toneladas de granos, un 4% más que en 2006. Desde 1961, la producción mundial de cereales se ha triplicado, mientras que la población se duplicó. Se produce suficiente cantidad de alimentos en el mundo aunque las reservas estén en el nivel más bajo de los últimos treinta años.Sin embargo, no llegan a quienes los necesitan. Menos de la mitad de la producción mundial de granos es consumida directamente por las personas. La mayor parte es para consumo animaly cada vez más para biocombustibles --en las inflexibles y enormes cadenas industriales. Traspasada la fría cortina de las estadísticas, algo entonces está muy mal con nuestro sistema alimentario: permitimos que los alimentos sean transformados a simple mercancía para la especulación y el regateo. Es muy obvia la ganancia de los inversionistas por encima de lo que necesita la gente.Las realidades del mercado. Los promotores de las políticas que modelaron el actual sistema mundial alimentario --y que tendrían que ser responsables de evitar tales catástrofes-- dan explicaciones sobre la crisis muy sobadas: la sequía y otros problemas que afectan las cosechas, el aumento de la demanda en China e India donde la gente parece alimentarse más y mejor, grandes cultivos y enormes tierras se destinan a los agrocombustibles. Y no hay duda que los especuladores inflan los precios. Todo esto contribuye a la actual crisis alimentaria pero no es suficiente para explicar su profundidad. Hay algo más importante detrás. Algo que une todos estos temas y que los popes del mundo de las finanzas y el desarrollo mantienen fuera de la discusión pública.Ya no es posible ocultar que la actual crisis alimentaria resulta de tanto presionar hacia el modelo agrícola de la "Revolución Verde" desde 1960 y de la liberalización del comercio y las políticas de ajuste estructural impuestas a los países pobres por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a partir de 1970. Recetas que fueron reforzadas a mediados de los noventa por la Organización Mundial del Comercio y, en fechas más recientes, mediante un fárrago de acuerdos bilaterales de libre comercio e inversión --y que desmantelaron de modo implacable los aranceles y otros instrumentos con que los países en desarrollo protegían su producción agrícola local--, y los forzaron a abrir sus mercados y tierras a la agroindustria global, a los especuladores y a las exportaciones de alimentos subsidiados procedentes de los países ricos. En el proceso, las tierras fértiles fueron reconvertidas de producir alimentos para abastecer un mercado local, a producir bienes de consumo mundiales para exportación o cultivos fuera de temporada y/o de alto valor para los supermercados occidentales. Hoy, 70% de los llamados países en desarrollo son importadores netos de alimentos. De los 845 millones de personas con hambre en el mundo, 80% son campesinos o pequeños productores. La readecuación del crédito y de los mercados financieros para crear la enorme industria de la deuda, sin control sobre los inversionistas, extremó el problema.La política agrícola no busca alimentar a la gente. El hambre hiere y la gente desespera. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas calcula que hay unas 100 millones de personas adicionales que ya no pueden pagar sus alimentos por la espectacular alza de precios. Los gobiernos intentan, desesperados, cómo protegerse. Los afortunados con existencias para exportar se retiran del mercado mundial para deslindar sus precios internos de los astronómicos precios internacionales. La prohibición de exportar trigo o las restricciones aplicadas en Kazajastán, Rusia, Ucrania y Argentina, significan que un tercio del mercado mundial fue clausurado. Con el arroz es aún peor. China, Indonesia, Vietnam, Egipto, India y Camboya han prohibido o restringido las exportaciones, dejando pocas fuentes de suministro para exportar. Países como Bangladesh ni siquiera pueden comprar el arroz que necesitan debido al alto precio. Después de que por años el Banco Mundial y el fmi aconsejaran a los países que un mercado liberalizado les aportaría mayor eficiencia en la producción y distribución de alimentos, los países más pobres se encuentran inmersos en una intensa puja contra especuladores y comerciantes, que gozan de una verdadera época de bonanza. Los fondos de cobertura y otras fuentes de fondos especulativos vuelcan miles de millones de dólares a las llamadas commodities, para escapar de los resbaladizos mercados de valores y la contracción del crédito. Las existencias de alimentos se alejan del alcance de los pobres.Según algunos cálculos, los fondos de inversión controlan ahora entre 50% y 60% del trigo comercializado en los más grandes mercados mundiales. Se calcula que los montos en la especulación de las entregas diferidas de exportaciones --mercados donde no se compra o vende un artículo tangible, como arroz o trigo, sino donde sólo se le apuesta a la variación del precio-- trepó de 5 mil millones de dólares en 2000 a 175 mil millones de dólares en 2007.La situación es insostenible y nada accidental. Miren a Haití. Antes era autosuficiente en arroz. Pero las condiciones de los préstamos externos, en particular un programa del fmi de 1994, lo forzó a liberalizar su mercado. Estados Unidos inundó Haití con arroz barato, con el apoyo de subsidios y corrupción, y la producción local quedó devastada. Los precios del arroz aumentaron 50% en un año, y el haitiano medio no puede pagarlo. Ahora salen a la calle o arriesgan su vida en los viajes en bote a Estados Unidos. Las protestas por la crisis alimentaria también proliferan en África Occidental, de Mauritania a Burkina Faso. También allí los programas de ajuste estructural y el dumping de la ayuda alimentaria destruyeron una larga historia de producción regional de arroz, dejando a la gente a merced del mercado internacional. En Asia, el Banco Mundial le remachó a Filipinas que la autosuficiencia en arroz era innecesaria, que el mercado mundial se haría cargo de sus necesidades. Ahora el gobierno está en situación desesperada: las reservas nacionales de arroz subsidiado casi se agotaron, y no puede cubrir sus pagos por importaciones ya que los precios que exigen los comerciantes son demasiado altos.El crimen de especular con el hambre. Nunca como ahora es tan obvia la cruda verdad de quién se beneficia en el sistema alimentario mundial. Tomemos el elemento más básico de la producción agrícola: el suelo. El sistema alimentario industrial promueve que los suelos sean drogadictos de fertilizantes químicos. Necesitan más y más del químico para mantenerse vivos, lo que los erosiona, destruyendo su potencial de lograr rendimientos. Entre 1992 y 2003, el uso de fertilizantes aumentó 3% anual en la región AsiaPacífico, mientras que el rendimiento del principal cultivo al cual se aplicaron, el arroz, sólo creció un 0.7% anual. En el contexto actual de ajustadas existencias de alimentos, la pequeña camarilla de empresas que controlan el mercado mundial de fertilizantes puede cobrar lo que quiera --y eso es exactamente lo que hace. Las ganancias de Mosaic Corporation, empresa de Cargill que controla gran parte de la oferta de potasa y fosfato, aumentaron más del doble el año pasado. La mayor empresa productora de potasa del mundo, Potash Crop, de Canadá, ganó más de mil millones de dólares, lo que equivale a más de 70% con relación a 2006. Enfrentados al pánico de la crisis mundial, los gobiernos deseperan por aumentar sus cosechas, con lo cual le dan a esas empresas la potestad de subir sus precios. En abril de 2008, la filial comercial dislocada de Mosaic y Potash aumentó los precios de la potasa en 40% para los compradores del sudeste asiático y en 85% para los de América Latina. India tuvo que pagar 130% más que el año pasado. China se llevó la peor parte, fustigada con un alza de un 227% en su cuenta de fertilizantes con respecto al año anterior.Si bien es desmedido el lucro con los fertilizantes, para Cargill es tan sólo un negocio secundario. Sus mayores ganancias provienen del comercio mundial de exportaciones agrícolas, que monopoliza junto con algunas otras empresas gigantes. En abril, Cargill anunció que las ganancias que obtuvo por dichas exportaciones en el primer trimestre de 2008 aumentaron 86% con respecto al mismo periodo el año anterior. Greg Page, presidente de Cargill y uno de sus principales ejecutivos declaró: "Los aumentos de los precios están alcanzando nuevas marcas y los mercados son volátiles en extremo".Con su posición casi monopólica y un equipo mundial de analistas, Cargill tiene las dimensiones de un organismo de las Naciones Unidas. En realidad, todos los grandes comerciantes de granos están logrando ganancias récord. Bunge, otro gigante de los alimentos, tuvo en el último trimestre fiscal de 2007 un aumento en sus ganancias de 245 millones de dólares, o 77%, con respecto al mismo periodo el año anterior. adm, el segundo mayor comerciante de granos del mundo, logró aumentar 65% en sus ganancias de 2007, llegando a un récord de 2200 millones de dólares.Charoen Pokphand Foods, de Tailandia, importante empresa asiática anuncia este año un aumento impresionante de sus ingresos, que calcula en 237%.Las grandes procesadoras mundiales de alimentos, algunas de las cuales comercializan, también se llenan los bolsillos. Las ventas mundiales de Nestlé crecieron 7% el año pasado. "Lo vimos venir, así que nos protegimos comprando materias primas por anticipado", dice FrançoisXavier Perroud, vocero de Nestlé. Los márgenes suben también en Unilever. "Las presiones aumentan radicalmente, pero logramos compensarlas con medidas en los precios adoptadas oportunamente", dice Patrick Cescau, del Directorio de Unilever. "No sacrificaremos nuestros márgenes ni nuestra participación en el mercado". Las empresas de alimentos no parecen sacar su tajada a costa de las grandes empresas de venta al público. El rey de los supermercados del Reino Unido, Tesco, aumentó sus ganancias 12.3% con respecto al año anterior. Otros grandes almacenes, como Carrefour de Francia y WalMart de Estados Unidos, dicen que las ventas de alimentos son el principal factor que incrementa sus ganancias. La división mexicana de WalMart, WalMex, que maneja un tercio del total de ventas de alimentos en México, informó de un aumento del 11% en sus ganancias para el primer trimestre de 2008, mientras la gente hace manifestaciones callejeras porque ya no puede costearse las tortillas.Casi todos las empresas de la cadena mundial de alimentos están ganando una fortuna con la crisis. A las compañías de semillas y agroquímicos también les va bien. Monsanto, la mayor semillera del mundo, declaró que sus ganancias aumentaron 44% en 2007 con respecto al año anterior. DuPont, la segunda semillera mundial, aumentó sus ganancias por la venta de semillas en 2007 19% con relación a 2006, mientras Syngenta, la empresa número uno en plaguicidas y número tres de semillas, obtuvo 28% más de ganancias en el primer trimestre de 2008.Esos récords no tienen nada que ver con algún valor nuevo que produzcan esas empresas ni son ganancias inesperadas recibidas de algún brusco cambio de la oferta y la demanda. Reflejan el poder extremo que las intermediarias han acumulado con la globalización del sistema alimentario. Íntimamente vinculadas con la formulación de las normas de comercio que rigen el sistema alimentario actual y con un estrecho control de los mercados y los complejos sistemas financieros con los que opera el comercio mundial, tales empresas están en la perfecta posición para convertir la escasez de alimentos en pingües ganancias. La gente tiene que comer, cueste lo que cueste.La imperiosa necesidad de cambiar las políticas. El trasfondo de esta perversión del mercado de alimentos es el sistema financiero mundial, que hoy se tambalea en su endeble eje. Lo que en 2007 comenzó como crisis localizada de préstamos hipotecarios en Estados Unidos, se manifiesta ahora tan fuerte que tomamos conciencia de que la economía mundial vive con base en una deuda que nadie puede pagar. Mientras los banqueros y los ejecutivos del más alto nivel improvisan parches para revertir la desconfianza, el sistema está en bancarrota y nadie en el poder parece querer asumirlo. Ni el fmi, ni el Banco Mundial, ni los líderes de las naciones más poderosas.Ya van muchos años que una élite ideológica obligó a nuestros países a abrir sus mercados y dejar que rija el libre mercado, para que unas cuantas megaempresas, los inversionistas y especuladores, hagan mucho, mucho dinero. Al causar tantos estragos en el centro mismo de nuestras necesidades más básicas --alimentarnos--, el neoliberalismo, promotor de la corrupción galopante que azota los sistemas comerciales, pierde toda legitimidad. Lo más aberrante es que, como solución a la crisis alimentaria, muchos de sus ideólogos comienzan a reclamar mayor liberalización del comercio, y llegan a proponer que se cambien las normas de la omc para impedir que los países restrinjan las exportaciones de alimentos.El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, intentó convencer al mundo con su exhortación a un "Nuevo Acuerdo" para resolver la crisis alimentaria. Pero el sonsonete de sus relaciones públicas, replicado con entusiasmo por otros organismos representa más liberalización del comercio, más tecnología y más "ayuda". La crisis alimentaria actual es producto directo de años de esas políticas, y ya debemos erradicarlas.Es necesario aplicar medidas inmediatas para bajar los precios de los alimentos y hacer que éstos lleguen a quienes los necesitan. Es imperioso dar un giro radical en la política agrícola para que los campesinos de todo el mundo tengan acceso a la tierra y puedan vivir de ella. Necesitamos políticas que apoyen y protejan a los agricultores, pescadores y otros sectores que producen alimentos para sus familias, para los mercados locales y para la gente de las ciudades, en lugar de un abstracto mercado internacional de productos agrícolas y un minúsculo clan de ejecutivos de empresas. Hay que fortalecer y promover el uso de tecnologías y saberes bajo el control de quienes saben cómo hacer crecer los alimentos: las comunidades locales. Necesitamos soberanía alimentaria ya, una definida y dirigida por los propios campesinos y agricultores en pequeño y los pescadores.En todo el mundo hay movimientos sociales que desde siempre luchan por promover ese cambio de estrategia, pero no se les escucha y se les califica de obsoletos (cuando no son reprimidos violentamente) por quienes detentan el poder. Las organizaciones campesinas tienen propuestas concretas de lo que se requiere para resolver la crisis en sus países y los gobiernos deberían escuchar lo que proponen. Algunos gobiernos ya trabajan en la reformulación de sus políticas agrícolas hacia la autosuficiencia. Otros comienzan a cuestionar el argumento fundamental de impulsar una mayor libertad de comercio. Los especuladores que están en el vértice de la pirámide de la política alimentaria mundial ya perdieron su credibilidad. Es hora de que salgan del camino para que las visiones de soberanía alimentaria y reforma agraria, que surgen de la gente común, nos saquen de este lío infernal.Versión abreviada del texto de GRAIN, "El negocio de matar de hambre". Su versión completa, con tablas, citas y referencias puede hallarse en http://www.grain.org/articles/?id=40. También: http://www.grain.org/videos/?id=188 y http://www.grain.org/go/crisis-alimentaria
- Manifiesto del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional ante la actual crisis alimentaria
- Desde el año 2007, se ha desatado a escala planetaria lo que ya se conoce como crisis alimentaria. Una crisis que algunos achacan al incremento de la población mundial. Otros a los niveles de desarrollo y el cambio de modelo alimentario de países emergentes. Y por último hay quienes creen que la causa está en la utilización de materias primas agrarias para la generación de agrocombustibles. Pero son pocos los que niegan que tras esta crisis se esconda una impresionante concentración del poder alimentario en manos de unas pocas y grandes empresas multinacionales que han convertido los alimentos, no en un derecho básico de la persona, sino en simples mercaderías. Esa concentración se ha agravado a través del control de las materias primas en la producción, el comercio y más recientemente a través del control de las semillas y de la biotecnología. El panorama actual ha desatado un ascenso galopante de los precios agrícolas lo que ha agravado la crisis campesina incrementando la desertización, el despoblamiento rural y la desestructuración campesina. Ello ha elevado los precios de las tierras, impidiendo el acceso de los jóvenes a la agricultura. Por ejemplo el incremento medio de precios de la tierra en España durante 2007 ha sido del 6,4 por ciento en términos corrientes, alcanzándose un valor medio de 11.070 euros por hectárea, manteniéndose la tendencia alcista de los años anteriores. La concentración de la propiedad y la estandarización de cultivos han aportado además un nuevo problema añadido como es la pérdida de biodiversidad y la generación de nuevos desequilibrios en los ecosistemas. Esta situación se enmarca dentro de una crisis más generalizada, que se identifica como una crisis de gobernanza y de liderazgo de los Estados Unidos, sometido a las presiones de los lobbies monopolísticos, que sujetan el flujo de alimentos a los vaivenes de las políticas internacionales y sus ajustes monetarios. Los habitantes rurales y los pequeños campesinos se sienten excluidos de un proceso de globalización que se caracteriza por un poder cada vez más concentrado, tanto en el ámbito minorista (las ventas de las 10 principales empresas minoristas aumentaron un 40% entre 2004 y 2006), como en el de suministro de insumos (las tres compañías agroquímicas principales, Bayer, CropScience Syngenta y Basf controlan más del 50% del mercado global). La actual crisis energética, protagonista internacional en los últimos tiempos de los medios de comunicación, ha legitimado el uso de los agrocombustibles. Este hecho ha permitido emplear alimentos como materia prima para la producción de combustible. Las decisiones de las grandes empresas de la alimentación se han fusionado con los intereses de las empresas financieras de la energía. Amplias zonas del mundo son orientadas hacia nuevas producciones agroenergéticas como "nueva fuente de negocio", originando fuertes desequilibrios en las zonas rurales, enterrando culturas con mucha celeridad y convirtiendo dichas áreas en agroexportadoras. Esto redunda en una creciente pérdida de la agricultura campesina y de las poblaciones locales. Además agrava el problema de las emisiones de gas invernadero, acelera el cambio climático y reduce drásticamente la biodiversidad. Nos unimos pues al conjunto de declaraciones y acciones de numerosas organizaciones que critican las acciones neoliberales de unos gobiernos que además intentan afirmar que nada pueden hacer ante las llamadas "fuerzas ciegas" del mercado. Aprobamos cuantas medidas se emprendan para el desarrollo de una agricultura sostenible a escala local, en el marco de un modelo social y justo con los productores, con un uso eficiente y de apoyo a la biodiversidad. Defender la SOBERANÍA ALIMENTARIA, no trasladar los esquemas industriales a las producciones de alimentos y ejercer un control democrático sobre el poder de los monopolios, son hoy medidas mínimamente racionales de cualquier gobierno avanzado. Por todo lo anterior, es necesaria la movilización de la sociedad para exigir a los gobiernos la toma de acciones inmediatas para afrontar a la crisis alimentaria y defender un nuevo modelo basado en el fortalecimiento de la agricultura campesina y la valorización de los recursos locales.PARA ELLO, LLAMAMOS A LOS GOBIERNOS A:- poner freno a los movimientos especulativos de alimentos a través de un papel más activo en la estabilización de precios, la regulación y la gestión de los mercados.- promover la puesta en práctica de redes de seguridad y sistemas públicos de distribución de alimentos para las poblaciones más vulnerables- Favorecer la producción de alimentos para el consumo local limitando el uso y la expansión de tierras destinadas a cultivos energéticos u otros cultivos de renta.- fortalecer la organización de los agricultores para valorizar sus productos, diversificar sus fuentes de ingreso y hacer frente a la dramática concentración de la industria y la distribución.- poner coto a la desigualdad de distribución de los beneficios en las cadenas de valor que perjudican a la agricultura campesina en favor de las grandes empresas.- excluir a los alimentos de las reglas de liberalización del comercio promovidas en el seno de la OMC.- trabajar por un sistema de gobernanza internacional con objetivos centrados en el desarrollo, con énfasis en la soberanía alimentaria y una adecuada representación de las agriculturas campesinas y de las zonas rurales más empobrecidas.- regular la pesca marina, en beneficio de una gestión sostenible de los recursos.- apoyar a los jóvenes para su plena incorporación en la agricultura, ganadería y pesca y el hábitat en el medio rural.- defender al medio rural como un patrimonio de toda la sociedad, pero apoyando a la población rural, desde un enfoque participativo.- fomentar la agroecología y la cooperación internacional.- incrementar la inversión pública en formación y transferencia de tecnología al servicio de los intereses de los habitantes rurales y los pequeños campesinos.- favorecer los programas de lucha contra el hambre y sensibilizar a la sociedad acerca de su necesidad.
- Editorial revista grain Mas claro agua
- http://www.grain.org/front/Apenas en marzo pasado, un tanto tarde, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos internacionales comenzaron a divulgar la existencia de una crisis alimentaria mundial. Pero los precios de los alimentos --lácteos, carne y en especial cereales-- se dispararon sin control todo 2007. La gente intentó gestionar la crisis y se apretó el cinturón hasta que no tuvo otra que salir a las calles a exigirle medidas a sus gobiernos. A principios de 2008 estallaron revueltas populares en unos cuarenta países. Las élites políticas del mundo se amedrentaron.Sabemos cuales son las causas de tal crisis (entre ellas que el comercio de alimentos está sometido a especulación extrema). Unos intentamos entender el momento y a otros no les conviene entender. La crisis alimentaria se expande. Habrá cien millones de nuevos hambrientos. Hay gobiernos que se pelean por encontrar o manejar reservas de granos. Hay riesgo de una crisis mundial más extrema y dramática.En respuesta, los sacerdotes del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional, los directorios de las empresas y la mayoría de los gobiernos y sus equipos asesores nos proponen continuar por el camino de la industrialización de la agricultura, la liberalización del comercio y la inversión mientras, casi en secreto y poco a poco, declaran ilegales los métodos, prácticas y relaciones agrícolas que hicieron posible producir comida durante los pasados 10 mil años. Además, prosiguen la apropiación de más y más territorios con sus tierras y sus aguas, rompen los equilibrios, devastan zonas enteras (lo que dificulta aún más que la gente asuma la solución en sus manos) y expulsan más personas a los cinturones urbanos de miseria y hambre. Es tiempo de un cambio profundo que nos saque de la crisis alimentaria y del nudo enorme de crisis que padecemos por la globalización neoliberal: cambio climático, devastación general (biológica y social), marginación extrema, privatización de los ámbitos comunes, expulsión del campo, urbanización salvaje, delincuencia como opción desesperada.Ya no confiamos en todos aquellos de la clase política, tecnócratas del aparato público o empresarial, científicos y extensionistas que se pliegan felices a los especuladores y empresarios que nos han llevado al desastre actual. Ellos van creando un doble hoyo negro: un vacío político (porque los gobiernos se empeñan en reducir todo lo relacionado con el interés público) y una farsa de mercado.No hay ni de lejos la pretensión de construir un sistema alimentario más sustentable y equitativo. Sólo buscan continuar con el negocio mediante más liberalización comercial, más agrotóxicos, más transgénicos y más endeudamiento. Es tabú reformular las reglas del sistema financiero o poner coto a los especuladores. Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO llegan al colmo de proponer y pactar (a coro histérico con las fundaciones Gates y Rockefeller), otra Revolución Verde siendo que las estrategias de su primera versión fueron desastrosas.La confianza en el mercado se hizo trizas. Pero la élite política y la élite comercial prefieren no enterarse. El año pasado en Tailandia la gente ganaba unos 300 dólares por tonelada de arroz entregada a los molinos y hoy perciben unos 296 dólares. pero ¡se triplicó el precio que pagan los consumidores por ese arroz!El dólar estadounidense (aún moneda internacional para el comercio de alimentos) se viene a pique mientras el precio del petróleo (del cual depende la producción industrial de alimentos) está por las nubes. Algunos gobiernos comienzan a sacar alimentos del mercado pues ya no confían en el modo en que se valúan en el mercado internacional. El gobierno de Malasia, por ejemplo, anunció su disposición a intercambiar aceite de palma por arroz con cualquier país que quisiera cerrar el trato. En otros países se empieza a prohibir la exportación de alimentos.Enfrentados a la insolvencia de ideas y sistemas, no hay otro camino creíble que reconstruir desde los cimientos y emprender cambios radicales. En lo ideal, los campesinos, los indígenas, responsables de cuidar semillas, relaciones y procesos que hoy todavía permiten producir la mayor parte de los alimentos consumidos en todo el mundo, deberían ser quienes fijen el rumbo.Son ellos quienes tienen propuestas no sólo para remontar la crisis sino para que haya un futuro. Pero es necesario que las instituciones financieras internacionales y los organismos mundiales de desarrollo dejen de tener el poder que detentan actualmente.Muchos grupos y organizaciones locales, nacionales e internacionales de diversos estratos sociales, rurales y urbanos, ya nos exhortan enérgicamente a renovar estrategias, buscar soluciones, recuperar saberes y tradiciones, emprender relaciones diferentes entre nosotros y con la naturaleza. Resaltan tres ejes cruciales interrelacionados: tierra, mercados y la agricultura misma.Es central el acceso de los campesinos a la tierra. Por todo el mundo, los gobiernos y las empresas insisten en el círculo vicioso de la agricultura de plantaciones en gran escala, que desplaza campesinos y desmantela su producción local de alimentos, impone un modelo agrícola orientado a exportar que crece la dependencia de las importaciones lo que mina el resto de los sistemas de producción alimentaria que urgen para salir del atolladero.Con el aumento de precios de los productos básicos de exportación y el nuevo mercado de agrocombustibles, la especulación y la apropiación de tierras crece muy rápido.Apropiarse tierras se vuelve oficial: Japón compró 12 millones de hectáreas en el sudeste asiático, China y América Latina, para producir alimentos destinados a Japón, lo que significa que sus cultivos en el extranjero tienen ahora el triplede espacio que en su propio territorio. Libia arrendó 200 mil hectáreas de tierras de cultivo en Ucrania para atender sus propias necesidades de alimentos y los Emiratos Árabes Unidos están comprando tierras en Paquistán con el apoyo del Islamabad. Filipinas firmó acuerdos con Pekín para permitir que empresas chinas arrendaran tierras y produjeran arroz y maíz con destino a China, lo que desencadenó una enorme protesta nacional. Las empresas chinas también adquirien derechos sobre tierras productivas en toda África y otras partes del mundo. La compra de tierras para producir alimentos que se "exportarán" a China, se convierte ya en política central y oficial del gobierno de Pekín.La tierra [y hoy con mayor visión panorámica el territorio] siempre ha sido una demanda central de los campesinos, los pescadores tradicionales, los trabajadores rurales y los pueblos indígenas. Emprender una reforma agraria radical es una de las medidas más urgentes para que la gente pueda tener la capacidad de alimentarse a sí misma y a sus comunidades --lo que sin duda revertiría la expansión de los barrios urbanos marginados, un elemento central de la crisis alimentaria. Ya es hora de tomar en serio y poner en práctica las propuestas de las organizaciones campesinas. Si no valoramos la enorme urgencia de producir nuestros propios alimentos, sea en el campo o en la ciudad, el suicidio planetario en que están embarcados los especuladores (para los que un billete fácil es más importante que el hecho de que haya gente sin mañana) nos arrastrará sin miramientos.Durante décadas, el bm y el fmi impusieron a los países pobres políticas para liberalizar el comercio y realizar "ajustes estructurales". Esas prescripciones fueron reforzadas al establecerse la omc a mediados de los noventa y ahora con el aluvión de tratados bilaterales de libre comercio e inversión. Esto, más otras medidas, provocan el despiadado desmantelamiento de aranceles y otras herramientas que los países en desarrollo crearon para proteger su producción agrícola local. Los países son obligados a abrir sus mercados a la agroindustria mundial y a los alimentos subvencionados que los países ricos exportan. Las tierras fértiles dejan de servir a los mercados locales de alimentos por producir cultivos de exportación mundiales o cultivos fuera de estación, de alto valor para los supermercados de las grandes urbes. Numerosos países pobres se vuelven importadores netos de alimentos.Uno de los aspectos más inmorales de la crisis alimentaria es el lucro espectacular que el mercado ha permitido que tengan las grandes agroempresas y los especuladores. Son pocos los agricultores que perciben algún beneficio por el aumento de los precios.En el primer trimestre de 2008, mientras el hambre cundía en países ricos y pobres, las empresas obtuvieron ganancias sin precedentes en todos los eslabones de la cadena alimentaria --agroquímicos, semillas, transporte, procesado, comercio.La mitad del trigo comercializado en la bolsa de Chicago está controlada por fondos de inversión. En la bolsa de futuros agrícolas de Tailandia, la especulación sobre el arroz ha triplicado, en un año, el número promedio de contratos diarios y los fondos de cobertura y otras especulaciones representan la mitad de los contratos diarios. Toda esta actividad especulativa está haciendo subir los precios por las nubes. Toda burbuja es inestable y está destinada a explotar, con resultados imprevisibles. Los gobiernos y los organismos internacionales, con pocas excepciones, difícilmente hablan de estas maniobras ni hay la pretensión visible de lidiar con ellas.En contraste, los sindicatos y las organizaciones de agricultores insisten en una regulación y control adecuados, en especial porque los productores y los consumidores son los grupos más afectados. En sus reclamos de soberanía alimentaria los movimientos sociales nos urgen a dar prioridad a los mercados locales y regionales poniendo freno al dominio de los mercados internacionales y las empresas que los controlan; suspender o desmantelar el Acuerdo sobre Agricultura de la omc; mejorar la distribución de los recursos; establecer reservas estratégicas nacionales; alentar nuevos tipos de competencia que inhiban la formación de monopolios; investigar la especulación en los mercados de básicos y adoptar medidas para controlarla.Luego está la agricultura misma. La crisis alimentaria le da pretextos a los proponentes de la vieja Revolución Verde para pedir más de los mismos paquetes verticalistas y homogenizantes de semillas, fertilizantes y agroquímicos.No es por desabasto sino por los precios tan altos que tanta gente se ha perjudicado. Aumentar la producción no resolverá esta cuestión, si significa aumentar los costos de producción o si dicha producción, a fin de cuentas, es controlada, acaparada y mediatizada desde sus orígenes por las grandes agroempresas. ¿De qué nos sirven todos los silos atiborrados de cereales si tienden a ser transgénicos, están plagados de agroquímicos y los controlan los especuladores? (Así parece quejarse el Grupo etc en su más reciente informe. Y su queja es pertinente en extremo.) Son necesarios entonces otros alimentos, unos que la gente cuide, cultive, trabaje, gestione y valore en sus propios espacios, y no los alimentos que producen en gran escala las grandes empresas ligadas a redes de todo tipo de manipulaciones que les agregan nocividad biológica y social con tal de lucrar.Las variedades de alto rendimiento de alimentos básicos por las que tanto entusiasmo tienen el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (cgiar), la FAO y la mayoría de los ministerios agrícolas, requieren más agrotóxicos basados en petróquímica, los cuales han sufrido tales alzas de precios que los colocan fuera del alcance de numerosos agricultores. Y los agroquímicos son una de las causas principales de los gases con efecto de invernadero. Es la agricultura industrial, sobre todo, la responsable de esos agrotóxicos. Echar más en suelos ya agotados, como predican los militantes de la Revolución Verde, no hará sino extremar el caos climático y la destrucción de la vida de los suelos.Hay estudios científicos que demuestran que los métodos campesinos pueden ser más productivos y sustentables que la agricultura industrial. Con el debido apoyo, esos sistemas agrícolas locales basados en los saberes indígenas, enfocados en conservar suelos saludables y fértiles, organizados en torno a una utilización amplia de la biodiversidad disponible localmente, nos muestran formas de salir de la crisis alimentaria.Es vital entonces comenzar a hablar con las comunidades locales de todo el mundo. Impugnar y ponerle fin a la criminalización de la diversidad, para que los agricultores puedan acceder, desarrollar e intercambiar semillas, saberes, experiencias y prácticas libremente.Pero no podemos esperar a que los gobiernos dejen de promover a las agroempresas y a los mercados de exportación y comiencen a proteger y reverenciar las técnicas, los saberes y capacidades de los pueblos.Es claro que quienes no somos del gobierno ni del sector empresarial necesitamos unirnos más que nunca para construir nuevas confianzas y frentes de acción, no solamente para encontrar soluciones a los problemas inmediatos de la crisis alimentaria sino para construir soluciones de largo plazo --sobre todo buscando un cambio en las relaciones entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, que ponga en primer lugar las necesidades de los sectores pobres rurales y urbanos, y el cuidado radical de nuestro futuro común. Nuestros sistemas agrícolas y alimentarios deben ser más justos, más ecológicos y verdaderamente efectivos si han de alimentar a los pueblos. Ya no podemos esperar o confiar en soluciones prefabricadas. Debemos crear esos sistemas mas justos ahora, colectivamente.
- Guía roja y verde de alimentos transgénicos
- Vía Boletín Fundación Ecología y DesarrolloGreenpeace. 4ª edición -- Actualización 6 de junio de 2008.Lista VERDE: Incluye aquellos productos cuyos fabricantes han garantizado a Greenpeace que no utilizan transgénicos --ni sus derivados-- en sus ingredientes o aditivos.Lista ROJA: Incluye aquellos productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar que no contengan transgénicos. Se trata de:1. productos cuyos fabricantes no garantizan a Greenpeace ausencia de transgénicos --o sus derivados-- en sus ingredientes o aditivos.2. productos para los cuales los análisis de laboratorio han detectado transgénicos3. productos en cuya etiqueta figura que contienen transgénicos o derivados.Ver documento: http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-roja-y-verde.pdf
- "No recomendaría un cabernet o merlot español"
- ANDREAS LARSSON MEJOR SUMILLER DEL MUNDO«No recomendaría un cabernet o merlot español, sino un tempranillo, un albariño o un monastrell»Larsson afirma que «las regiones que tienen tradición deben dar gracias a Dios por tener un tesoro tan grande»A. GILAndreas Larsson: Trabaja, a veces, en el restaurante PM&Vänner (Växjö, Suecia). Asesora enológicamente a unas líneas aéreas, colabora con muchísimas publicaciones de todo el mundo e imparte conferencias: «Duermo poco, paso mucho tiempo en los aviones, pero conozco a mucha gente, muchos restaurantes y enseño en escuelas a gente joven, algo que me encanta», según sus propias palabras.Andreas Larsson es el mejor sumiller del mundo, título logrado en el 2007 en la Isla de Rodas (Grecia). Colecciona galardones, como los de mejor sumiller de Suecia de los años 2002, 2003 y 2005 o el del campeonato de Europa en el 2004. Se define como un «apasionado con mayúsculas del vino»; la semana pasada visitó Bodegas Ontañón (Logroño) y participó en el programa de Punto Radio, Vivir para Comer. Enamorado de los vinos en general, confiesa debilidad por los franceses, algunos Riojas -«aprendí a beber vinos con Burdeos y Riojas»-, Jerez y los champañas.- ¿Cómo se consigue ser el mejor?- Lo primero hay que estar un poco loco y beber y estudiar muchísimo. Una parte del concurso es técnica y requiere conocimientos de historia, tradiciones, leyes, cultivo, enología... y lo mismo sobre otras bebidas como cafés, cerveza u otros alcoholes. También hay que educar los sentidos para hacer frente a catas ciegas y en la parte práctica del concurso tienes que actuar de cara al público, con presentaciones y comunicaciones que, en definitiva, te convierten en un pequeño actor.- ¿Qué ambiente se respira en el concurso mundial de sumilleres?- Hay muchísima competitividad. Primero hay que ser el mejor de cada país. En este último concurso hubo competidores de 47 países y la presión es enorme: te enfrentas en una semifinal de dos días, que sólo pasan los mejores. En la final, los tiempos son limitados, lo que presiona muchísimo, y estás de cara al público, lo que lo hace más complicado, aunque también ayuda cuando sientes su apoyo. - ¿Qué es el vino para usted?- Es una pregunta muy difícil. Para mí no hay nada en el mundo que te permita experimentar tantas cosas. Con el vino conozco el mundo, la cultura y la historia de las regiones y los países, es decir, consigo experiencias únicas.- ¿Refleja el vino la personalidad de quien lo hace?- Siempre. Incluso puede expresar más de la persona que del propio suelo.- ¿La honestidad también se expresa?- Sí. No todos los vinos pueden ser maravillosos, pero sí bien elaborados y entonces son honestos. Hay también vinos muy caros fantásticos, pero la honestidad no está sólo en la excepcionalidad.- ¿Hay demasiado marketing?- Hay una serie de vinos de élite que no necesitan marketing porque por su propia reputación se venden solos, pero también hay un volumen importante de vinos de calidad que hace falta venderlos. El marketing no es negativo mientras no remplace la calidad.- ¿Por qué aconseja un vino u otro?- En primer lugar porque me gusta. Hablábamos antes de honestidad y no recomendaría nunca un cabernet sauvignon o un merlot español, sino un tempranillo, un albariño o un monastrell, por ejemplo. Las regiones que tienen tradición la deben mantener y dar gracias a Dios por tener un tesoro tan grande. Luego está la relación calidad/precio, que es muy importante, y también, lógicamente la comida que acompaña y los gustos del cliente.- ¿Cómo llegó al mundo del vino?- (Entre risas) Yo era chef de cocina (con una carrera muy prometedora, por cierto), pero me gustaba más viajar y conocer vinos que fregar los platos. - ¿Qué opina de la gastronomía española?- Me encanta y, sobre todo, las tapas y el jamón, aunque aquí en Rioja creo que comen demasiado cordero.- ¿El vino es soñar?- Los sueños son importantes y el vino también lo es.- ¿Sirve para enamorar?- (Risas). Bueno, a mí eso no se me ha dado mal...
- Muy facil y divertido
- Van más de 50 entradas en el blog, no seais tontorrones/as, sé que os gusta "pleitear". Así que os doy la receta para que digaís lo que os salga:1. Debajo de cada texto, post (para los modernis) pone en rojo contundente: Comentarios 02. Para que ponga Comentarios 1, 2, hasta mil (virgencica que me oigan). Basta con clickear en la palabra roja comentario (clickear dicese pretar, apretar, pulsar).3. Os aparecerá una página con: a un lado la tonteria respectiva a la que quereis comentar, a otro lado un recuadro para que os quedeis agustico y debajo (paso al siguiente punto)4. Debajo una palabrota ininteligible que debeis reproducir en el recuadro situado debajo, es el antispam (es decir antipeñazos no deseados y si los quieren poner que se lo curren)5. Por último como quereis aparecer: anónimo (pues bien es una opción), con nombre y apellidos (perfecto adelante valientes/as, que ministrable me ha quedado esto), con psudónimo (divertido jugaremos a adivinar quién es quién).Así que lo dicho a escribir que no es transgéncio y desengrasa cuerpo y mente. Y además me quitais la depre esta de 50 post, 0 comentarios.
- La FAO propone reactivar huertos pequeños y medianos
- Después de años de agricultura industrial y globalizada, habrá que volver a los huertos familiares y a los cultivos de medio tamaño que favorezcan la asociación de los campesinos. No es una metáfora, sino una de las conclusiones que ayer lanzó la FAO, la agencia de la ONU para la Agricultura y Alimentación, que hoy clausurará en Roma la cumbre para afrontar la crisis provocada por el encarecimiento de los alimentos."Es una medida estratégica, a largo plazo", explicaron miembros de la FAO, subrayando que en los últimos 20 años los campesinos han abandonado las tierras porque costaba menos comprar la comida y tampoco se han realizado reservas de materias primas. "Ya no volveremos a los precios de cinco años atrás, deberemos comer más productos locales y consumir de una forma más responsable", sintetizó a este diario Cristina Amaral, coordinadora de la FAO para las iniciativas sobre el aumento de los precios agrícolas.La solución de los huertos y pequeñas granjas es una medida tomada por la FAO para hacer frente a la emergencia actual, que ya ha provocado conflictos y protestas en 30 países. Para ello, la agencia de la ONU ya está distribuyendo semillas y utensilios a los campesinos en África, América Central y Asia, en un programa de ayuda de 12 millones de euros, aunque para reactivar únicamente la agricultura africana se necesitarían al menos 1.100 millones."La agricultura debe volver a ser un factor estratégico nacional y mundial, después que durante años haya quedado olvidada tanto a nivel técnico como de inversiones", según explicó el subdirector general de la FAO, Josep María Sumpsi. "No podemos fracasar", instó ayer Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.BIOCOMBUSTIBLES Los expertos de la FAO adelantaron ayer que "no existe una única causa, sino varios factores que se han sumado" en el incremento de los alimentos. Entre ellos figura el aumento de la demanda de comida y de más calidad, la especulación, algunos biocarburantes fabricados con alimentos (maíz y remolacha) y el hábito a producir gastando mucha energía. Sobre los biocarburantes, Ban solicitó que la comunidad internacional decida "por consenso" el camino a seguir.
- La Cumbre de la FAO de Roma es un fracaso total
- Entrevista a Jean Ziegler, ex ponente de la ONU para el derecho a la alimentación"La Cumbre de la FAO de Roma es un fracaso total"Laura MarzoukLe Monde Traducido por Caty R.La cumbre de la FAO, en Roma, sobre la crisis alimentaria mundial se cerró el jueves 5 de junio. ¿Qué opina de este congreso?Es un fracaso absoluto, una decepción total, y muy inquietante para el futuro de las Naciones Unidas. La cumbre es casi única en la historia de esta organización: más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron para discutir sobre las medidas concretas que hay que adoptar para solucionar la espantosa masacre diaria del hambre, que se agrava todavía más con el estallido de los precios mundiales de las materias primas agrícolas desde hace cinco o seis meses. Pero el resultado de esta conferencia es un auténtico escándalo: se han impuesto los intereses privados sobre el interés colectivo. Las decisiones que se han adoptado en Roma provocan el riesgo de empeorar el hambre en el mundo, en vez de combatirla. ¿Qué compromisos de los miembros de la FAO habría deseado?Deseaba tres decisiones. En primer lugar, la prohibición total de quemar la comida para fabricar biocombustible. A continuación, retirar de la Bolsa la fijación de los precios de los alimentos básicos, e instaurar un sistema en el que el país productor negocie directamente con el país consumidor para excluir la ganancia especulativa. Y en tercer lugar, que las instituciones de Bretton Woods, especialmente el Fondo Monetario Internacional, concedan prioridad absoluta en los países más pobres a las inversiones en la agricultura alimentaria, familiar y de subsistencia. La declaración final de la cumbre, adoptada difícilmente el jueves por la noche, compromete los países miembros de la FAO a reducir a la mitad el número de personas hambrientas de aquí a 2015. ¿Es un objetivo creíble?No, es la hipocresía más absoluta. Por otra parte, éste es el objetivo del milenio. En septiembre de 2000, en el umbral del nuevo milenio, Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, reunió a los paísesmiembros de las Naciones Unidas en Nueva York y fijó nuevos objetivos del milenio para erradicar la miseria, el hambre, etc. El primer objetivo que se adoptó, ya era reducir a la mitad los muertos por el hambre de aquí a 2015. Pero entre 2000 y 2008, el hambre no retrocedió, sino que ha crecido masivamente.Según la FAO, el año pasado había 854 millones de seres humanos grave y permanentemente desnutridos. Sin contar los 6 millones de niños muertos de hambre. Y además hay 100 millones de personas más que desde ahora mismo pueden caer en la desnutrición grave y permanente a causa del estallido de los precios. ¿Quiénes son, según su opinión, los responsables de este «fracaso» de la cumbre de Roma? Son principalmente tres: por una parte Estados Unidos y sus aliados canadienses y australianos, que sabotearon la cumbre haciendo, prácticamente, la política de la silla vacía. Por otro lado, las grandes sociedades multinacionales; diez sociedades multinacionales controlan actualmente el 80% del comercio mundial de los alimentos básicos, pero no son la Cruz Roja y no están a cargo de los intereses colectivos. Y el tercer responsable, y lo digo con mucha inquietud, es el Secretario General de las Naciones Unidas, que es el encargado de presentar propuestas. Y lo hace de una forma muy débil. Originalenfrancés:http://archives.lemonde.fr/organisations-internationales/article/2008/06/06/congres-de-la-fao-a-rome-un-echec-total-pour-jean-ziegler_1054589_3220.htmlLaura Marzouk es periodista del diario francés Le Monde.Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y la fuente.
- ECUENTRO NAVIDAD Y FIN DE AÑO
- BAR BABEL(Zurita, 21. Zaragoza. 976 225 449) Martes 20 Diciembre 20,30 horas de la tarde Encuentro Navidad y Fin de añoCava Agusti Torelló + Tapa ... 5 Euros
- ARAGON CELEBRA EL DIA DE TIERRA MADRE
- En dos localidades de Aragón se va a celebrar el Dia de la Tierra Madre, convocada por la Red Terra Madre y Slowfood a nivel de todo el planeta. Más de 1000 eventos se van a celebrar en el día de Terra Madre en el mundo... Festeja con nosotros el 10 de diciembre, el día en que la red mundial de Slow Food se unirá para promover la comida buena, limpia y justa;Pequeños campesinos, productores, cocineros, estudiantes y socios usan su creatividad y sus saberes para construir un mejor futuro de la alimentación; Refuerza el vínculo entre comunidades, porque una verdadera revolución alimentaria global parte de las raíces locales. 2010: Más de 1.150 eventos en 125 paísesALLOZA TERUELEn el Restaurante ecológico el Morral de la Ojinegra se va a celebrar el próximo 10 de Diciembre de 2011 enALLOZA, Spain, una actividad familiar basada en una COMIDA CON PRODUCTOS LOCALES y de elaboración de piruletas y caramelos con miel de productores locales y plantas medicinales autóctonas (tomillo, sauco, menta…) Fomentar la tradición gastronómica local y tradicional recuperando el espacio familiar en la cocina. Recuperar los sabores antiguos conociendo propiedades y recursos naturales de los alimentos locales, concienciando a la sociedad de nuestro patrimonio gastronómico. Degustación de las diferentes mieles de la comarca con las intervenciones de los productores locales.Coordinador: Belén SolerContacto: info@laojinegra.comLocalización : Restaurante ecológico El Morral de la Ojinegra Horno Viejo s/n ALLOZAhttp://laojinegra.com/blog/31-noticias/77-celebramos-el-terra-madre-dayMORILLO DE TOU. HUESCAEn el poblado de Morillo de Tou, cercano a Ainsa, se van a dar cita socios y amigos de los convivia de Zaragoza, Huesca y Teruel, para celebrar con productos locales el dia 10 Diciembre de la Madre Tierra, al que le seguirá el día 11 Diciembre de las montañas, de acuerdo con el siguiente programa:Sábado 10 Diciembre18:00 Charla -- Coloquio (entrada libre hasta completar aforo)Slow Food y proyecto "Pirineos Vivos"- Slow Food- Pirineos Vivos- Restauración de Montaña y Km.020:30 Cena con productos de montañaCarpaccio de Ternera Pirenaica con alcaparrasde Ballobar y queso curado de BenabarreSalteado de setas de temporada con longanizaSopas de ajo con huevo de corralLomo de trucha del Cinca conhortalizas ecológicas y pil-pil de setasPostre, agua y vino20€Domingo 11 Diciembre11:00 El mondongo de Laton D'AfuevaMondongo de Latón en la plaza del puebloA continuación comidaSurtido de embutidos y paté de Latón conPan de Aragón 03 y aceite VerdeñoCocido de Latón con garbanzos de Lierta y verduras ecológicas(Dos vuelcos, sopa y la legumbre con el cerdo y la verdura)Postre, agua y vinoActividad y comida35€ / 25€ alojadosMorillo de Tou10 y 11 de diciembreInformación y reservas974 500 793info@morillodetou.comwww.morillodetou.comCoordinador: Luis BerzosaContacto: zaragozaslowfood@ono.comLocalización : Morillo de Tou.http://www.morillodetou.com/news/tierra_madre.pdf
- Excursion a Espelette
- Espelette es un pequeño pueblecito situado en el pais vasco francés. Allí se celebra a finales de Octubre la tradicional fiesta del pimiento de ESPELETTE (AOC-Denominación de Origen Controlada). Por ese motivo se van a celebrar en Itxassou, cerquita de allí, unas jornadas de Montaña para revivificar la idea de unos Pirineos Vivos.Al final de estas jornadas, los convivia de Slowfood de Donostia, Osca, Zaragoza, Bearn y Bizi Ona vamos a celebrar una cena comunitaria que nos adentre en la gastronomía con los alimentos de montaña. Concretamente el día 29 de octubre, a las 7 de la tarde nos daremos cita en el Sanoki de Itxassou para esta comida colectiva. De forma paralela, la tarde del 29 y el domingo 30, asistiremos a la Fiesta del Pimiento de Espelette. El color rojo del pimiento vestirá de gala las casas de Espelette, en la que tambien podremos ver a los famosos pottokis (caballos pequeños del pais vasco), puestos de venta de alimentos artesanos y la comida tradicional de la zona Axoa, quesos, crema de cereza de Itxassou y la comida con pimienta de Espelette.El autobús de la excursión organizada por el convivium de Slowfood de Zaragoza, saldrá el sábado 29 de octubre y regresará el 30 de octubre.Para más información dirigirse a: jenniferslowfood@gmail.com Jennifer Marin
- Cena Homenaje a Jose Antonio Labordeta
- Nuestro cantante aragonés, no solo tenía sensibilidad en las manos y en el canto, en la poesía o en esa gran humanidad que mostraba. Era sensible a los alimentos como expresión simbólica de los habitantes del mundo rural en el que él profundizaba. Un mundo rural y unos alimentos que nunca escondía e indagaba. Ahora los aragoneses debemos aprender de su quehacer y su legado, comenzando por rendirle un homenaje a ese país que él llevaba en la mochila caminando por las sendas que Antonio Machado nos señalaba como Estelas en la Mar y él como Albada del Viento.JUEVES 23 DE JUNIO. 20 HORAS CASA EMILIO (Avda Madrid 5)Homenaje Y Cena (25 Euros)Más información. Pinchar en la imagenFotomontaje: Beatriz OrduñaVenta de entradas: Gastrópolis. San Miguel 50. ZaragozaMi Espacio Gourmet. Camino de las Torres 101. Zaragoza
- Los hijos del sol poniente y sus cerezas
- En Japón existe una diosa solar primordial llamada Amaterazu. Aqui en Zaragoza tambien tenemos una diosa ancentral al que los Iberos llamaban diosa del desfiladero o Pilagoras. En Japón existe la fiesta llamada Sakura relativa a la flor del cerezo o campos de cerezo. En la provincia de Zaragoza tenemos amplias zonas en el sistema Ibérico con preciosos campos de cerezos. En el pais del sol naciente existe el venerable Fujiyama, cuya cumbre nevada lo nace similar a un anciano que nunca muere. Aquí en el sistema ibérico, donde se recogen las cerezas se divisa al Monte con pico nevado (canoso o cayo) al que se le dio el nombre de Moncayo.Para celebrar esas similitudes y comer cerezas en su punto, un grupo de Slowfood nos fuimos a recoger unas cerezas a Saviñán, en las gargantas del Rio Jalón, el día 21 de mayo de 2011. Allí Ivan nos enseñó a coger cerezas y mostrarnos la bella geografía por donde discurre el Jalón. Por eso vamos a instituir nuestro peculiar sakura de este ancestral arbol que existe en Aragón y en el año 2012 comenzaremos a propagar la recogida del cerezo y probar la rica fruta de las montañas del Ibérico. Mientras tanto y en honor de esta historia podemos dedicar durante más de dos meses un plato fusión o gazpacho sakura de los hijos del sol poniente, al que se le añade cereza, dandole un sabor y color muy especial, verdaderamente bueno.Sayonara hermanos, que las ciudades no nos dejan ver el sol y la bella naturaleza que tenemos!!
- La información está colgada en la web de la Cátedra de Desarrollo Rural de la Universidad de Zaragoza y en la web de la DPZ. http://www.unizar.es/catedra4espaciodesrul/ http://www.unizar.es/catedra4espaciodesrul/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=104
- SLOW FOOD ZARAGOZA PROMUEVE EN LAS ESCUELAS UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Imparte hoy un taller sensorial a los alumnos de 5º y 6º de ESO de Épila (Zaragoza) con el objetivo de que los niños aprendan a distinguir los alimentos sanos y a comer con los cinco sentidos Slow Food impulsa una red europea de comedores escolares en las que se mejoren los hábitos alimentarios de los niños Zaragoza, 27 de abril de 2011.- El convivium Slow Food Zaragoza ha impartido hoy en el colegio público "Gaspar Remiro" de Épila (Zaragoza) una jornada educativa en torno a la comida saludable, que incluye un taller sensorial destinado a los alumnos de las cinco clases de 5º y 6º de la ESO. El objetivo de este taller educativo es que los niños aprendan a comer con los cinco sentidos (olfato, tacto, vista, oído y gusto) y que sepan apreciar y distinguir los sabores de los alimentos, su calidad y su relación con la salud. Esta iniciativa se enlaza a las realizadas en diversos colegios de Bilbao, San Sebastián, Andalucía y Cataluña, y a las que próximamente se sumarán otras acciones de educación hortícola sostenible en las escuelas de los colegios de Extremadura. Se apoya el consumo de frutas, hortalizas y leche en los comedores escolares. Slow Food está promoviendo en España la difusión de la alimentación saludable en los comedores escolares y la creación de una red europea de escuelas saludables en Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía. Una iniciativa que forma parte del proyecto "European Schools por Healthy Fodds", financiado por la Comisión Europea. Demostración práctica: elaboración de queso fresco en Épila Asimismo, y dentro de esta campaña de sensibilización, Slow Food Zaragoza participó ayer, también en Épila, en una sesión teórica y práctica de cómo se elabora queso fresco, a la que acudieron 51 adultos. Julián García, ganadero de ovejas y productor artesano de queso, explicó la diferencia entre leche cruda y esterilizada y la diferencia de aromas, proteína y grasa de los diferentes quesos de vaca, cabra y oveja. García demostró a los asistentes el proceso de fabricación de quesos frescos, cuajadas y requesones, partiendo de la leche de oveja del autor. (Se adjunta fotografía) Slow Food Zaragoza apuesta por la producción y el consumo de quesos artesanos de leche cruda local y por impulsar su conocimiento y el de otros productos lácteos en las escuelas, al objeto de educar a los niños. Una de las opciones posibles es dar entrada a la escuela a talleres de elaboración de productos lácteos con leche de proximidad, explicando sus diferentes conceptos. Para más información: Presentacion Mensa Civica Zaragoza http://www.mensacivica.es/ Slowfood Escuelas Europeas por unos alimentos saludables http://www.slowfood.com/education/filemanager/resources/pac_brochure_spa.pdf
- EL RINCON DE LOS ACEITES DE ESPAÑA
- Programa: pincha arribaI CICLO "RINCÓN DE LOS ACEITES DE ESPAÑA" Slow Food Zaragoza organiza un ciclo con cuatro jornadas teórico-prácticas para conocer las características y singularidades de los aceites de oliva virgen extra de España. En esta ocasión de las provincias de Teruel, (Bajo Aragón), Murcia y Navarra. Este primer ciclo tendrá lugar los sábados 14 y 28 de mayo y 11 y 25 de junio, en el Restaurante-Bodega El Prior.El convivium Slow Food Zaragoza ha organizado una nueva actividad que gira en torno al aceite de oliva. Este primer ciclo denominado "El rincón de los aceites de España" pretende tener continuidad en el tiempo, dada la altísima calidad de este producto en nuestro país. El objetivo es conocer y dar a conocer los variados aceites de oliva virgen extra de que se elaboran en nuestro país, a través de las características de la zona donde se elabora el aceite, su historia, el clima, los tipos de suelos, las tradiciones y el tipo de elaboración. Asimismo, en cada una de las cuatro sesiones programadas se mostrará la singularidad de cada aceite, a través de sendos análisis sensorial y físico-químico, y con referencias comparadas. Este primer ciclo consiste en 4 sesiones formativas que tendrán lugar los sábados por la mañana en el restaurante-bodega El Prior (c/ Santa Cruz, nº 7), durante dos horas.Tras el acto se dará una tapa y cerveza o vino. El precio al público de la actividad es de 30 euros y de 25 euros para los socios. El aforo está limitado a 35 personas. A partir del próximo 2 de mayo, los no socios podrán adquirir las entradas en el mismo restaurante El Prior, mientras que los socios de slow food podrán hacerlo en Novomusica (c/ Zurita, 16).14 de mayo. Jesus Burillo. Alacon - TeruelAceite ecologico Empeltre (75%), Manzanilla y Arbequina(25%). Aceite Adakun28 de mayo. Inma Lopez. Molina de Segura. Murcia.Aceite de la variedad Cuquillo. Aceite de Lorna11 de junio. Ignacio Segura. Valderrobres. TeruelAceite de la variedad Empeltre. Molí dels Ports25 de junio. Alfredo Barral. Monteagudo. NavarraAceite ecologico de la variedad Arbequina. Abbae.Hacienda Queiles.
- Aula de Cultura Alimentaria a Orillas del Ebro 2011
- Los jueves 5, 12, 19 y 26 de mayo, en el Museo de Teatro de CesaraugustaZaragoza.- Ya está diseñado el programa de la VI Edición del Aula de Cultura Alimentaria a orillas del Ebro 2011. Esta nueva edición está dedicada a los siguientes temas: Raíces y regalices en Aragón, Papas y tubérculos andinos en nuestra alimentación La imaginería repostera La alimentación en la españa del siglo de oroLas sesiones tendrán lugar los los 4 jueves del próximo mes de mayo. en el Museo de Teatro de Cesaragusta, en la calle San Jorge nº 12 de la capital aragonesa. Una vez finalizadas las conferencias, habrá cata de vinos y degustaciones de productos baluartes de slow food. Para acceder al programa completo 2011, hacer click en las fotografías.
- LOS RESTAURANTES KM O LLEGAN A ARAGON
- VEN A CONOCER CON NOSOTROS LO QUE ES UN RESTAURANTE KM O--------------------SABADO 9 DE ABRIL DE 2011 RESTAURANTE LA CORZA BLANCA, VERA DE MONCAYO10 Horas. Salida Bus Plaza Paraiso11 Horas. Visita Bodegas Borsao en Borja. Cata degustación de los siguientes vinos:Rosado Selección (100% Garnacha)--Berola (80% Garnacha,20% Syrah)Reserva Selección ( 55% Garnacha, 15% Tempranillo, 30% Cabernet Sauvignon)Tres Picos (100% Garnacha)14 Horas. Restaurante Km O - La Corza Blanca (Vera de Moncayo) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE KM OCon el proyecto Restaurantes Km. 0, Slow Food pretende contribuir a mantener el tejido económico agroalimentario local, a potenciar a los productores comprometidos con la biodiversidad y a defender la cocina de temporada. Los restaurantes incluidos en el Km. 0 son un escaparate idóneo para los productos de proximidad que, en muchos casos, corrían riesgo de desaparición. Slow Food ha incluido a varios de ellos en los catálogos de Baluartes o en el Arca del Gusto.Los restaurante Km deben adquirir directamente a tres productores que se encuentren en un radio de 100 kilómetros del restaurante. La carta debe incluir al menos cinco platos considerados Km 0. Un plato de esas características ha de contar con un 40 % de ingredientes adquiridos a los productores cercanos y el 60 % restante ha de ser ecológico o que esté incluido en el catálogo Arca del Gusto de Slow Food. MENU DE LA COMIDA KM OTodos los platos que conforman este menú han sido elaborados siguiendo los criterios de cercanía al establecimiento y pertenencia a Slow Food que establece el certificado Km OPatatas variedad agria fritasMigas del pastor con Azafrán del JilocaEnsalada de tomate con queso, paté de olivas con aceite, albahaca, cebolla de Fuentes, canónigos y alcaparra de Ballobar------------Croquetas de cabrito con harina de Trigo Aragón 03Asado de Ternasco de Aragón------------Aguas de nuestra carta de Aguas AragonesasPan de horno de leña de Vera de MoncayoVino DO Campo de Borja. El Imperio de la GarnachaRepostería caseraInfusión de Manzanilla de Montmesa17 Horas. Tiempo libre para visitar el Museo del Vino D.O. Campo de Borja. Monasterio de Veruela.19 Horas. Regreso a ZaragozaPrecio: 40 eurosInformación: jenniferslowfood@gmail.comVenta de Entradas:Novomusica (Zurita 16 -Zaragoza) NOTA DE PRENSA- Zaragoza. Un total de 60 cocineros y 59 restaurantes españoles pueden lucir el distintivo kilómetro 0. Han sido seleccionados entre un total de 80 candidaturas una vez comprobado que cumplen con los requisitos de esta iniciativa, con la que Slow Food España aboga por vincular lo mejor de nuestra tradición gastronómica y culinaria con los alimentos locales y con la producción biosaludable.En esta segunda edición del proyecto KM O, se han incorporado cocineros de Andalucía (Sevilla y Málaga), Castilla y León (Burgos y Ávila), Valencia (Castellón) y Aragón (Huesca). La comunidad más representada sigue siendo Cataluña, seguida del País Vasco. Cuentan con uno o más restaurantes Valencia, Zaragoza, Mallorca, Alicante y Asturias.El viaje y degustación organizados por el Convivium de Slow Food Zaragoza está abierto a socios y a no socios.
- DIA 10 DE DICIEMBRE 21 HORASDIA DE LA TIERRA MADREMESON LA CUCHARAPilar Sinués y Navarro, 2 - ZARAGOZA---------------------------------------Ven a celebrar con nosotros el Dia de la Madre Tierra "Zaragoza vive con su huerta y sus cordericos! Cerca de 1000 eventos en todo el mundo, organizados por la Red Terra Madre y diversos convivia de Slowfood estarán acompañándonos en todo el mundo.En este acto Se rendirá homenaje a la red de Semillas de Aragón por la intensa labor que llevan desde su cercano nacimiento.El presidente del Comité de Agricultura Ecológica de Aragón nos llevará su aliento en pro de la Agricultura Ecológica y Biodinámica con la que convive diariamente pese a alguno obstáculos de la administración aragonesa.Presentaremos al restaurante La Corza Blanca del Km O de la provincia de ZaragozaY trataremos de que desde Aragón podamos ayudar al proyecto de 1000 huertos en Africa, sobre algunas propuestas presentadas.Y luego degustaremos productos locales de la huerta y de los cordericos, acompañados de los consabidos caracoles de SlowfoodMENUCroquetas de BorrajaCaracoles a la AragonesaCaldereta de corderoCrespillosPan y Vino de Borja(precio: 18 euros)Venta de entradas en NovomúsicaC/ Zurta 16, 50001 Zaragoza Telf: 976238400
- Visita a las Bodegas de Villarroya de la Sierra
- En pleno Sistema Ibérico, y en la ruta que une Calatayud con Soria se encuentra la roja (Roya) Villarroya de la Sierra. Divisando el Moncayo a lo lejos se encuentran viñedos de cerca de 90 años que los abuelos han mantenido para mayor gloria del buen vino de Garnacha, Provechón o Bobal o de un vino Macabeo blanco. Todo ello nos permite pensar que las modas de apostar por las variedades autóctonas bien adaptadas, suponen el fin de un sublime desconocimiento de lo que tenemos en nuestro patrimonio vitícola. Así que el 27 de noviembre marchamos a los viñedos de esta localidad que llegan hasta los 900 metros de altitud y que se conservan con una elegancia inusual. Los vinos de uvas de altura por estos lares, no son casualidad. Son moneda común en todas las zonas de un país como España, del que un 70% de su geografía es montañosa. Los suelos que vimos tenían la consabida piedra caliza, tan típica de nuestros viñedos, de consistencia franco arenosa si bien se adivinaban arcillas que impregnaban algunos macizos y subsuelo. El frío que se delataba en la bodega de la Cooperativa de Villaroya de la Sierra, en forma de pañuelos soplamocos era el reflejo de lo que en el campo era un clima de parada vegetativa, que permitía que varios viticultores estuvieran realizando las tareas de poda. Por lo demás lamentaciones por haberse arrancados campos de vides extraordinarias ante la parsimonia de unas administraciones que se niegan a ver en los viejos viñedos un patrimonio cultural de primer orden.En la bodega vimos el sistema tradicional del sistema cooperativo, que tenía unos bien asentados depósitos de hormigón, en los que se producen los vinos tintos de Cruz de Piedra, Albada y el Capricho, normalmente pasadas por barrica hasta convertirlos en crianzas y reservas. Y en Blancos el sorpresivo Albada Blanco 100% de uva Macabeo de más de 30 años. Tras la degustación y consabida compra de vinos acompañada de productos de repostería de la panadería del pueblo nos fuimos a comer al Restaurante El Ciervo en Cervera de la Cañada. Allá pasaron ricas viandas entre las que resaltamos un afamado bacalao. Buenos rincones estos el sistema Ibérico, cercanos a la tierra del bilbilitano Marcial que de vinos de su tierra sabía y conocía, tal como nos mostró en sus famosos epigramas.
- CENA NUAL DE SOCIOS. "QUE LES DEN CALABAZAS"
- CENA ANUAL DE SOCIOSCONVIVIUM INSULA BARATARIA SLOWFOOD. ZARAGOZAEl convivium Insula Barataria de Slowfood "ha dado calabazas" al sistema alimentario agroindustrial, que en el año mundial de la Biodiversidad ha proseguido eliminando especies y variedades en nuestra cultivada y rica existencia humana en el planeta. Tras la Asamblea anual de socios, se procederá a realizar la Cena Anual de Socios, que este año girará en torno a la calabaza.La calabaza lucha contra su propio pasado y futuro, ya que la tradición la había utilizado para dos hechos opuestos. O se utilizaba en la cultura popular como adorno en las noches macabras de Haloween o se usaba para definir una mala pasada en asuntos amorosos o de estudios, bajo la famos frase de "te han dado calabazas".Ahora la calabaza es muy apreciada en gastronomía, tanto por su sabor como por su gran aporte de nutrientes y sus reconocidas propiedades para la salud. No obstante el sistema alimentario actual ha arrinconado ese maravilloso patrimonio popular y nuestra calabaza se ha convertido en un símbolo de riqueza culinaria y de defensa de la Biodiversidad. De allí que mantengamos su ambivalencia en la cena anual, llevados por ese espíritu quijotesco calabacero, que ya Cervantes citara como influenciada por la Luna húmeda.19 DE NOVIEMBRE. 21 HORAS. LA PARRILLA DE ALBARRACINPlaza del Carmen 1, 50004 Zaragoza. Telf: 976158100MENUAperitivo: Crema de calabazas~~~~~~~~~~~Calabaza de Bonete a la parrilla con aceite virgen extra Bajo AragónAlcachofas guisadas en jugo de calabaza blanca y callos de bacalao~~~~~~~~~~~~Lomo de ternera del Pirineo de larga maduracion (9 semanas) a la parrilla con patatas fritas de calabaza rosada~~~~~~~~~~~~Quesos de cabra de Benabarre con dulces de calabaza~~~~~~~~~~~~Vinos rosados y tintos ecológicos de UncastellumPrecio entradaSocios: 35 Euros No socios: 40 EurosVenta de entradas: Parrilla de Albarracin (Pza del Carmen 1) y Novomusica (Zurita 16)
- Taller de los Sentidos en Zaragoza
- Durante los días 8 y 15 de mayo, se ha celebrado en el Aula de medio ambiente urbano La Calle Indiscreta de Zaragoza, un ciclo de iniciación al mundo que relaciona los sentidos y la alimentación. La actividad se enmarcaba dentro de la formación de Monitores de Slowfood para la realización de actividades educativas en escuelas infantiles y otros centros sociales. Se presentó el kit sensorial educativo de Slowfood, siendo el Convivium Insula Barataria de Zaragoza el organizador de las jornadas. La actividad del convivium en este terreno ha comenzado a realizarse durante el año 2010 en diversos centros sociales de la ciudad de Zaragoza y alrededores. Asimismo, en la escuela Gaspar Remiro de Epila, dentro del proyecto de creación de comedores escolares con una adecuada formación en el terreno de la alimentación, se ha comenzado la impartición de talleres sensoriales con niños en edades de 3 a 7 años. El Curso comenzó de la mano del profesor de cocina del IES Miralbueno Luis Berzosa que indicó que el objetivo del curso era suministrar pequeñas, pero básicas nociones de aproximación a la cata. Indicó que a través del juego y la participación, los asistentes tendrían la oportunidad de entrenarse en el mundo sensorial y adquirir un vocabulario de cata. Con una charla amena desgranó las actividades sensoriales de los alimentos contenidas en el Kit educativo y la necesidad de adquirir un lenguaje común a la hora de abordar las actividades educativas. Para glosar los aspectos sensoriales se apoyó en la experiencia de algunos ejemplos en su propia actividad en el IES Miralbueno.LA VISTA Y EL GUSTOEl curso siguió con la intervención de la Bióloga Amparo Llamazares Ortega, que desempeña su trabajo profesional en el Centro de Transferencia Agroalimentaria de Movera. La profesora estuvo trabajando con los alumnos, en los aspectos sensoriales de la vista y del gusto en el mundo de la alimentación. La labor de esta Bióloga con la conocida cebolla de Fuentes y otras frutas y hortalizas, han acreditado a Amparo como una gran profesional, siempre dispuesta a elevar los conocimientos de la población. En las fotos que siguen, vemos a los alumnos, seguir atentamente las explicaciones de Amparo. Indudablemente la vista es hoy uno de los aspectos claves del poder atractivo de los alimentos, siendo necesario comprender cada uno de los elementos claves del color y de la naturaleza de los colores, para profundizar en nuestros conocimientos y nuestra capacidad crítica. Con unas reglas medidoras de las gamas del color comenzó desgranándonos el color de las manzanas y su significado, respecto a la maduración. Los alumnos siguen atentamente las explicaciones de la Bióloga Amparo Llamazares sobre el estado de maduración de las manzanas , partiendo de su color.Los sabores de lo dulce, salado, ácido y amargo se aprenden a través de las papilas sensoriales que se sitúan en nuestra lengua. En el curso se aprecia también el umami, como potenciador del sabor.AROMAS TACTO Y OIDOEl día 15 fue Isabel Guerrero quien nos deleitó con una clase relativa a los aspectos sensoriales e irracionales de los aromas. Comenzó la clase explicándonos los mecanismos de la memoria olfativa y la necesidad de preservar este sentido, que es atacado por los contextos olfativos y la falta de concentración en la ajetreada sociedad de la prisa. Posteriormente nos adentró en el mundo de los aromas ligados a la naturaleza viva que son el mundo de las plantas, del cual forman parte los alimentos y de los perfumes, a los que se dedica, a través de su escuela olfativa Enaromarse. Pronto comenzamos las prácticas sensoriales con los olores de clavo, canela y nuez moscada que algunos rememoraban a través de episodios relacionales como la evocación de color, texturas y eventos. Se sucedieron los olores de hierbas como el tomillo e hinojo de nuestros montes (hubo trampa con el musgo de encina desagradable) y que sirven de aromatizantes en nuestra comida y terminamos con aromas florales como el jazmin, azahar y violeta que se sirven en ensaladas o envolviendo a las trufas de chocolate y caramelos. Pronto debimos oler a café y ya detenernos para borrar de nuestra pituitaria tanto aroma intenso y fantástico ... que luego se sucedería con el litchi, vainilla y grosella. Todo un mundo de evocaciones al que nadie permanecía indiferente.Si la clase de aromas nos habia dejado perfumados de un mundo tan ajeno al urbano, cual es el de la naturaleza viva de los alimentos, pronto se suscitó un debate sobre la necesidad de la sociedad de la calma para poder apreciar la convivencia del hombre y de la naturaleza. Una sociedad que reclama, incluso poner fin a los ruidos persistentes, como modo de apreciar el mundo de los sentidos. Algo que Isabel Guerrero nos lo demostró en vivo a través de un experimento polisensorial. Todos pudimos comprobar la pérdida de placer en la degustación de una galleta cuya textura, formas, sabores y crujiente forma, ideales en su comienzo, terminaron por desaparecer. Lo hizo comparando la ingesta en silencio de esa galleta, con la de otra situación seguida, en la que provocó unos ruidos molestos que son similares a los que se detectan en cualquier cafetería urbana de nuestras ruidosas urbes.La verdad es que todo el mundo se quedó con el más y más y mucho más!!! Y es que Luis, Amparo e Isabel ya son unos buenos embajadores de cuanto intentamos establecer en Slowfood. Como decía una compañera ... Isabel, con su defensa de Slow ... nos puso la carne de gallina. Otra sensación más de nuestra rica experiencia de iniciación sensorial.
- aula de cultura alimentaria 2010
- Este año el aula de cultura alimentaria a orillas del ebro en su sexta edición se a celebrado del 6 al 27 de mayo. Todos los jueves, el convivium de Zaragoza de Slowfood, presentó en el Museo del teatro Romano de Caesaraugusta una conferencia dedicada a la actualidad e historia alimentaria, tratando de fusionar el ayer con el hoy, bajo el hilo de la alimentación y la gastronomía.
- Retan a la industria alimentaria a lanzarse a la conquista de la ... - Diario de Navarra
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- Paseando entre panes
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- Llegó el invierno
- El frío ya está aquí, ya no quedan hojas en los castaños, los colores ocres se han ido….
… y con ellos, las tardías setas de este año. Pero aún podemos disfrutar de videos como este (vía Basollua)
Foraging and cooking Wild Mushrooms from www.carlpendle.com on Vimeo.
- La señora Joaquina
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«bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente, bajo esa mirada, del señor del cielo…«
En la televisión no paraba de sonar ‘el delito‘ de Alicia Delgado, famosa cantante peruana que acababa de morir asesinada al más puro estilo follentín, ‘un asesinato por celos’, comentaban, entre canción y canción. Un drama nacional.
El silencio podría ser una señal de respeto hacia la muerta, o no, simplemente es que así era como se tomaba la chicha, entre amigos y en silencio. Fuera, a no muchos metros de allí, siglos de historia, la fortaleza de Ollataytambo que había sobrevivido al imperio de los incas, sobrevivía ahora a la invasión de los turistas, imperturbable, pétrea.
Pero en la chichería de la señora Joaquina, todo ese ajetreo era ajeno. Allí, entre figuras de winnie de poo, el maíz fermentaba tranquilamente en los cántaros, hasta convertirse en chicha, esa bebida de sabor ácido elixir de los incas, que la señora Joaquina, servía en grandes vasos, para refrescar a los que después de trabajar se juntaban, entre amigos y en silencio.
–instantáneas de un viaje a perú.
- Cocendo o pan
- Estos días que estoy de limpieza por el blog, me ha hecho mucha ilusión oír de nuevo a mi madre, hablando de pan:
Para escuchar más, pásense por la sección de antropología.
- Somos lo que comemos, pero ¿sabemos lo que comemos?
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Manolo, labrego lucense, nos contaba no hace mucho, entre la resignación y el malestar, que no podía mantener sus vacas solo con los pastos, abundantes en la zona, porque desde hace tiempo ya, las vacas de leche que se venden están modificadas genéticamente para dar más leche y eso tiene un precio: ‘se non lles damos pienso, empezan a temblexar coas pernas e caen redondas porque non aguantan de pé, non queda mais remedio que alimentalas con pienso. E co que sacamos do leite non nos dá para pagar o pienso que comen, cos precios que leva‘ , ‘e nos ainda tomamos desta leite directamente, pero a que vos chega a vos…‘
A no muchos km de donde vive Manolo, hay una tienda de agricultura, donde un labrego puede encontrar todo lo que necesita…y lo que no también, como los herbicidas Round up. Le preguntamos al dueño, que como es que vende este herbicida de Monsanto: ‘eu na casa non o uso, pero como mo piden, o teño que ter‘. El herbicida Round Up es conocido mundialmente por su eficacia eliminando las malas hierbas, pero para que no elimine también la planta de cultivo, Monsanto encontró la solución: modificó genéticamente sus semillas (los famosos transgénicos) para hacerlas resistentes al Round up. Osea, la empresa que vende el herbicida, vende la semilla. Interesante, ¿verdad?
No estoy hablando de casos que alguien me ha contado o que he visto en la tele, son dos ejemplos que pasan a menos de 100km de donde yo vivo, y cuyas producciones (tanto de leche como de plantas) más que probablemente acaban en el mercado o en el supermercado de mi barrio.
Realmente ¿sabemos lo que comemos? y lo que es más importante, realmente ¿queremos saber lo que comemos? Creo que como consumidores tenemos el deber moral de informarnos y el derecho a exigir no ser engañados (los productos derivados de semillas modificadas genéticamente no están obligados a indicarlo en sus etiquetas).
Os invito a ver este par de videos, El futuro de la comida y El mundo según Monsanto, interesantes documentales sobre un aspecto de la alimentación que no siempre conocemos o se da a conocer. Invitan a la reflexión, y también dan miedo.
- A lingua que sabe a pan
- Estupendo o video do CIP Virxe da Saleta, en homenaxe á lingua e ó pan de CEA. Gran traballo!
A Lingua sabe a Pan from cpivirxedasaleta on Vimeo.
- Feliz cumpleaños
- Mi masa madre, ha cumplido un año:
Y para celebrarlo, le he hecho el mejor regalo posible, un curso de panes con Iban Yarza. Simplemente, imprescindible (no dejéis de daros el lujo de asistir a uno de sus cursos si tenéis oportunidad). A partir de ahora, sabré sacarle todos esos sabores y olores: a yogur, a sidra, ácido, la enriqueceré con distintos cereales, para convertirla en uno y un ciento de panes, ….y que cumpla muchos más.
- Xornadas Micogastronómicas en Lugo
- Y siguiendo con el tema de las setas. A pesar de que no haya muchas, no nos podemos resistir a seguir pensando en ellas y en la mejor manera de comerlas, asi que al que le pueda interesar, este fin de semana a Sociedade Micolóxica Lucus organiza las III Xornadas sobre Micogastronomía, el 11 y 12 de noviembre. Totalmente recomendables, por la organización y por el contenido, este año exclusivamente gastronómico, imposible no aprender algo nuevo.
- ¿u-las setas?
- ¿donde están las setas? han llegado por fin las primeras lluvias, sin embargo, caminas por el bosque y apenas si hay nada más que el crujir de las hojas secas…nada de hongos.
que llueva, que llueva!
tras mucho buscar, paseando entre soutos y carballeiras, esta ha sido mi recompensa: unos cuantos pies de cabra (leccinum scabrum) que mi desesperación por encontrar algo me ha llevado a confirmar que la fama de ‘comestible regular’ es más que merecida y unos hermosos boletus edulis, en parte parasitados, en parte ricamente cocinados en un rissoto de castañas y setas, adaptación de una receta de Flavio Morganti de ese exquisito libro que es El árbol del pan.
no me puedo quejar, pero que llueva, que llueva!
- Ultima hornada
- Estos son los últimos panes que he hecho:
Un mishbrot, receta sacada del foro del pan, de la receta de marzo (aun no he comentado en el foro para dejar mis impresiones sobre el pan, pero prometo hacerlo). Es un pan de centeno, alemán, ácido, con masa madre de muchas horas de fermentación. Estoy enganchada al pan de centeno, me gusta todos los tipos de panes, que lleven esta harina, y si es hecho con mi masa madre, también de centeno, más aún.
El segundo pan de la temporada, ha sido este pan de millo, es mi primer intento con el maíz, y estoy bastante contenta con el resultado, no llega a la categoría de un pan de brona, ni mucho menos, pero es un primer paso. La receta es de Madrid tiene miga:
- ANTONELLO COLONNA
- (foto tomada de la web del cocinero)Antonello Colonna no es uno de los cocineros italianos más populares fuera de su país, pero ha tenido una trayectoria interesante desde que, a mediados de los 80, se hizo cargo de la trattoria familiar a las afueras de Roma. Resumiendo mucho, ha sido docente en el Culinary Institute of America, cocinero oficial del consejo de ministros italiano, responsable de los menús de la "Clase Magnifica" de Alitalia, etc. En 2007 se hizo cargo del Open Colonna, el restaurante en la planta superior del Palazzo de Esposizioni de Roma, en pleno centro, a donde dos años más tarde trasladó (literalmente, al menos la puerta roja de su local de Labico) el restaurante, que ha tenido un 17/20 en la guía Espresso, un 90/100 en la Gambero Rosso y una estrella Michelin.En la actualidad, la espectacular zona superior del palacio de exposiciones, un espacio abierto de marmol blanco y vidrio, está ocupada por el Open Colonna, con un menú de mediodía de 16€ y un brunch dominical de 30€ y, en la parte más alta y solo por las noches, el Antonello Colonna, con menús que oscilan entre los 90 y los 130€ (según he leido, ya que no tuve ocasión de verlos en persona).Nosotros tuvimos la suerte de hacer un menú intermedio entre las dos opciones. Nos invitaron a conocer el restaurante unos buenos amigos del cocinero, así que tuvimos la suerte de probar un menú a medida y de compartir una larga charla con este "anárquico aristocrático", tal como él mismo se define en alguna entrevista. Todo un personaje. Hablador, con un punto excesivo. Nos contó (y nos enseñó imágenes) su último proyecto: un impresionante resort en su zona natal que combina arquitectura, granja y espacios inmensos, todo a un paso de Roma.No soy un especialista en cocina italiana, y mucho menos en cocina italiana contemporánea. Voy conociendo algunas de las bases tradicionales, pero no seré yo quien caiga en eso de juzgar este tipo de cocina desde la óptica española. Las circunstancias, la tradición, la manera de comer, los productos y las formas de enfrentarse a ellos son tan diferentes que no creo que tenga sentido. Solo dos apuntes: el importante papel de la pasta (para algunos tiene un peso excesivo sobre los cocineros italianos contemporáneos, para otros es un reflejo de cómo se enfrentan sin complejos al peso de la cocina popular) y la menor presencia en el menú, desde parámetros españoles, de platos en los cuales la proteina animal sea el ingrediente principal. Si, hay guanciale en una de las pastas, pero en realidad solo dos platos (uno marino y el otro un ave) entrarían de lleno en esa categoría. La comparación con lo habitual en España es llamativa y se repite en todo tipo de establecimientos, tanto tradicionales como modernos.Mientras nos preparaban el menú pudimos probar algunas de las cosas del brunch: un estupendo Gorgonzola, una porchetta que es una de mis perdiciones dentro de la cocina italiana, una ensalada de puntarelle...El menú propiamente dicho empezó con (mis disculpas si las traducciones no son exactas. Entre que no tomé nota y la traducción seguramente habrá más de una imprecisión) un cannolo de bacalao, creme fraiche, cebolla y limón confitado, plato que el cliente va montando a su gusto. Los cannoli son unos dulces típicos de Sicilia, de alguna manera similares a nuestras cañas. La caña, en este caso, se rellena con una especie de baccalà mantecato (similar a nuestra brandada) coronada con unas huevas de salmón. En el plato, un poco de cebolla encurtida, creme fraiche y piel de limón confitada para que cada uno vaya preparándolo a su gusto. En la foto de arriba, el plato tal como llega a la mesa; en la de abajo, al pie del párrafo, el cannolo ya montado.Seguimos con una hamburguesa de gambas, spaghetti y huevo marinado, servida sobre una suave bisque. Mi primer encuentro con la pasta al dente (un poco más al dente que por aquí), que contrastaba con la suavidad de la carne de las gambas.A continuación una ajo e ojo de mare, aglio e olio en dialecto romano, que fue el primer ejemplo de la que me parece que es una constante en la cocina de Colonna, por lo poco que he podido ver: el juego sobre unos platos tradicionales romanos que, como comprobamos más tarde, domina absolutamente en su versión más clásica.Cuarto plato y tercera pasta, seguramente la que más me gustó: Negativo de Carbonara. Al igual que Stefano Bonilli desconozco el motivo del nombre de este clásico del cocinero, pero la verdad es que estaba estupenda, con el sabor tradicional pero con la pasta rellena (el plato tradicional no se prepara con pasta rellena) del guanciale (papada curada) y el queso y coronada con más guanciale bien crujiente.Muy buena la codorniz alla diavola, Bloody Mary y puntarelle. El ave, deshuesada (menos los zancos), se sirve sobre una versión del Bloody Mary y se corona con unas puntarelle, un tipo de achicoria llamada Catalogna, muy popular en Roma, que se limpia y se riza en agua helada. Plato de sabores potentes, picantes y amargos, de contraste de textura entre la carne melosa de la codorniz, el crujiente de las puntarelle, etc.Ya al final, fuera del menú y dado que yo era novato en la cocina romana, el cocinero nos preparó una pequeña ración de pasta cacio e pepe, aunque en su versión risottata. La cosa merece una explicación para los que, como yo, no estén muy al día en cocina romana. La pasta caccio e pepe es un clásico romano, uno de los mejores ejemplos de la cocina humilde característica de la ciudad: pasta, queso pecorino y pimienta. Nada más. Y nada menos, cuando está bien cocinada. La pasta risottata es, como su nombre indica, una pasta preparada al estilo del risotto, es decir, cocinada añadiendo el líquido poco a poco, con lo que se consigue un resultado más cremoso que en la versión convencional. Es un tipo de plato que se prepara al momento y que exige que el cocinero tenga muy controlado lo que está haciendo. Buenísima.Acompañamos la comida con un Ruinart y la rematamos con unas Frappe (crostoli en el norte) normales y de harina de algarroba. Se trata de un postre a base de masa frita y azucarada típico de carnaval y que no está nada alejado de las orellas de entroido gallega.Como decía, no me siento capaz de juzgar un restaurante italiano de este estilo. Para nosotros la comida fue perfecta, compartida con amigos, con una interesante charla con el cocinero y con una tarde soleada (aunque heladora) impresionante. Será uno de los grandes recuerdos de esta escapada romana.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- ROMA EN TRES BOCADOS (O CUATRO)
- Desengáñate: en Roma todos somos turistas. Salvo algunos de sus habitantes (no todos, me temo). Hay demasiado que ver, demasiado que hacer, siempre hay algo más un par de manzanas más allá como para sentir que tienes dominada la situación. Hablo de cultura, de turismo, de arquitectura o de arte. Pero hablo también de gastronomía.Por suerte, esta vez yo era en Roma un poco menos turista. No solo porque mi madre -completamente española- haya nacido allí y fuese bautizada en el Vaticano, cosa que no ayuda gran cosa pero da un cierto nosequé que te hace sentir menos extranjero que otros. O porque fuera mi tercera vez en la ciudad. Para ser un poco menos turista en Roma lo que hace falta son al menos dos cosas: olvidar los tópicos, aunque luego te los reencuentres de vez en cuando, y dos o tres romanos que te guíen.Así que sin muchos tópicos encima y con la agenda llena de parientes más o menos lejanos y amigos nos decidimos a pasar frío durante unos días -porque, en contra del tópico, en Roma puede hacer auténtico frío- y a conocer todo lo conocible.Con frío y ganas de probar cosas el día empieza con un cappuccino y un cornetto (que es como en Roma se llama al croissant, menos hojaldrado que en Francia, con una masa más fermentada, y que en otras zonas de Italia se conoce genericamente como brioche). En Faggiani tienen su propio obrador, así que el cornetto está siempre fresco. Solo está bueno, pero relleno de mermelada de naranja amarga es impresionante. El cappuccino tiene poco que ver con cualquier café que se tome en España: la temperatura justa, la espuma abundante y cremosa, pero no espesa, el café suave y aromático. Tres minutos, de pie, haciéndose un hueco en la barra atestada. El precio ronda el euro en cualquier cafetería céntrica. El pack con el cornetto se sitúa sobre los 2-2,20€ (eso si, en mesa se duplica). Primer tópico: Italia es cara y Roma lo es especialmente.Pasear por el centro a primera hora de una mañana de enero hace que el cuerpo pida otro café. El Sant'Eustachio, uno de los templos cafeteros italianos, está a un paso, así que nos acercamos, nos damos unos pocos codazos con los extranjeros instalados en medio de ningún sitio, vemos con cierta molestia cómo los nativos se cuelan sin disimulo y comprobamos que el café es realmente bueno. No entiendo la manía que tienen de servirlo ya azucarado (en exceso. Por lo visto eso ayuda a mantener la espuma), pero sigue siendo un buen café. Un poco más caro, precio de atracción turística: 1,30€. Volvemos a tópico número 1.Roma ejerce el papel de principal ciudad de la mitad sur (Milán lo hace en el norte), así que no es raro encontrarse dulces sicilianos o napolitanos a cada paso. Un cannolo y una cassata individual más tarde continuamos camino hacia el sur. Pasamos por el mercado de Campo de'Fiori, el más turístico del centro, en el que, aun así, me vuelve a sorprender, como el año anterior en Pordenone, las variedad de verduras de temporada, y especialmente la variedad de verduras amargas, disponibles: dos o tres tipos de radicchio (que no es típico de la zona), catalogna, cicoria, rucola selvatica, valeriana, cime di rapa, cavolo nero... Cosas que podrían darse perfectamente en España pero que aquí ni se cultivan ni mucho menos se encuentran en el mercado. Tópico 2: Los italianos solo comen pizza y pasta.Pizza y pasta. Las probamos, si. Excelentes las dos, pero siempre por separado. Los italianos comen pizza y pasta, los romanos más que otros, especialmente si miramos hacia el norte. Esto si es cierto. En Roscioli nos tenían preparada toda una introducción a las pastas romanas: cacio e pepe (pecorino y pimienta), alla gricia (pecorino y papada curada), carbonara (pecorino, papada curada y huevo) y amatriciana (papada curada, tomate y pecorino). Productos sencillos, asequibles, variantes sutiles. Sin complicaciones. Tópico 3A: la pasta tiene que llevar una salsa espesa y un montón de hierbas. Esto incluye la variedad 3B: la carbonara lleva nata y bacon. La foto no es de allí (la sala, sin iluminación natural, no me dejó hacer buenas fotos. El cacio e pepe de la imagen es del Open Colonna del que hablaré en otro post).También probamos allí la burrata de Andria, los tomates secos de Pachino, las puntarelle, mortadela parmesana elaborada a mano, un culatello macerado en cerveza y coppa di testa de Scansano. Lo sencillo no está reñido con una elaboración cuidadísima y una selección de orígenes y productores fuera de lo común aunque, es cierto, Roscioli tampoco es un local común.La pizza. Había que probar la pizza al estilo napolitano, de horno de leña, por supuesto (aunque allí esto es bastante más obvio que aquí). Aunque eso supusiera hacer más de 20 minutos en tranvía hasta un barrio al que nunca hubiéramos llegado nosotros solos y volver cogiendo por los pelos el último de la noche. La Gatta Mangiona es, según algunos, la mejor pizzería de la ciudad. Aquella noche, además, había degustación de champagne y dirigía la cocina Ernesto Fico, un famoso pizzaiolo napolitano que normalmente está al frente del Donna Regina. El pizzaiolo, que en España es un cocinero considerado de segunda, tiene allí categoría de cocinero-celebridad, al menos si es bueno. Otra vez a vueltas con el tópico de lo sencillo y de cómo lo valoramos (o lo ignoramos). Fantástica la pizza de coppa di testa, romanesco y piel de naranja. Apenas unos segundos en el horno, con una masa crujiente pero de interior tierno. Y el Ghetto, plegado, también culinariamente, sobre si mismo. Ahora es ya un barrio turístico más, pero sigue habiendo lugares que valen la pena. La torta de almendra y cerezas ácidas, contundente, del Forno del Ghetto será uno de los recuerdos de este viaje.La cocina de Roma es, en resumen, completamente diferente a los tópicos que los españoles manejamos sobre Italia. Es una cocina pobre, de ingredientes sencillos; mira más al sur que al norte, al pecorino más que al parmigiano, al trigo más que al maiz. Es una cocina contundente y que utiliza todo aquello que en otras zonas se consideraría de descarte: hierbas silvestres, casquería, las partes menos nobles del cerdo, etc. Pasta si, pero no toda ni de cualquier manera. Hay una importante influencia judía en muchos platos y, sobre todo en el apartado dulce, se deja notar la influencia de Nápoles y Sicilia. De Nápoles llega también una cierta pasión por la pizza, que se come pero también se discute. Curiosamente, aunque lo tiene ahí, apenas a 15 Km, no mira mucho al mar. Roma nunca fue la ciudad rica de Italia. Era el centro de poder religioso, pero en su mayor parte era una ciudad de trabajadores, de peregrinos, de gente de paso y de emigrantes de zonas más pobres del sur. Su cocina se amolda a eso, dejando a un lado a la minoría burguesa y a la cúpula religiosa.Por todo eso, la cocina romana, la de verdad, no es cara. A veces hay que ir a buscarla a los barrios, salir un poco del centro, pero sigue ahí. Y lo mejor es que en los sitios en los que se ofrece hay un constante entrar y salir de público local, algo que me parece el mejor síntoma posible. No es una cocina momificada para los turistas.Roma, además, es una gran ciudad, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno, en este caso, es que se pueden encontrar los mejores productos de todo el país. Su situación geográfica permite que los mejores productos de Campania, Umbria o Toscana lleguen fresquísimos, con apenas unas pocas horas de transporte encima. Y eso se nota. Vale la pena informarse un poco, buscar un par de direcciones y olvidarse de tópicos antes de planear una escapada gastronómica a Roma.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- EL MUNDO ES CUTRE (I)
- Se está celebrando Madridfusión y, según comentan muchos de los asistentes, el stand más exitoso, el que tiene permanentemente cola a sus puertas es el una conocida marca de salchichas (salchichas industriales, de supermercado y de gama económica) que, por lo visto, regala perritos calientes.Todavía recuerdo mi época de estudiante de historia del arte en Santiago de Compostela y cómo, en cualquier inauguración de exposición o presentación de un libro, documental o lo que fuera, la gente se hacía fuerte al borde de la mesa de los canapés y defendía la posición a base de codos y un juego de cintura que era claro resultado de un largo entrenamiento en lances similares. Si te preocupabas por tus costillas te quedaban en tercera fila, probando más bien poco aunque, qué demonios, no ibas allí a cenar.Podía entenderlo (bueno, no mucho, si soy sincero) en estudiantes que andaban (andábamos) escasos de dinero y que pocas veces teníamos delante cosas de ese tipo, preparadas en ocasiones por los grandes cocineros de la ciudad. Tenía un compañero de facultad que presumía de no haber cenado un solo jueves o viernes en casa, gracias a la cortesía de galerías de arte, salas de actos y museos. Puede que hasta fuera cierto. Pero es que los que más fuertes se hacían, aquellos a los que no les cabía más en la boca y que solo soltaban la copa para amarrar la siguiente, solían ser señorones (y señoronas) trajeados, muy curtidos en actos sociales, profesores universitarios, abogados, prensa, intelectuales de todo tipo que desde mi punto de vista no lo hacían por necesidad o falta de costumbre sino que se limitaban a dejar salir el cutre que, por lo visto, todo español lleva dentro y que ante una copa gratis, o delante de un triste perrito caliente, sale de nosotros con su cara más miserable.La cosa resulta tristes en si misma, pero si se tiene en cuenta el programa de ponencias y la lista de otros stands de Madridfusión pone de manifiesto un cutrerío para el que no existen pretextos.Otra cuestión sería si ese tipo de stands tiene cabida en un evento de este tipo. Pero ahí hoy no entro.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- NORTE Y SUR
- Vivo entre el norte y el sur, entre Galicia y Andalucía. Desde mi cocina en Negreira a mi cocina en Sevilla hay unos 970 Km, más o menos. Unos 970 Km., unos 15 grados de temperatura (en invierno y en verano, para lo bueno y para lo malo), un 50% de humedad ambiente, la tierra negra de A Barcala y el albero sevillano.No es solo una cuestión de clima o paisaje. Influencias fenicias, mediterráneas y musulmanas en el sur; centroeuropeas y atlánticas en el norte. Galicia mira más al Atlántico; Andalucía, aunque tiene costa atlántica, mira más, en cultivos y en hábitos alimentarios, al Mediterráneo. Desde Sevilla estoy (mucho) más cerca de África que de la casa del norte; desde la casa del norte tengo más cerca, en línea recta, Irlanda que Sevilla.Es una situación que, evidentemente, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, aunque me quedo con las primeras. Y entre ellas está el hecho de que el cambio brusco, de un día para otro, te ayuda a darte cuenta de las diferencias, del contraste y, sobre todo, del desconocimiento mutuo. Cuando un día estás metiendo los pies en la Ría de Muros y 36 horas más tarde estás dándote un baño en Conil, como me pasó este otoño, las diferencias se te aparecen de un modo brutal.Y, como decía, el desconocimiento. Si ya nos cuesta conocer bien la tradición gastronómica de la zona en la que nos criamos, en aquella de donde es nuestra familia, cuando te asomas a otra te das cuenta de la infinidad de tópicos que se manejan (de un lado y de otro), de como, en ocasiones, hay un ligero deje despectivo de fondo. Ya se sabe: los del sur vagos, informales y caóticos (para los del norte); los del norte aislados, desconfiados y atrasados (para los del sur). De por medio poco más de 9 horas de viaje en coche. Pero 9 horas que parecen separar dos mundos. Y por ahí, por el medio entre uno y otro, otros tantos desconocidos. Ir descubriendo Extremadura, por ejemplo, asomarme a los bosques de Yuste, comer migas trujillanas o probar el cerdo ibérico en Zafra está siendo otra de las experiencias de los últimos años, aunque eso queda para otro post.Me sorprende, aunque lo hacía más al principio, cómo unos y otros nos movemos con media docena de tópicos torpes respecto al otro. Galicia, para los andaluces es, gastronómicamente hablando, pescado, marisco, empanada y pulpo. Algunos se sorprenden cuando les hablas de setas, de zonas como Corón, Arnoia o A Límia en las que se producen excelentes hortalizas. Andalucía es, para los gallegos, jamón, aceite y gazpacho. No concebimos que en el sur tengan pescado o marisco porque, oye, esa parcela es nuestra. Luego llegas, te acercas a Sanlucar, a Cádiz o a Málaga, y se te desmontan todos los argumentos. De los respectivos guisos no se sabe apenas nada. El gazpachuelo es tan desconocido (como norma general) para uno de Lugo como lo es el botelo para los de Córdoba. El atún de almadraba o el jamón ibérico son, para unos, la cumbre absoluta de la gastronomía ibérica. Los otros replicarán, seguramente, con una sonrisa y pensarán en ostras, percebes y centollas. Como si fuera un concurso.Y en vinos hay otro tanto. Unos consumimos prácticamente solo Rías Baixas, en lo que a blancos se refiere, mientras los productores de Jerez se quejan de que sus vinos, únicos en el mundo, apenas tienen mercado en Galicia. Los otros, por su lado, casi no consumen blancos gallegos. Encontrar una carta con un par de referencias de Rías Baixas en Sevilla, y más si buscamos calidad, es una auténtica aventura. Ya ni hablo, por supuesto, de encontrar un Ribeira Sacra o un Valdeorras, por muy premiados que sean (y una vez más como norma general). Estoy convencido de que hay andaluces de los que salen a tomar un vino de vez en cuando que ni saben que en Galicia se producen tintos. Ya no hablo de zonas o calidades. Pero lo mismo pasa si busco un Montilla-Moriles en Galicia, o si pregunto por vinos de Málaga ¿Y qué demuestra esto? Pues aparte de un loable aprecio por lo propio, una triste incapacidad para valorar lo de los otros. Y eso se traduce en un empobrecimiento general, de un lado y del otro, de lo que podría ser un panorama inmensamente más variado. Hablo de vinos, pero podría hablar de setas. Ambas se consideran zonas productoras pero ¿Quién ha visto coprinus como los de la imagen en el sur? ¿Quién en el norte sabe (ya ni digo que los encuentre en el mercado) qué son los gurumelos?. O verduras. Cuando vuelvo a Negreira disfruto con solo ver los expositores de las fruterías: grelo, nabiza, tres tipos de repollo, xenos... Aquí, por su parte, espárragos de campo, tagarninas, higos chumbos, chirimoyas, etc. Son dos mundos que se dan la espalda.En el norte reivindican que se conozcan más las razas autóctonas, el porco celta, la ternera vianesa o la gallina de Mos. Pedimos que se conozca lo nuestro, casi lo reclamamos como una exigencia cultural. Pero ¿Quién sabe por allí de la cabra payoya? ¿Quién, del norte, sabe decir si es mejor para producir jamón un cerdo ibérico 100% o si un pequeño porcentaje de cruce mejora los resultados?En el sur añoro el pan, las patatas y el café de Galicia. En el norte me faltan las tostadas del desayuno, con un buen aceite y un buen tomate, o las naranjas. En el norte disfruto con mariscos de gama alta como el percebe o con otros humildes como el berberecho. Pero allí, zona marisquera ¿Quién distingue al primer vistazo una gamba de Huelva de un Langostino de Sanlucar? O, volviendo a Andalucía, donde las galeras han sido uno de mis descubrimientos, como lo fueron antes las conchas finas, me encuentro con que mucha gente no distingue una centolla de un cangrejo real. España, en general, vive, en lo gastronómico al menos, en el tópico y en la ignorancia de los demás. Para arroces Valencia. Ayer estuve paseando por Isla Mayor, en las marismas del Guadalquivir. ¿Cuántos, en Galicia, saben que Andalucía produce el 40% del arroz español, frente al 15% que produce Valencia?. ¿Cuántos andaluces saben que Galicia es una potencia en lo que a producción de kiwi se refiere? ¿O que históricamente allí, en el interior, se produjeron aceite de oliva y almendras? ¿Cuántos gallegos se imaginan que en Andalucía hay toda una cocina del frío?Y si en Galicia, tras años moviéndome por ahí, charlando y leyendo, sigo descubriendo de vez en cuando especialidades locales, como la empanada de patata, lomo y acelgas de la zona de Valdeorras, no tengo ni que decir que en Andalucía, donde soy un recién llegado, no hago más que pasmarme. Unas cachorreñas, por ejemplo, son para mi tan exóticas y tan ajenas como cualquier plato turco. Tan ajenas como un caldo, con su unto y sus grelos, para alguien del Condado de Huelva. Caracoles frente a caramuxos, bertóns frente a tagarninas, pestiños frente a filloas. Siempre hay alguien, en un lado o en el otro, que te dice lo de "Si, pero allí no se come tan bien como aquí". Te lo dicen, así, directamente, o lo dejan entrever en medio de la charla. Para alguien del sur la cocina gallega, en la que lo cocido tiene una presencia muy importante, puede resultar a veces excesivamente simple. Para uno del norte eso de que muchas casas aquí no tengan horno no entra, sencillamente, dentro de lo razonable. Y el desconocimiento no se queda en lo más tradicional, no siempre bien conocido ni siquiera por los de casa. En Andalucía lo de las algas de Porto Muiños suena tan extraño como en Galicia lo del caviar de Riofrío. Me sorprende mucho, cada vez más, el desconocimiento mutuo. Y me apena. Pero si me sorprende en el público en general, más aun me sorprende entre profesionales. Entre cocineros el desconocimiento sigue siendo igualmente desconcertante. Pero aun cuando conocen alguna cosa, me sorprende que casi siempre se quedan en la superficie. Del mismo modo que creo que la gastronomía debería estar en el programa educativo de todos los niños españoles, creo que la historia de la gastronomía debería estar en el curriculum de cualquier cocinero con formación. Porque hay diferencias evidentes y notables, pero prácticamente todas tienen una razón histórica. Minifundismo frente a latifundios, regímenes caciquiles en ambos casos, pero de corte muy diferente, herencias culturales casi opuestas.Aunque del mismo modo que hablo de cómo los cocineros desconocen tanto de lo tradicional de otras zonas, podría hablar de cómo el público desconoce a los cocineros. Para cada uno su zona es la auténtica potencia por descubrir en cocina contemporánea. Ya, pero mientras en el sur a cualquiera le suena Dani García, nadie sabe (salvo los muy metidos en el tema) quién demonios en Marcelo Tejedor. Pero seamos justos, arriba Pepe Solla sale en prensa con frecuencia, pero si dices lo de " El Chef del Mar" te mirarán raro y te preguntarán ¿Ángel quién?. Nos damos la espalda. Lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo. Sevilla es lo más grande. Si, pero cualquier gallego sabe que non hai terra como a nosa. De nuevo la competición, la necesidad de ser mejor que el otro. Podía tener cierto sentido cuando las comunicaciones y los medios de información eran otros, pero ahora me parece simplemente incomprensible. Tengo la suerte de tener un pie en cada zona, de pasar temporadas en ambas todos los meses, de que eso me haya abierto un poco los ojos y me haya dejado claro que estamos en ocasiones tan obsesionados con quién va a tener una estrella Michelin más o qué evento va a tener el cartel más apabullante que nos olvidamos de todo lo que está debajo, lo que ha dado lugar a todo ese movimiento actual y que, en tantos caso, se está perdiendo ante nuestros ojos. No puedo quejarme de vivir en el norte y en el sur. Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- UN LOCAL DE TANTOS
- El otro día fuimos a cenar a un restaurante nuevo del que nos habían hablado. Un sitio sin pretensiones, nos dijeron, nada de cocina extravagante, pero con platos interesantes y donde se come por muy buen precio. El tipo de sitio al que llevarías a unos amigos con los que quieres quedar bien, aunque no sabes si son aficionados a la gastronomía.Allá nos fuimos. Local razonablemente bien situado, luces bajas, mucha madera color wengué y camareros vestidos de negro. Había la opción de decantarse por un menú degustación, de precio que me pareció razonable, o de pedir a la carta. Nos decidimos por esa segunda posibilidad, ya que no queríamos eternizarnos. Aún así, creo que vale la pena copiar aquí el menú degustación, para que se vea la relación calidad precio: PARA EMPEZARTartar de salmón ahumado, manzana verde y tomateVasito de brandada de bacalao con aceite de hinojo y huevas de truchaLOS ENTRANTESCarpaccio de pulpo con patata chafada al pimentón de La VeraHabitas tiernas con foie y mentaLOS PRINCIPALESCorvina confitada con verduras de temporada a la brasaRabo de buey deshuesado, estofado en vino tinto con patata a la vainillaLOS DULCESCoulant de chocolate con salsa de mandarinaPetit Fours El precio de este menú, servicio de pan incluido, era de 36€ + IVA. No me parece ningún disparate.De todos modos, como decía, optamos por pedir a la carta. Nos habían dicho que, en plan informal, sin meterse en platos de cocina, estaban bien los panes de la casa, de tamaño generoso. Nos decidimos por compartir, como entrante, un pan rústico de rulo de cabra, cebolla caramelizada y reducción de Pedro Ximenez. Como principal yo opté por un taco de cochinillo prensado con crema de orejones y puré de patata trufado. Ella, por su parte, se decidió por el bacalao confitado con escalibada y aceite ahumado. De postre probamos una tarta de San Marcos y una crepe con helado de vainilla Bourbon y crema de chocolate amargo caliente. Por esto, una copa del Ribera del Duero y otra del Rías Baixas recomendados por el responsable de sala y un agua con gas grande pagamos 27,50 por persona. A los cafés nos invitaron. La oferta, aunque amplia, no llama la atención por su creatividad, aunque se sale del típico sota, caballo y rey. Pero lo cierto es que por menos de 30€, bebidas incluídas, no hay queja. Hasta aquí la ficción. Estoy preparando un proyecto sobre tapas y pintxos que me está llevando a estudiar escandallos, costes y otros factores relacionados con los platos de restaurante.Los menús que comento arriba, aunque posibles, son falsos. Pero lo interesante no es eso. Lo realmente llamativo del asunto es que son menús que, acudiendo a la oferta de productos reales que hay en el mercado, podrían prepararse y servirse sin usar ni una sartén, ni un fogón ni una olla. No hace falta cocinar. Quinta gama pura y dura. ¿El coste? Pues para la cena a la carta propuesta, recurriendo a productos de gama media-alta tendría un coste de 4,70€ por comensal. Si, lo sé, luego hay que añadirle todos los otros gastos, pero en producto no hemos llegado a 5€ (5,50 con el vino). Y hemos cobrado 27,50. Sin necesidad de nada más que un microondas y, si acaso una placa y un cazo. Sin precisar un cocinero que sepa nada más que abrir una bolsa, regenerar y emplatar con un poco de gracia. ¿Y el menú degustación? Pues un menú como el propuesto, con dos snacks, dos entrantes, pescado, carne, petit-fours y servicio de pan incluídos, el coste de algo menos de 12€ por comensal. Pensad ahora en la infinidad de tacos de cochinillo, carrilleras y bacalaos confitados que encontramos en menús de todo tipo, en los confits y magrets, pensad en el rabo de toro deshuesado, en las croquetas de boletus, en los purés y arroces trufados, en los melosos de ternera, en las mollejitas... ¿Qué tienen en común? Pues que son platos resultones, en muchos casos con productos que nos llaman la atención como clientes. Y que alguien los vende de quinta gama a muy buen precio. ¿Quiere esto decir que no hay quien los cocine de verdad? No, por supuesto. ¿Estoy diciendo, entonces, que la quinta gama es mala por principio? Tampoco. Lo que estoy diciendo es mucho más sencillo: hay quinta gama, precocinados, pre-elaborados, fondos y demás que son excelentes y creo, además, que cumplen un papel básico en la cocina, tanto doméstica como profesional. Tríticum vende panes para hostelería que son un auténtico lujo. Como algunos de Sosa o, para el ámbito doméstico, algunos de los platos que prepara Benboa (que volverán en breve). Lo que me preocupa, y mucho, es la proliferación de locales en los que tienes la casi total certeza de que no tienen los medios materiales ni humanos para hacer todo lo que ofrecen en carta. Y que aun así triunfan. Me asusta la preocupante uniformidad de sabor de los fondos de base de algunas cartas, que se repiten en varias de sus propuestas. O que, en un ataque de originalidad en grupo, a todos les dé por preparar precisamente las mismas piezas de carne, los mismos pescados y justamente, además, de la misma manera. De la misma manera en la que los ofrecen en el catálogo de éste o aquel productor. Lo que me preocupa, y mucho, es que sin cocinar y por un coste de 4,5€ puedas servirme una cena y cobrármela a 28. Eso no es un restaurante. O al menos no lo era. Me preocupa que, sin llegar al extremo del ejemplo, el esqueleto de muchas cartas, de infinidad de locales de tapas y, por desgracia, de cada vez más restaurantes con pretensiones sea rastreable hasta el almacén de tal o cual productor de quinta gama. Y me preocupa que, como clientes, nos conformemos y nos acostumbremos. Me preocupa la uniformidad y, sobre todo, la despreocupación. ¿Para qué vas a contratar cocineros? ¿Para qué vas a pagar la experiencia de un profesional, si lo que vendes le gusta a la gente y sale mucho más a cuenta?Sé que no todas son así y que corro el peligro de ser injusto, pero no puedo evitar pensar, cada vez que me ponen otra croqueta de boletus, otro bacalao confitado, cualquier plato con foie en trocitos de difícil identificación o una carrillera al oporto, que en algún sitio, sin que yo me entere, hay un productor de quinta gama haciendo caja. Y, la verdad, uno no sale a cenar para eso. 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- LA RESERVA DE ANTONIO
- Torremolinos es, en el imaginario de la mayoría de los españoles, uno de los ejemplos clásicos del urbanismo salvaje de los 60 y 70, torres de apartamentos comiéndose prácticamente la arena de la playa, calles estrechas más propias de un ensanche de periferia de una gran ciudad que de un lugar de veraneo, hoteles baratos de calidad discutible en muchos casos, viajes organizados... No digo que la realidad responda a este tópico -aunque en buena medida lo hace- sino que esta es la imagen que suele tenerse.Y confieso que entrar en la ciudad, enorme para lo que uno se espera, en un anochecer de invierno, con ese aire casi fantasmal de los grandes núcleos turísticos en temporada baja y casi todo cerrado salvo algunos pubs ingleses, no ayuda a deshacerse de esa idea preconcebida. De todos modos, al llegar a la Plaza del Remo, en la playa de la Carihuela, se encuentra uno con un local que rompe con todos esos tópicos.La Reserva de Antonio es el último establecimiento que se ha unido a una cadena muy popular en Málaga y provincia y que tiene en La Reserva 12, en la capital, su buque insignia. Se trata de un restaurante que aspira a servir cocina marinera y producto local de calidad, sin más. Y en mi opinión, visto lo visto, lo consigue más que de sobra.Local muy amplio, distancia entre las mesas, decoración de corte marítimo (tonos azules y blancos, detalles marinos...) y una zona de barra en la que picar. Allí arrancamos con un poco de jamón Joselito, al que no le voy a poner adjetivos porque creo que sobran, alguna tortillita de camarón, aceitunas, etc. Todo con una copa de champagne Andre Clouet. Del resto de la bodega, dado el tiempo pasado desde la cena, siento no acordarme.Ya en la mesa empezamos un auténtico festival de cocina malagueña del mar, una auténtica exhibición de producto fresquísimo y de recetario sencillo perfectamente ejecutado.Las gambas, cocidas y a la plancha, perfectas, firmes, enteras, sabrosísimas. Me quedo con las cocidas, que mantienen su sabor más intacto, aunque no le hago ascos a ninguna de las dos preparaciones.Después llegaron los boquerones, también magníficos. Ir a la costa malagueña debería ser sinónimo de una buena fritura de boquerones pero, todos lo sabemos, ese tipo de clásicos sencillos basados en la frescura del producto no siempre son fáciles de encontrar. En este caso, fritura impecable, no excesiva (se ve bien en la foto), nada aceitosa, crujiente pero finísima, dejando que domine el sabor del pescado.Y a continuación los salmonetes. Soy un fan declarado del salmonete del Cantábrico, el de roca, de tamaño mucho mayor, y había probado los del Mediterráneo en otras ocasiones, pero estos se llevan la palma, sin duda, con ese sabor profundo pero suave del pescado fresquisimo y con un tamaño perfecto para comérselos enteros, cabeza incluída -con su sabor más potente- en los ejemplares más pequeños. Fritura igualmente ligera y poco aceitosa (en la blonda de los platos puede verse el poquísimo aceite sobrante).Pequeña pausa en el capítulo marino del menú para tomar unas alcachofas con jamón, estupendas de punto, todavía ligeramente firmes, aunque con un poco de vinagre de más para mi.Y llegó una de las especialidades de la casa, una lubina salvaje a la sal que se saca entera a la sala, donde se rompe la costra y se porciona. Dos ejemplares enormes, limpiados de manera impecable por los camareros. Soy gallego, con familia de las rías. No es fácil impresionarme con una lubina. Pero aquí lo hicieron. En el punto exacto, jugosa, potente, acompañada por unas estupendas patatas al vapor y por unas verduras en juliana.Para finalizar la fiesta, la chuleta de vaca, que les llega directamente del País Vasco. Muy bien de punto y plena de sabor, aunque reconozco que la que preparó Mikel Zeberio a continuación estaba todavía mejor.Selección de postres tradicionales, vinos dulces, más champagne, copa de Talisker y charla hasta la madrugada. Pero esa es ya otra historia.¿Precios? En este caso fui invitado, así que no puedo concretar, pero el precio de una comida media a la carta en este restaurante rondará los 40-50€ más bodega. Evidentemente la lubina y las gambas encarecen, y las raciones de fritura no son especialmente baratas si se comparan con lo que se puede encontrar por ahí, pero desde mi escasa experiencia en ese terreno puedo decir que la diferencia de calidad justifica más que de sobra la diferencia de precio.La Reserva de Antonio me ha parecido el sitio perfecto para quien quiera probar unas buenas gambas, una estupenda fritura o una soberbia lubina a la sal. Puede sonar sencillo, pero ¿Quién puede recomendar un sitio que sirva estas cosas, aparentemente simples, y que garantice frescura y calidad al nivel que lo hacen aquí?Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- ALCÁNTARA Y LAS PERDICES
- La tarde de fin de año la pasamos, estas navidades, por la zona de Alcántara (Cáceres). Íbamos un poco a ciegas, sin mucha más información que lo que sabía sobre el puente romano. A veces ese tipo de excursiones se convierten en las más interesantes, porque donde no esperas demasiado te vas encontrando toda una serie de sorpresas.El puente, el convento de San Benito, la ciudad amurallada, el templete romano, la iglesia de San Pedro... toda una serie de sorpresas inesperadas que me tenían dándole vueltas al nombre del pueblo. Alcántara. Me sonaba de algo relacionado con la historia de la cocina, pero no recordaba de qué. Continuamos la tarde atravesando la comarca hacia Garrovillas -ni una persona ni un solo coche en los cerca de 30 Km- y volvimos a Cáceres ya de noche.Revisando El Libro de la Cocina Española, de Luján y Perucho, que a su vez citan a Dionisio Pérez y a Ignasi Doménech, encuentro el dato: Faisán, perdiz o perdigón "a la mode d'Alcantara". La historia es muy interesante: Durante la invasión francesa, en 1807, Jean-Andoche Junot, general y futuro Duque de Abrantes, saquea la villa y arrasa la biblioteca del convento de San Benito (el de la primera foto), de la que salva un manuscrito con recetas de cocina de los monjes que envía a su mujer, Laure Junot, a Paris. A través de la duquesa, que a la muerte de Junot se convertiría en amante de Balzac, algunas de las recetas del manuscrito de Alcántara se van popularizando entre determinados sectores de la sociedad parisina, hasta el punto de que Escoffier acabaría escribiendo que el manuscrito "fue el mejor trofeo de la Guerra de España" y publicando la receta de aves a la manera de Alcántara en sus recetarios, lo que la convirtió en una fórmula clásica.¿Y qué es la receta de faisán (o perdiz, perdigón...) a la mode d'Alcántara? Pues un plato en el que el ave, limpia y desplumada, se rellena con un foie de pato aromatizado con trufas que, a su vez, han sido infusionadas en vino de Oporto. El plato se termina, con el ave ya casi asada, con una salsa en la que se emplea el Oporto citado anteriormente al que se añaden más trufas.El problema, como casi siempre pasa con estas historias, es que es difícilmente demostrable. Primer punto en su contra: no se conoce el manuscrito. Es más, en las memorias de la Duquesa de Abrantes, de 10 tomos, no se habla de él en ningún momento. Y hasta donde yo sé, nadie lo menciona en el más de medio siglo que pasa entre la muerte de la Duquesa y la publicación de los recetarios de Escoffier. He revisado los fondos de la Biblioteca Nacional Francesa y no parece haber nada al respecto. Es posible que el manuscrito existiese y se haya perdido, que se conserve en manos privadas o que esté, pendiente de catalogación, en cualquier pequeño archivo, pero de momento nadie lo ha visto.Pero esa no es la única duda que plantea la receta. ¿Una receta de aves de caza en esa zona? Si, sin duda. Todavía hoy sigue siendo una zona en la que abundan perdices y otras aves similares. Hasta ahí sin problema. ¿Foie, oporto y trufas?.Oporto si, puede ser. Alcántara al lado de la frontera portuguesa y apenas a 150 Km. en linea recta desde los viñedos en los que se plantan las uvas que darán lugar al vino de Oporto, que se conserva en las bodegas de Vila Nova de Gaia, a unos 200 Km. Alcántara está, además, en una de las vías tradicionales más importantes entre España y Portugal. Es decir, es más que probable que los comerciantes con oportos pasaran por la ciudad.¿Foie? No es una producto clásico de la cocina extremeña y tampoco lo es de las órdenes religiosas. Es más, la orden de Calatrava, fundada en España y de carácter militar no parece, por mucho que hubiera relajado su carácter desde su aparición, una de las más dadas a ese tipo de indulgencias culinarias. Aunque todo puede ser.¿Trufas? Definitivamente no. En Extremadura no se ha constatado, según la Sociedad Micológica Extremeña, la presencia de Tuber Melanosporum o Aestivum. Es cierto que si que se dan otras, de calidad mucho menor, muy raras y sin demasiado interés culinario como tuber rufum, tuber dryophilum o tuber regianum y, también es cierto, que Extremadura es la zona de las terfecias, criadillas de tierra que, a pesar de que pertenecen incluso a otra familia en ocasiones se han confundido con trufas (hay quien las confunde con patatas, así que todo es posible). Además, la zona de Alcántara sigue siendo una zona micológica importante. Pero, eso si, de trufas ni rastro.¿Mezcla de trufas y foie? ¿Foie aromatizado con vinos? ¿Trufas infusionadas o cocidas en vino? La cosa, más que cacereña, suena completamente francesa. Más aun en el S.XIX y con franceses de por medio. ¿No estaremos, digo yo, ante una de esas recetas nombradas en homenaje a un héroe de la patria, inspiradas, más o menos por su biografía?Todo puede ser. Es posible que algún día aparezca el manuscrito de Alcántara y descubramos que, efectivamente, los monjes de San Benito criaban patos para engordar sus hígados, conseguían trufas de alguna manera, las aromatizaban con oporto y, con eso, preparaban un plato cuya receta anotaron. Puede, incluso, que descubramos que no usaban trufas sino criadillas de tierra, lo cual no le quitaría ningún interés al hallazgo. Pero mientras tanto, yo soy de los que, como Ockham, creen que si hay una explicación lógica, esa tiende a ser la correcta.Aún así Alcántara, sea por motivos reales o literarios, tiene un hueco en la historia de la gastronomía. Y aunque no lo tuviera, es una zona a la que vale la pena acercarse.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- ¿Por qué escribo todavía este blog?Porque ponerse delante del ordenador y escribir lo que sea que tengas en mente, aquello que piensas y sobre lo cual has reflexionado es un privilegio, aun más si hay quien te lee y reflexiona contigo. Stefano Bonilli, 2012Y por eso, por algo tan sencillo, hay polémicas que no entenderé nunca. Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- PEQUEÑAS SORPRESAS: ÓSCAR DE TORO
- El Venecia es uno de esos bares compostelanos de toda la vida, nacido en la generación de los 60 y que, desde entonces, ha sido capaz de mantener una clientela fiel que ha ido creciendo y cambiando con el tiempo. Es uno de esos bares que, a pesar de estar en pleno centro, apenas a 200 metros del Parlamento de Galicia, mantiene su esencia de local de barrio con un público básicamente local (en el sentido más próximo posible), sin prisas.El Venecia nunca ha sido un local de moda ni ha invertido en tener una estética actual. Su fuerte ha sido el día a día y eso es lo que lo ha convertido en un nombre clásico más de la hostelería compostelana a la altura de los desaparecidos Miami, Royal, Pepe's, King York o de otros todavía en activo como el Suso, el Azul, el París o el Galicia.Mis abuelos no vivían lejos, así que más de una vez acompañé allí a mi padre a tomar café. Estratégicamente situado entre una parada de autobús clave en la ciudad y una tienda de instrumentos musicales, pasaba por allí casi a diario en mi época de instituto.Desde 1994 lo dirige Óscar de Toro, hijo del fundador, que ha sabido mantener la esencia del local, la clientela del barrio y el ambiente de siempre, pero ha conseguido, al mismo tiempo, algo que me parece clave y que, alguna manera, es fruto de la época de oro que vive el sector gastronómico español: innovar y buscar la excelencia. Y lo hace desde su pequeño local de la Rúa do Hórreo, que gestiona a diario y al que no ha querido transformar en un templo gastronómico. Hace 15 años era casi impensable que alguien con un local modesto, con una clientela consolidada, se metiera en esos berenjenales. Especialmente cuando lo que iba a servir -café- valdría lo mismo fuera malo o bueno, con productos de primera calidad o de tercera. En el euro (o poco más) de un café nadie incluiría las horas de formación, la maquinaria nueva, la formación propia y del equipo o los productos de calidad. No son una inversión rentable si lo que quieres es solo vender cafe. Aunque si lo que te interesa en vender calidad, café de alta gama, servicio, entonces si que vale la pena la inversión. Son esos pequeños detalles los que van dando forma a la mentalidad gastronómica de un país.Óscar de Toro es barista, premio al mejor café de Compostela, dos veces campeón de Galicia de baristas, formador, finalista en el campeonato estatal...un enamorado del café que, cuando no está detrás de la barra de su bar, está impartiendo charlas o seminarios por toda España. Cree -y yo con él- que hay muchísimo por hacer en el mundo del café en España. Y está en la situación privilegiada de quien domina ese mundo y lo hace sin pontificar desde las alturas sino que puede hablar con cualquiera de igual a igual, desde detrás de la barra. Da gusto acercarse a desayunar a su bar y charlar con él, pero también que te recomiendo otros locales en cualquier punto de España, como el suyo, sencillos pero con la calidad como base.Es fundamental que la gastronomía de calidad salga de los restaurantes de alta cocina y de los congresos. No es solo platos y vinos, ponencias con videos y cocineros ayudantes. Es café, es servicio de sala, es repostería (no sólo de restaurante), es coctelería, es saber servir un cognac... Es básico que el conocimiento gastronómico se extienda. A todos los niveles y en todas las ramas de la gastronomía, sin complejos. Y la mejor forma que tiene de hacerlo es desde la base, desde los locales de todos los días, sin que tengamos que gastar 150€ para disfrutarla.Óscar hace más por la difusión de la gastronomía de calidad en Galicia que algunos restaurantes con pretensiones que no se bajan del pedestal, porque lo hace por poco más de un euro, en un servicio que consideramos básico y que estamos acostumbrados a encontrar devaluado hasta niveles absurdos y porque demuestra, además, que un café preparado con conocimiento de lo que se hace y con productos de calidad puede ser una pequeña experiencia gastronómica y serlo, además, al precio de cualquier mal café de los que encontramos en la mayoría de los bares.Ir al Venecia es algo que cualquiera que visite Compostela debería hacer. Y no porque se vaya a encontrar algo espectacular sino porque se va a encontrar a Óscar mimando cada café, cuidando el producto y la maquinaria, demostrando que un café puede -debería ser- algo muy sencillo. Pero también algo muy grande. ¿Cuántas cafeterías conoces en tu ciudad en las que tengas la certeza de que el café será bueno y a un precio honesto? Eso es lo que hace de gente como Óscar un elemento clave para la difusión de la calidad gastronómica.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- CASA PALOMA (BARCELONA): #CENAINEDIT
- Van por delante mis disculpas por la calidad de las fotos. Era de noche, había poca luz y estaba en un rincón en el que no era fácil moverse. No le hacen justicia a los platos, pero son las que tengo. Quien quiera una versión mucho mejor la encontrará aquí. Cuando uno es autónomo y, además, freelance, no tiene cena de navidad de empresa. Ser autónomo tiene muchas ventajas (bueno, digamos que tiene algunas), pero esa no es una de ellas. Por eso, algunos bloggers gastronómicos que, además de serlo, trabajamos por cuenta propia decidimos hace unas semanas que era hora de que la cosa cambiase. Bastantes sinsabores tiene ya lo de trabajar para uno mismo (también tiene unas cuantas ventajas, no quiero ser cenizo) como para quedarnos en casa sin cenar. Así que nos pusimos de acuerdo entre nosotros, le dimos forma a la idea y... para no entrar en detalles aburridos diré que la cosa acabó el pasado día 19, en Barcelona, en lo que llamamos #cenainedit, ya que se llevó a cabo gracias a que la cerveza catalana, a la que conocíamos de anteriores eventos, decidió aceptar el reto. Y de qué manera, aunque eso lo iréis viendo a lo largo del post. Otro punto a favor de la marca: las bebidas no fueron solo suyas (hubo una cerveza suya, una Inedit, con uno solo de los platos), no había material publicitario en la mesa, nota de prensa, compromiso de publicación, nadie nos habló de la marca o de sus virtudes en todo el viaje. Me parece una manera extremadamente elegante de actuar. En fin, ese no era el tema. La cuestión es que allí estábamos, en viaje relámpago, media docena de bloggers (y a estas alturas ya estupendos amigos), en un hotel en el Eixample barcelonés. La idea era empezar la noche cenando en Casa Paloma y, de allí, hacia donde la cosa nos llevara. Y, aunque reconozco mi desconocimiento, no me parecía mal plan en absoluto. Me sonaba Casa Paloma de haber leído algo en el blog de Philippe Regol, así que volví a darle un vistazo al texto.. Después vi que Cristina Jolonch había hablado bien de ellos en La Vanguardia. Y luego vinieron otros blogs, otros periódicos y, al final, suficientes textos como para convencerme de que la cosa realmente valía la pena. La propuesta de Casa Paloma: platos sencillos, producto de primera calidad y como especialidad de la casa el tartar y las carnes, maduradas y de razas seleccionadas, a la parrilla. Llegamos. Local amplio, cómodo y acogedor lleno de gente un lunes por la noche. O Casa Paloma está de moda -que parece que lo está- o tenía cosas interesantes que proponer. Y las tenía. Enrique Valentí, uno de los propietarios, se acercó a saludarnos y a explicarnos el menú que habían preparado, compuesto por especialidades sacadas de su carta habitual y por platos que suelen figurar entre sus recomendaciones de temporada. Llegaron los entrantes: una tosta de foie y trufa muy agradable (aunque ni el foie ni la trufa estén en mi lista de productos de gama alta favoritos) y unas croquetas, también agradables, de pollo y carne del cocido. El primer platazo de la noche fue el tartar de erizos con hinojo. Potente y fresco, un golpe de sabor marino con el fondo verde y ligeramente anisado del hinojo. Me gustó mucho. A continuación un huevo a baja temperatura con puré de patatas y trufa. La combinación no podía fallar. ¿A quién no le gusta un huevo con su yema todavía prácticamente líquida, un puré cremoso, bien ligado, con su punto de mantequilla y la nota aromática de la trufa?. Aquí ya nos habíamos dado cuenta de que la casa pone especial atención a vajilla y cubertería: cucharas de corte clasicón, copas que alternan con vasos de cerámica, cuchillos de Laguiole... El vino hasta aquí fue un riesling. Siento no poder dar más detalles, pero la verdad es que estaba a otra cosa. Llega el momento del tartar. Nos dan a elegir y yo me decido por el de solomillo con ostras. Al rato llegan unas cucharitas con una muestra, para que decidamos si está bien así o si preferimos añadir algún condimento más. Mi tartar fue un acierto absoluto, estupenda la proporción de carne, de ostra y de tomate, el punto justo de condimentos. La textura de la carne realzada por la potencia de la ostra. Sabores suaves pero cárnicos, yodados, ligeramente dulces, casi metálicos a veces, con el punto exacto de picante y salado. Todo acompañado por unas estupendas patatas fritas y de pan tostado con mantequilla. Fantástico. Y cuando creía que ya había pasado el punto alto de la noche llegó la ventresca de atún a la parrilla, acompañada de papas arrugás y dos mojos (de cilantro y rojo). Firme al corte, pero casi deshaciéndose en la boca, perfecta de punto. Impresionante. Rematamos con una chuleta de vaca a la parrilla (no recuerdo ni raza ni días de maduración, lo siento). Con estos platos nos sirvieron un Baltasar Gracían, un garnacha D.O. Calatayud. Los postres, correctos pero, al menos para mí, menos impresionantes: una versión de tarta de limón, con un merengue de limón y unos curiosos canutillos de merengue seco (alguien comentó que es una técnica de Xabier Gutiérrez) y una mousse de chocolate amargo con crujiente de chocolate. Nos ofrecieron tomarnos el café en la planta baja, llamada The Place, y allá nos fuimos. Sillones tipo Chester de cuero, chimeneas y mucho espacio para prolongar la tertulia todo lo que el cliente quiera. Y nos lo tomamos al pié de la letra. Entre café y gintonics salimos de allí a la 01:30h. La sensación general fue muy positiva. En Casa Paloma no se meten en camisas de once varas y no hacen nada que les venga grande. Cocina sencilla pero bien resuelta. Estupendo producto que se deja que sea el elemento principal del plato y poco más. Ojalá todas las propuestas que uno se encuentra por ahí fueran igual de sencillas y efectivas. Intentamos acercarnos a tomar una copa al Dry Martini, pero lo encontramos cerrando, así que a sugerencia de uno de los asistentes a la cena acabamos en el Jamboree. A partir de ahí solo diré que acabamos charlando y brindando hasta las tantas. Y me ahorro detalles de pseudo-literatura canalla contando lo malotes que somos y lo que nos va la mala vida, que ese no es mi estilo y, sinceramente, creo que estamos ya mayorcitos para vender según qué motos. En fin, una noche fantástica, una cena estupenda y muchas ganas de repetir compañía, restaurante y fórmula de evento.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- AL SUR DEL SUR I: #CIOMIJASTRIP
- Manteca colorá, zurrapa de lomo, chicharrones, guiso de venado, carne mechada, tostadas y café. Con este desayuno campero en la Venta Andrés (en algún lugar en la carretera de Puerto Real a Paterna) empezábamos un día dedicado a conocer la provincia de Cádiz guiados por Pepe Ferrer de camino a Mijas, un itinerario que bautizamos en twitter como #ciomijastrip. Un día dedicado a romper tópicos. Para un gallego como yo Cádiz te hace pensar en costa, pescado, sol, una vegetación no demasiado frondosa... Eso es lo que tenía en la cabeza y, poco más o menos, lo que había conocido hasta entonces en Cádiz ciudad, pero también en Sanlúcar o en la zona de Conil. Viento helado y un desayuno a base de carnes y caza. Primer tópico que se viene abajo. Continuamos hacia Medina Sidonia, que domina la bahía desde las primeras estribaciones de la sierra y tendría que ser lugar de peregrinación para amantes de la gastronomía. No solo porque allí naciese Mariano Pardo de Figueroa, el Doctor Thebussem. No solo porque sea el centro de la D.O. alfajor de Medina Sidonia, aunque todo esto cuente. Me gusta, comiendo en el restaurante El Duque, ver que la costa está ahí pero que aquí se mira ya más hacia el interior. Y me gusta que, cuando preguntamos por los espárragos trigueros y las tagarninas nos digan que ese día solo ha entrado un manojo de espárragos silvestres y que las tagarninas de verdad, las de campo, todavía no han empezado a llegarles (a pesar de estar a mediados de noviembre). Aun así la carta no nos deja sin opciones. Como aperitivo cortesía de la casa llegan unos higaditos de perdiz con puré de patatas. A continuación compartimos un paté de perdiz casero y uno caracoles. La salsa de estos últimos, diferente a la habitual en Sevilla, era una auténtica delicia. Seguimos con una berza jerezana con sus avíos. La berza, que para mi es una verdura, es en Jerez y cercanías un tipo de guiso con legumbres, carne de cerdo y verdura. En este caso venía servida en cazuelitas individuales con su morcilla y sus garbanzos. Estupenda. Terminamos con un surtido de dulces de Medina Sidonia: amarguillos, tortas pardas, yemas de canutillo... Compartiendo raciones, salvo la berza, pagamos por esto más aguas, cervezas y cafés 21€ por persona. En Sobrina de las Trejas, en la Plaza de España, llevan despachando alfajores y otros dulces locales desde 1852, así que allá nos fuimos y, por supuesto, salimos bien aprovisionados. Callejeamos por Virgen de la Paz, por el barrio de Santiago y entramos en alguna pastelería más. Desde allí continuamos hacia el sur, atravesando el parque natural de Los Alcornocales (y rompiendo aquí el mito de ese sur semi-árido), cumpliendo con el rito y tomándonos una pinta de stout en Gibraltar y, desde allí, continuando hacia Marbella y Mijas, aunque esa segunda parte del viaje la dejo para otro día. Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- RÍAS BAIXAS: TERRITORIO GASTRONÓMICO
- El próximo día 26 de diciembre se presentará en el Edificio Sarmiento del Museo de Pontevedra el libro Rías Baixas: Territorio Gastronómico, en el cual soy autor de la mitad de los textos. Es el final de algo más de año y medio de trabajos que, de manera simbólica, remataba ya esta mañana, cuando la diseñadora del libro nos anunciaba que el mismo acababa de ganar el Gourmand Cookbook Award al mejor libro de cocina local en España / Castellano. al premio, al margen de la importancia que tiene por si mismo, clasifica al libro para participar en la final que tendrá lugar en París en marzo para elegir al mejor libro en cada categoría a nivel mundial. Pero la cosa empieza, para mi, mucho antes. Hace unos 18 meses me propusieron escribir textos para un libro sobre la cocina que en la actualidad se está haciendo en las Rías Baixas pontevedresas. La idea era hablar de una serie de cocineros que poco a poco han ido revolucionando la cocina de esa zona, que es el auténtico Km.0 de la cocina gallega contemporánea (con el permiso de amigos y estupendos cocineros que trabajan en Santiago, en Cambre, en Lugo o en otras zonas del país), y cómo han conseguido hacerlo sin romper con la tradición local. Para mi era un reto ya que, por un lado, se trataba de hablar de cocineros a los que admiro, muchos de los cuales ya habían pasado por mi blog o por alguna colaboración que había escrito para otros medios y que, además, en algunos casos son amigos. Por otro lado se trataba de intentar escribir algo nuevo aunque sin intentar descubrir la pólvora, porque las líneas maestras de el trabajo de esta gente son las que son y no hay mucho que innovar al respecto y, sobre todo, de estar a la altura de las recetas de los cocineros participantes, de las fotografías de Francesc Guillamet, de la otra mitad de los textos, escritos por Manuel Gago, del trabajo de diseño y maquetación de Uqui Permuy y su equipo...Recuerdo el día en el que todo esto tomo forma real para mi: habíamos quedado por la mañana en el restaurante Pepe Vieira. Una charla informal -me habían dicho-, los cocineros, una cámara y yo. Como a la mayoría los conocía de antemano la cosa no tenía problema alguno. Cuando llegué me vi, de pronto, metido en medio de técnicos de iluminación y sonidos, con los cocineros nerviosos, Guillamet y sus ayudantes preparándolo todo y yo, en medio de todo aquello, con cuatro anotaciones manuscritas en un folio mal doblado en el bolsillo trasero del pantalón. No era exactamente lo que me había imaginado. El resultado de aquello está en las páginas 152-175 del libro y, a pesar de mi susto inicial, creo que no salió mal. El reportaje fotográfico del grupo de 10 cocineros en la impresionante cocina del Pepe Vieira vale por si solo los apuros pasados. Las notas de aquella charla, menos informal de lo que yo hubiera querido, sirvieron de base para las entrevistas que tuve que hacer más adelante. Unos días después veía con Xosé Cannas las primeras fotos en su ordenador. Él estaba feliz, yo confieso que empecé a ponerme un poco nervioso porque aquello ponía el listón muy alto. A partir de ahí Gago y yo nos repartimos la tarea. Y a mi me tocó entrevistar a Antonio Botana (Rest. Pandemonium, Cambados), Xosé T. Cannas (Rest. Pepe Vieira, Poio), Iñaki Bretal y Roberto Filgueira (Rest. O Eirado da Leña, Pontevedra) y Pablo Romero (Rest. Allo e Aceite, Pontevedra). Recuerdo un desayuno con Xosé en uno de los salones de su restaurante, un café con Iñaki en un bar de Pontevedra para preparar la charla, la visita a Botana, que venía (o iba, no recuerdo bien) con prisa al mercado o la charla con Pablo en su nuevo restaurante de Pontevedra. Los textos que saqué de esas charlas no son entrevistas concebidas como una batería de preguntas y respuestas. No soy periodista y no me encuentro cómodo en ese formato. Me gusta charlar y me gusta redactar, así que eso es lo que hice. Por supuesto, hubo preguntas y un cierto aire formal que imponía la cámara que grababa las charlas. Y por supuesto que hay citas textuales de lo dicho por los cocineros, pero a mi me interesaba quedarme con las líneas maestras de su discurso y, sobre ellas, construir textos breves que los relacionasen con un territorio, con una forma de entender la profesión y con toda una serie de productos que hacen que su cocina sea exactamente la que es. Hablamos mucho de cocina contemporánea, claro, de tendencias, de figuras mediáticas, pero también de productores, de técnicas ancestrales y de compañeros. Encontrarse en la misma charla a Adrià y a las sardinas salpresas de Arousa, stages con Seiji Yamamoto y formación en una furgoneta que servía comidas en las fiestas de pueblo, foie y las algas más humildes de la Ría fue, para mi, la mejor definición del trabajo de este grupo de cocineros que, junto con algunos otros, le ha dado la vuelta a la cocina gallega en la última década. El resultado es -dejando los textos al margen- una preciosidad de libro. El trabajo de Guillamet pone mucho de su parte para que sea así y el de Uqui hace otro tanto. Aunque el trabajo de Antonio Botana, Yayo Daporta, Iñaki Bretal y Roberto Filgueira, Alberto González, Pepe Solla, Javier Olleros, Rafael Centeno, Pablo Romero y Xosé Cannas o, lo que es lo mismo, de Pandemonium, Yayo Daporta, O Eirado da Leña, Silabario, Solla, Culler de Pau, Maruja Limón, Allo e Aceite y Pepe Vieira es la columna vertebral del proyecto. Sin ellos, sin su forma de enfocar el trabajo, simplemente no estaríamos hablando de este libro. Rías Baixas: Territorio Gastronómico ha sido editado por la Diputación de Pontevedra y no está todavía disponible en tiendas.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- LA DIETA PALEOLÍTICA (LA HISTORIA COMO PRETEXTO)
- La dieta paleolítica. Otro invento más, como la dieta Dukan, la dieta Atkins y nosecuántas más antes que éstas. Todas con alguna base científica, seguro, pero todas fallidas al final, porque se basan en fórmulas milagrosas que, por lo que sabemos a día de hoy, no existen. La dieta paleolítica es una más, aunque es novedosa ya que, en lugar de usar la ciencia como pretexto usa la historia. Y claro, algo que tiene "dos millones y medio de años" no puede estar equivocado ¿No? Pues si, si que puede. Aparte de que suponer que alguien sabe cómo se comía entonces es bastante ridículo pero, vayamos por partes, que será más divertido: - Hace 2.500.000 de años los homínidos que poblaban el planeta (algunas zonas) poco tenían que ver en términos zoológicos con los humanos actuales. De acuerdo, se parecían a nosotros más que a un bisonte de las praderas, pero no eran como nosotros. Y como tales, comían de manera diferente. - No olvidemos que hace 2.500.000 de años los Homo Sapiens Sapiens no solo no existían, sino que sus antepasados compartían el mundo con otras especies hoy desaparecidas. Y no olvidemos tampoco que todo ese proceso histórico es por ahora poco conocido. Como para meternos en qué comían y qué dejaban de comer. - Si hablamos de hace dos millones y medio de años hablamos de paleolítico, si, pero si hablamos de hace 12.000 también. Y por el medio pasaron prácticamente dos millones y medio de años en los que cabe suponer que la dieta habría cambiado. Entre otras cosas por glaciaciones, épocas de alza climatológica, porque no es lo mismo vivir en África Central que en Europa del Norte... vamos, detallitos de nada. - Hace dos millones y medio de años, como hace 10.000, como hace 500, muchas de las frutas y verduras que hoy consumimos sencillamente no existían. Y las que existían no estaban disponibles en todas partes ni en todas las épocas. - Hace dos millones y medio de años la dentición, el metabolismo y el sistema digestivo de los homínidos eran muy diferentes a los nuestros. Ese es uno de los motivos de que comieran de otra manera. Si tienes dudas, compara tus dientes, tu mandíbula o el resto de tu cráneo con los del apuesto caballero de la imagen, un Australopithecus Africanus de hace... atención: dos millones y medio de años. - Hace dos millones y medio de años el consumo energético de un homínido adulto normal era muy diferente al nuestro actual. - Hace dos millones y medio de años los homínidos eran, en buena medida, carroñeros, comían animales en descomposición, cadáveres de animales, restos de lo que habían comido otros animales...Esas son las bases históricas en las que, en teoría, se basa la dieta paleolítica. Y esto antes de entrar en detalles. Si nos vamos a sus normas generales veremos que son básicamente las siguientes: - Come lo siguiente: carne, aves, pescado. Como todo el mundo sabe, en el paleolítico los homínidos tenían rebaños de vacas en sus granjas, que estaban situadas al lado del río al cual iban con su caña de pescar... Ah!, no, espera. Que en el paleolítico no había granjas, ni rebaños, ni pastores, ni se había inventado la ganadería. Y hasta muy al final de ese periodo tampoco hubo anzuelos o arpones. Las sociedades paleolíticas son también conocidas como de "cazadores-recolectores". Por algo será. Porque cazaban, no pastoreaban. Así que carne si, pero de caza, con la diversidad de especies que hoy no encontramos en el supermercado y con las que encontramos muy distintas (entonces no vivían en cuadras ni se alimentaban de pienso, así que su carne, la proporción de grasas de la misma y demás eran bastante diferentes). Ah, y carroña. Come animales putrefactos. Se comían en el paleolítico. Nadie ha hablado aquí de los índices de mortalidad de la época, así que tranquilo. - Come fruta. Esto está muy bien si eras un homínido en el África subtropical, porque como fueras un hombre paleolítico en la Europa de las últimas glaciaciones no sé yo cuánta fruta ibas a comer. - Come huevos. Preferiblemente enriquecidos como Omega3. Igual que antes, vete a tu granja paleolítica y recoge unos huevos de unas gallinas que en la época no se conocían más que en Asia. La otra opción es que adoptes la versión paleolítica y, ya que no había granjas ni gallinas, te subas al árbol más próximo o te descuelgues por el acantilado más cercano, a ver si hay huevos (y no, no lo digo con doble sentido). Entonces comerás huevos como un paleolítico. Una vez que llegues al nido no olvides elegir los huevos que estén enriquecidos con Omega3. - Come verduras. Preferentemente hojas verdes y raíces. Si, como todo el mundo sabe, en el paleolítico la comida abunda y es fácil de conseguir, así que limítate a raíces y hojas verdes y olvida todo lo demás. Puedes elegir si lo haces antes de descolgarte por el acantilado en busca de huevos o después de ir a buscar carroña abandonada por los depredadores. - Consume frutos secos. - Consume bayas. - Incrementa tu consumo de visceras y órganos. Como todos sabemos, los animales que caces tendrán 15 hígados, o más, así que hay suficientes como para que tú y todos los miembros de tu grupo incrementeis su consumo. O eso o extingues los recursos cinegéticos de tu área, que es la otra opción si quieres seguir esta regla. Tú eliges. - No consumas cereales: Como todo el mundo sabe, el hombre inventó los cereales en el neolítico. ¿O era que ya los conocía y, como le gustaban, perfecciono un sistema para cultivarlos? Es igual, por si acaso tú no los consumas. - No consumas legumbres: Otro tanto. Las legumbres son un invento moderno. No existían en la naturaleza antes del neolítico, por lo visto. - Los cereales, patatas y legumbres crudos son tóxicos, por eso la dieta paleolítica no los incluye: Da igual que el ser humano conozca el fuego desde no se sabe cuándo, que lo controlase y lo encendiese en cuevas y refugios, que existan evidencias paleolíticas de alimentos cocinados, de elementos naturales utilizados como recipientes... - No consumas patatas: Ésta es fácil. Las patatas no llegaron de América hasta el S.XV y como antes del S.XV en América no vivía nadie.. eeeehhh, bueno, si, alguien vivía. Al menos desde 20.000 años antes, es decir, desde el paleolítico pero, eeeehhh..., estoooo..., vale, eran pocos, así que no cuentan. Tú no consumas patatas y punto. - No consumas leche y derivados: - No consumas azúcar: el hombre paleolítico no conocía el azúcar refinado. La miel si, pero tampoco vamos a ponernos tontos con los detalles. - No consumas sal: los hombres paleolíticos, esos cazadores-recolectores, no consumían mariscos, ni algas ni otros productos del mar, no consumían la sangre de los animales que consumían (que tiene un contenido alto en sal), no secaban agua de mar...Teniendo todos estos rigurosos datos históricos presentes, haz dieta si quieres, decide consumir unos alimentos u otros, crudos o cocinados, procesados o no, combinados entre si como más te apetezca, pero que no te cuenten historias sobre dieta paleolítica, sobre el metabolismo humano, adaptado durante más de dos millones de años o cualquier otro absurdo por el estilo.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- BLOGGER A PUNTO DE SER ENGULLIDO...
- ...por la decoración navideña de un pub en pleno Main Street, en Gibraltar, de esos de moqueta raida, mesas ligeramente pegajosas y partido de rugby en la tele. Es lo que puede pasar cuando uno se empeña en tomarse media pinta de Stout en los Territorios Gaditanos de Su Majestad. Tendríais que haber visto el resto. Lo que se ve en la foto es la parte sobria de la decoración.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- UNA NOTA PARA LA HISTORIA DEL VINO GALLEGO (Y DE OTRAS ZONAS PENINSULARES)
- Galicia se ha enfrentado siempre al tópico del aislamiento. Y es cierto, en gran medida. Pero también es verdad que, pese a las condiciones geográficas adversas, desde la prehistoria ha mantenido un comercio sorprendente con otras zonas. Y no hace falta irse a esas supuestas lampreas o vinos gallegos que en teoría consumían los emperadores romanos y para las que las referencias son escasas, dudosas y casi siempre ambiguas. Pese a ese aislamiento, como decía, los vinos de O Ribeiro eran consumidos en otras zonas peninsulares desde la edad media, Galicia exportaba sal (mayoritariamente traida de Portugal) al mar Báltico, del que traía trigo y parece ser que pescados secos/ahumados, en el S.XVIII hubo un floreciente comercio de conservas de ostras a la capital del reino, más tarde conservas, hasta Galicia llegaban pimentones maragatos y extremeños, mientras salían congrios y pulpos secos. Poco que ver con el tópico. En medio de todo ese ir y venir, me encuentro en The English House Wife, un libro escrito en 1615 por Gervase Markham, una cita que habla del consumo de vino gallego (entre otros) en las Islas Británicas en aquella época, dato que no conocía. La cita dice, textualmente (en traducción mía): Nuestros mejores secos (entendidos, seguramente, como blancos en general), son de Seres (probablemente Jerez, o Xerez según la grafía de la época). Otros, menores, de Galicia y Portugal. Los más potentes son de las Islas Canarias y de Málaga...Interesante carta de vinos peninsulares la que se conocía en las Islas a comienzos del S.XVII. Si a eso le sumamos que habla de vinos gascones, de Burdeos o de La Rochelle, de muscadines, vinos italianos y de diferentes islas del Mediterráneo, sorprende ver el importante comercio vinícola que tenían ya por entonces. Y sorprende, también, encontrarse a los vinos gallegos ahí, en medio. No es más que una pequeña nota, pero me pareció interesante.Contenido publicado originalmente en http://gourmetymerlin.blogspot.com. Si lo encuentras publicado sin acreditar autoría estás ante un sitio pirata
- DECIMO TERCER ANIVERSARIO DE LA UNEY
- Chema Madoz. ArcoSu breve recorrido académico está signado por un amplio espíritu humanístico, nada frecuente hoy en las casas de estudio del país. Sus nobles desafíos intelectuales frente a las incomprensiones y la medianía, su audacia contra el espacio hostil y la tozudez fascista, su afán de formación para la libertad, la creación y el diálogo; y su capacidad de resistir todos los embates (aún los que parecen definitivos, ciegos y sordos), son rasgos que la identifican a lo largo de estos trece años, felices y duros, a la vez.La UNEY pasa con regocijo y orgullo (y cierta majestad, todo hay que decirlo) por el arco de libros y literatura, de ciencia, diseño, cocinas, cuerpos, imaginación y arte, que, desde el 29 de enero de 1999, marcó su entrada a la educación universitaria de Venezuela y el mundo. Allí, entre los libros, está su alma, lejos, muy lejos de mustias autoridades "in partibus", incapaces, por fortuna, de invadir los intangibles.Celebramos la fidelidad, la confianza y el apoyo valiente de sus amigos, estudiantes, docentes, obreros y personal administrativo. Celebramos la voz de quienes, no oficiales, pueden hablar por ella, con la frente en alto, en todos los escenarios, incluidos los domésticos. Desde las luces de afuera (y de adentro, porque todavía las hay) saludamos la historia verdadera de la UNEY, que persiste sobre la apócrifa de estos meses sombríos.¡Feliz cumpleaños UNEY!
- LA UNEY EN SUS TRECE
- Me cuentan personas de cuyo testimonio me fío, que nuestra límpida casa de estudios ya no es lo que era. Hasta el buen decir parece proscrito de ciertas oficinas, sobre todo, de aquellas de donde deben surgir algunas decisiones. Corrijo. Si el buen decir está proscrito, qué podemos esperar ahora de esos lugares invadidos. Que en este momento haya garduños (me aseveran que los hay) en los diversos espacios académicos de la caballería andante, no es para sorprenderse. De quienes entran a saco en territorios que les son ajenos, por espíritu y cultura, qué puede derivarse más que chapuzas y desmanes. Aquí ocurrió la barbarie de siempre: con la complicidad de marrulleros y fementidos, se activó con celeridad la aplanadora de quienes desprecian todo lo que desconocen y les da escozor el talento de los otros.Pero algo hay que no pueden: destruir un intangible que se llama UNEY, que no se aloja ni en reglamentos contrahechos ni en resoluciones ministeriales dictadas por el pobrediablismo, cualquiera sea su "jerarquía académica" o su "santidad" intelectual.La UNEY, encuéntrese donde se encuentre, es una fraternidad de almas que vuela, lee, desacata, inventa, espera, resiste y sabe que las universidades verdaderas no son las fundadas, sino las que fundan.Seguiremos fundando.
- Los gustos esenciales
- Restaurante Lady Baltimore, en la calle Madero. México D.F. Juan Gil-AlbertEra apenas un niño que contemplaba a su madre mirarse en el espejo. Ella daba un último vistazo a su elegante vestido, antes de bajar al comedor para la cena. El acababa de arrastrar un carrito con cordel, pero la imagen de ella lo detuvo un instante. Después siguió en su juego, alejado del mundo de sus padres, que esa noche recibían a alguien insigne que había llegado de Madrid, precedido de fama teatral y literaria. Pasaron los años y él nunca olvidó los detalles de un vestido de gasa, color verde manzana, recubierto de encajes dorados, sobre los que se posaba una gran rosa, tal vez en el busto o tal vez como caída, al comienzo de la cola. Sólo en ese punto se hizo impreciso su recuerdo. Guardaría muy bien los comentarios que ese traje suscitó en la cena, aunque no pudiera asegurar si los escuchó esa noche o los supo más tarde por insistentes referencias domésticas. Lo cierto es que la frase del ilustre invitado (de Gregorio Martínez Sierra se trataba), "¡Qué señora tan bien vestida!", jamás logró evocarla sin que dejaran de sonarle en la memoria los primeros compases de la opereta Eva de Lehar. Juan Gil-Albert habría de recordar ese episodio de su infancia para explicar cierta conducta suya durante el apretado exilio mexicano en el 40. El poeta tendría unos 34 años y, como casi todos sus paisanos republicanos de la diáspora, se enfrentaba a muchas penurias cotidianas. Una noche fue invitado por Carlos Pellicer, director general de Bellas Artes, a la Opera. Al salir de la Walquiria se encontró con el poeta León Felipe, una especie de cónsul de los españoles exiliados, que administraba para ellos algunas ayudas internacionales. Al ver al alcoyano, León Felipe lo increpó de inmediato: "¿Cómo vas así, sin abrigo?" y le pidió que fuese al día siguiente a su casa. Allí se presentó Gil-Albert, quien recibió un cheque para adquirir la indispensable indumentaria del invierno. Y aquí comienza la anécdota de una impronta hogareña, la huella de un lujo legendario o la persistencia de esos rasgos vitales adquiridos en la infancia y que brotan de pronto pasados muchos años, como visión de un deseo o como imagen raigal de la belleza. En una entrañable película de Guerín, llamada En construcción, el viejo marino del barrio chino de Barcelona, usa una frase que me gusta para resolver el tramo inefable de este tema: "caprichos de gente caprichosa". Veamos el capricho mexicano de Gil-Albert cuando ya tenía el dinero del abrigo.Después de cobrado el cheque, el delicado poeta de Alcoy recordó que había visto muchas veces una tienda inglesa en una calle paralela a la Madero, una de esas tiendas de aspecto londinense dedicada al exclusivo expendio de artículos masculinos. Hacia allá se dirigió. Esta vez no se detuvo sólo a contemplar. Entró con decisión y apreció la sobria decoración de las paredes: los caballos esbeltos que luego habría de encontrar vivos y altivos en Buenos Aires, y dos o tres escudos reales. Iba a lo suyo y eligió un sweter y una "leve corbata de foulard, color de humo con pequeñas motas blancas". Añadió a su compra los productos Yardley for men: crema de afeitar, talco, sales y loción. Cuando pagó, sintió que había recobrado un gesto desprendido que aprendió de su familia a la hora de cumplir con los marchantes. Salió feliz y vio con regocijo el día espléndido. Pero aún le faltaba algo a su faena formidable. Caminó hacia la calle Madero y pidió una mesa en el selecto Lady Baltimore, tan emblemático como el Palacio Iturbide, en el DF de esa época. Ni por asomo pensó en figón alguno. Se regodeó morosamente en la lectura del menú. Y comió como quien celebra una fiesta. Cierro esta nota admirativa con sus palabras sabias:"Al pagar mi comida quedé perfectamente restablecido en mi pobreza, sin abrigo, pero con mis alicientes".
- Ya ni la amuelan
- Rosa LuxemburgoCon la elegancia de una prosa que jamás incurrió en sobresaltos, nuestro gran ensayista Mariano Picón Salas afirmó un día que los empresarios de mitos suelen ser candidatos a verdugos. Y marcando distancia con los hugonotes de todas las sectas, nos recordó que la vida es mucho más amplia y poética que lo que pretenden los mustios profesionales de la simplificación. Estos no entienden que la creación de espacios para la convivencia o para el debate civilizado, donde el respeto a las diferencias sea una regla de oro, resulta el mejor modo de servirle a un país, sobre todo en tiempos de ceguera o de dogmatismos desatados. Picón Salas veía en Calvino a uno de los personajes más antipáticos e intolerantes de la Historia y se atrevió a conjeturar algún complejo de castración como causa de su monstruosa rigidez. Cierta o no, la imagen que emana de esa hipótesis, más literaria que científica, ilumina el perfil de los comisarios de la intransigencia, sea cual sea la ideología que los carcoma. Los hay deliberadamente fríos y calculadores, con el libreto de la malignidad bien aprendido, pero también nos encontramos con imbéciles, que, como decía Juan Nuño, mi maestro, son más insufribles que los malvados, porque al menos éstos de vez en cuando descansan. Los cretinos, en cambio, nunca le dan tregua a su estulticia. Picón Salas sostenía que sólo mediante una vigorosa paideia era posible enfrentar las tendencias destructivas de los sectarios y los efectos de su calvinismo de abarrotería que no tiene paz con la miseria. No hay duda de que la educación sigue siendo el mejor camino para combatir los atavismos, pero ¡cuánto cuesta cimentarla y consolidar sus buenos efectos! El lúcido escritor merideño no se cansaba de abogar por la comprensión cabal de Venezuela, pero también por nuestras maneras de relacionarnos. Para él, la cortesía no era una norma de etiqueta. Era una ética. El arreglo de las cosas y la claridad de la sintaxis (son palabras suyas) son indispensables "contra el furor de la vida". El lenguaje sumario de los burócratas que no dudan jamás de sus acciones, no es un pequeño detalle de estilo. Es una prueba de lo que hay en el fondo de ese tipo de discurso. Si rebajamos a mera fórmula lo que en realidad es una nítida manifestación de penuria cultural, estaríamos cometiendo el peor error ante la sevicia de los comisarios.A la hora de analizarlas, muchas veces nos detenemos en lo que creemos el centro de las atrocidades burocráticas y ocluimos la forma en que la mismas fueron perpetradas. Error. En la grosería está la clave del agravio. Allí reside además el mayor peligro para la cultura de los pueblos aquejados por la irrupción de las barbaries. Las sectas de la cosa nostra y de la camorra napolitana, como si hubiese alguna que no lo fuese (las hay también por estos lares) acostumbran preceder sus crímenes con algún convivio, de cuyos platos hablamos en esta página hace cierto tiempo. Otros facciosos con un mínimo de pudor echan mano de la hoja de parra. Sólo los fascismos, expresos o embozados, prescinden por completo del estilo y pasan directamente al estilete. De ellos habló una vez Rosa Luxemburgo, esa sí, una gran dama de la Revolución.La verdadera decadencia de cualquier proceso político o cultural se anuncia mucho más en la pérdida de las ideas y las formas, que en cualquier otro acto. Los mexicanos tienen una vieja frase con la que podríamos saludar el cinismo de quien toma decisiones "revolucionarias" incumpliendo todas las normas, incluidas las elementales de la cortesía. Esa frase se hace aún más redonda cuando quien comete el desafuero trata de lavarse la cara con esta insólita disculpa: "Se me olvidó llamarte". Para ese tipo de acciones dolosas la letal frase mexicana viene como anillo al dedo: "Ya ni la amuelan". Es en esa omisión donde está la catástrofe.
- No hay destiempo para la verdad
- Chema MadozPor consideración, respeto y gratitud a mis generosos lectores, la crónica de hoy no guardará silencio acerca de lo que en estos días está ocurriendo contra la UNEY. Si bien debo mantener una comprensible reserva en relación con algunos aspectos del tema, no hablaré a media voz. La actuación subrepticia y embozada es de otros. No mía, ni de quienes han expresado su desconcierto y su justificada indignación ante lo que la gente decente, que por fortuna es mucha, recibió de inmediato como una medida contra una institución que posee algo no tan común en estos tiempos: alma. Todos saben que me estoy refiriendo a la resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el viernes pasado, mediante la cual se intentó disfrazar la destitución de las autoridades de la UNEY (mi destitución y la de José Luis Najul) con la figura del nombramiento de un nuevo equipo rectoral, sin base legal alguna y en contravención de las más elementales normas de cortesía y de tratamiento institucional. Esto último lo percibe y entiende todo el mundo. Lo primero puede sorprender a quienes no son abogados, o a quienes, aún siéndolo, desconozcan que los nombramientos que recaen sobre el rector y el vicerrector todavía en funciones, lo son por tiempo determinado. Como las matemáticas elementales no constituyen una opinión, la cuenta da en todos los cálculos la misma fecha para la conclusión de nuestros mandatos: 11 de noviembre del 2012. Ese término no puede ser desconocido ni acortado por nadie, menos aún, tratándose --como se trata- de un término que representa derechos subjetivos y colectivos. El período de cuatro años es un período de gobierno universitario que abarca a una comunidad seria, poseedora de programas y planes para el desarrollo de su trabajo académico. No es nada más un período de efectos individuales. De allí la justa reacción de profesores, estudiantes, administrativos y obreros de la UNEY, frente al acto que pretende arrebatarle su autonomía. Sí, leyeron bien, autonomía, la que de manera concreta le confiere la Ley y le ratifica su Reglamento General, para el libre desenvolvimiento de una labor formativa, científica e intelectual en provecho material y espiritual del país. Esa autonomía incluye desde hace varios meses la potestad de designar de su seno a los miembros del gobierno universitario, por feliz y sabia decisión adoptada en el año 2003 por el entonces ministro Héctor Navarro, conocedor de la UNEY, desde la época en que ésta era sólo un proyecto. En un contexto constitucional y político que sustenta su avance democrático en la progresividad de los derechos, ¿es acaso admisible la involución? Lastimosamente no siempre las resoluciones ministeriales se adoptan con el cuidado que requiere todo acto administrativo, vale decir, con la revisión indispensable y atenta de las normas que le confieren facultades o atribuciones a los jerarcas. Como se sabe -o se debería saber-, uno de los alcances más sanos del Estado de Derecho, es aquel que limita el ejercicio del poder. Este puede realizar, no lo que le venga en gana, sino exclusivamente lo que la ley le autoriza. En este caso específico, la ley no lo facultaba para remover a nadie en la UNEY, y mucho menos, para amputarle a la comunidad su derecho a decidir sobre la vida universitaria. Sabemos que la práctica de enmendar errores no forma parte de la cultura administrativa venezolana, pero hoy en día Venezuela ha visto activarse un enorme proceso de transformación que enarbola la rectificación como una herramienta indispensable para el reimpulso de sus propósitos de cambio. Sabemos también que la actual ministra ya hizo una primera modificación, por error reconocido, en la resolución que hoy nos ocupa… Como no hay destiempo para la verdad y la justicia, va mi mensaje de confianza a todos. Y mi infinito agradecimiento a quienes han expresado su adhesión a una universidad verdadera, comprometida entrañablemente con valores humanísticos y que exhibe, además, una límpida trayectoria que anima, pero no envanece, a su comunidad.
- Cabello de ángel para la diosa fugitiva
- Yolanda OreamunoHostigar al "otro" es una bandera indeclinable de la mediocridad provinciana. Si algo no soporta la grisura cultural de ciertos lugares, es el insolente destello de la "diferencia". Contra ella activará de manera automática la artillería de todas sus bajezas. Y es así, porque su objetivo será nada menos que el linchamiento de quienes -por distintos- desafían la tranquilidad de su "buena conciencia" y el lóbrego ritmo de sus tristes mezquindades. La medianía no tolera el más mínimo acto de libertad intelectual que la cuestione, por más implícito y respetuoso que resulte ese cuestionamiento ético. Programados para defenderse, los "poderes" locales se confabulan casi espontáneamente, dejando a un lado sus querellas domésticas, con la finalidad de enfrentar juntos la enojosa "intromisión de lo nuevo". Cobardes, pero, sobre todo, infames, se escudan detrás de alguna barricada burocrática, para dar rienda suelta a sus impresentables temores, enconos o envidias. Estos trabucaires de segunda fila, se mueven en dos líneas. Mediante la primera, pugnan por invisibilizar la reconocible conducta creativa e innovadora de los "diferentes". Por medio de la segunda, urden calumnias para "encochinarlos". Pero algo hay que no pueden, como diría Pere Gimferrer: escribir poesía. Y algo más irrefutable, dice uno: detener el tiempo que corre en su contra y a favor de lo "distinto", cuando éste no se arredra, y con temple natural, espera a los destemplados de la comarca, con la muleta en la zurda y la frente en alto. He recordado estas oportunas enseñanzas de mi maestro Toto de Lima (a quien pertenece el tono de los párrafos anteriores), después de leer un libro que en verdad me ha conmovido. Me refiero a la más reciente novela de Sergio Ramírez: La fugitiva. Son 310 diez páginas de voces femeninas sobre una mujer hostilizada por su entorno, de un modo feroz e inclemente. Tres de sus amigas cuentan la tragedia, cada una a su aire y basadas en su particular experiencia. Ellas también han tenido que habérselas con el mismo ambiente hostigante que expulsó a la amiga, pero corriendo suertes distintas y, quizá, menos dolorosas. La historia es conocida por los costarricenses porque está inspirada en la vida de Yolanda Oreamuno, una de las figuras más interesantes de la literatura contemporánea que el resto de los latinoamericanos está por descubrir. Los nombres de Eunice Odio y de Chavela Vargas, también ticas y fugitivas como Yolanda, se encuentran indeleblemente adheridos a esta crónica magistral de Sergio Ramírez. Así, una especie de alter ego de Chavela (la cantante Manuela Torres) cierra el libro con un monólogo fascinante donde se terminan de armar las piezas que integran el pavoroso periplo de Amanda Solano por este mundo incapaz de comprenderla y horro de méritos para albergar su talento descomunal y su inimaginable belleza. La enigmática y alucinada poeta que en la novela tiene el nombre de Edith Mora y en cuya casa mexicana muere Amanda, posee los rasgos de la escritora Eunice Odio, a quien los venezolanos tuvimos la fortuna de conocer, gracias a Juan Liscano, primero en las páginas de su revista Zona Franca y un poco más tarde, en una muy buena antología publicada por Monte Avila. Ella también ha regresado con este libro estupendo de Sergio Ramírez. En las primeras páginas de la novela, una de las voces admirablemente transcritas por el excelente oído del autor, recuerda que Amanda no sólo era preciosa e inteligentísima, sino que también sabía coser y cocinar prodigios. Es la voz de Gloria Tinoco (alter ego de Vera Tinoco de Yglesias), quien le pregunta al autor si conoce el dulce de chiverri y se lamenta de no poder comerlo como antes lo hacía. El nombre que nosotros le damos a ese dulce mencionado por la amiga de Amanda, es el de cabello de ángel y me permite cerrar esta breve nota, porque su imagen se aviene a las mil maravillas con Yolanda Oreamuno, la diosa fugitiva de Costa Rica, cuya memoria terminó sobreviviendo secarrales y miserias.
- Emocionario de Paredes
- Pedro Pablo ParedesEn primer plano hay un pavimento, sobre este pavimento se proyecta la luz. Si nos fijamos en él, vemos que ese pavimento era de ladrillos. Alzamos los ojos unos segundos y pensamos; recordamos: vemos los ladrillos rojos; los vemos brillantes por la acción de la limpieza; ¿no había, por delante, un sardinel también de ladrillos, pero donde estos estaban colocados de canto? Pensamos en esos ladrillos; pensamos en este sardinel: inevitablemente, vemos, también, un patio. Hacia uno de sus lados, un trozo de jardín; hacia el otro, la tierra desnuda. Sobre este patio cae el sol, o cae, en gruesos chorros, el agua de la lluvia que acopia el tejado. Tornamos los ojos a la fotografía. Al fondo se alza, del todo oscura ya, la pared. ¿Qué hay sobre este pavimento, a qué sirve de fondo esa pared --negra en la fotografía, pero que estuvo siempre enjalbegada, blanca-?// Una dama aparece, alta, erguida, solicitando nuestra mirada. Repetimos que es alta, alta, esta dama. ¿Cómo es y cómo va vestida? Ella sólo entrega a las caricias del aire la cara y las manos. El vestido de esta dama nos llama la atención (…) En su recato, en su sencillez, qué aire de tradición flota. Es oscuro. Consta de dos piezas. Una falda amplia, recta, sobria, bien ceñida a la cintura, baja hasta los pies; roza, sí, roza ligeramente el pavimento. Debajo de esta falda, asoman las puntas de los zapatos. La falda, arriba, aparece asegurada por ancho cinturón negro. Se destaca, sobre este cinturón negro, la blancura --cuatro líneas centrando un círculo- de la hebilla. El busto de la dama está cubierto por una blusa del mismo color que la falda; esta blusa se abotona de arriba abajo; sus mangas avanzan hasta las muñecas; su cuello protege la garganta. De la garganta, blusa abajo, pende un collar. La dama, además, está tocada con un sombrero de fieltro, de anchas alas. // ¿Cómo es y qué actitud revela esta dama? (…) Por su actitud, por su indumento, parece estar a punto de salida. Acaso la espera, a la puerta, listo para la cabalgata, un manso caballo castaño. Sobre este caballo la dama recorrerá los vecindarios, observará la labor del campo, se extasiará largos minutos, viendo pasar, tumultuosa, el agua del río. Esta dama --lo sabemos- lee mucho…He asaltado las páginas de un hermoso libro para que ustedes tuvieran la impresión de que por fin el autor de este blog ha comenzado a escribir con sorpresiva gracia. En verdad, me habría gustado que se debiera a mi pluma el bellísimo texto anterior, pero, qué lo voy a hacer, no me pertenece el pulcro trazado de esas líneas. En un jesuítico canon de sobresalientes, los párrafos que anteceden figurarían con honores en el cuadro premiado de composiciones inspiradas en fotografías. Porque de eso se trata: de una ejemplar composición poética a partir de un retrato. Todo estaba en la foto, pero no todos podían verlo. Menos aún, escribirlo. El diálogo de imágenes entre el anónimo fotógrafo y el cronista, marca la elipse de una época, penetra en el centro de una nostalgia familiar, se detiene en un punto y explora sus detalles. Por hacerlo, terminará descubriendo que las líneas faciales de la dama son las de su propio rostro, mejor dicho, de Laín Sánchez, el heterónimo del escritor Pedro Pablo Paredes, fallecido en San Cristóbal la semana pasada, a los 94 años y autor de una joya literaria de la que he tomado la larga cita de este artículo. Ese tesoro se llama, precisamente, Emocionario de Laín Sánchez y es un armonioso mapa espiritual de los Andes venezolanos. Vayamos a sus páginas o volvamos a ellas. Nos esperan paisajes, asombros, reflexiones… y hasta un desayuno con arepa andina, huevos fritos, cuajada, papas cocidas en su concha y el incomparable mojo de San Rafael de Mucuchíes.
- Edgar Abreu Olivo en la UNEY
- No es sólo la UNEY la que ha perdido a un investigador extraordinario. Lo ha perdido el país. Sin duda alguna, los estudios académicos de Edgar Abreu Olivo constituyen una invalorable fuente para el conocimiento de la alimentación en Venezuela. Por alguno de ellos recibió el Premio Nacional de Nutrición y por muchos otros, el reconocimiento de la comunidad estudiosa del tema, tanto nacional como internacionalmente. Pero lo perdemos por algo mucho más sensible: lo perdemos por honesto, inteligente, libre y bueno. Lo dejo hasta ahí, para no abundar en lamentos… Quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y trabajar con él, son testigos de su calidad profesional, de su indiscutible honradez, de su lucidez analítica y de su tesón investigativo. Jamás se detuvo en la acumulación de cifras o datos. Indagaba en la genealogía de los mismos y extraía de ellos fecundas lecciones para su uso práctico. Fue un técnico y un intelectual. No un tecnócrata ni un pragmático. Estudiaba para servir y disfrutaba de ese oficio porque lo sentía útil para muchos. Universidades como la UCV y la ULA conocieron de la profundidad y rigor de sus trabajos. Asimismo, instituciones como la FUNDACION POLAR, INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION y FUDECO se nutrieron de su labor investigativa. En todas ellas quedó la marca de su paso fructífero y amable.A la UNEY le tocó en suerte ser la última y más querida de sus casas académicas. A ella brindó sus conocimientos de modo generoso y amplio. Llegó a nuestras aulas cuando ya era un consagrado experto en temas alimentarios. Nos ayudó a emprender la desafiante inserción de la heterodoxa carrera Ciencia y Cultura de la Alimentación en el ámbito universitario del país. También nos estimuló a dar inicio al Centro de Investigaciones Gastronómicas, donde no sólo deja un espacio vacío, sino la permanente presencia de un morador entrañable. Allí vivió, allí veló y descansó. Pobre de aquel que se atreva a desordenar la "habitación del profe". Los custodios de Salsipuedes (así se llama la casa del citado Centro) la defienden como si se tratara de un lugar especialísimo. Y lo es. Edgar Abreu Olivo fue el primer investigador de planta de la UNEY. Lo fue desde el año 2002, cuando aceptó nuestra invitación a integrarse a este intento de afrontar la comprensión de Venezuela de una manera libre y creativa. Poco tiempo después tuvimos el honor de incorporarlo como miembro ordinario de nuestro personal docente, por sus méritos y por su larga trayectoria científica y académica. Usamos para ello la norma reglamentaria de ingreso al personal docente, conocida por nosotros como "Cláusula Julio Miranda", precepto sabio que nos libera de la necedad de examinar las cualidades de quienes deben más bien examinarnos a nosotros. Con inmensa satisfacción podemos afirmar que Edgar Abreu Olivo encontró en la UNEY un sitio adecuado para prodigar saberes y dispensar a jóvenes investigadores el arte de la Ciencia de los Alimentos. El llamado grupo GUIA, en Guama, es un elocuente ejemplo de lo que decimos. En una vieja casa de ese pueblo yaracuyano, Edgar fue preparando un equipo que hoy en día puede dar fe (y pruebas) de que su esfuerzo no fue estéril. Desde allí emprendió y dirigió, entre otros, el apasionante estudio acerca del comportamiento de la nutrición en países miembros de la OPEP. Los resultados de ese trabajo están actualmente en proceso de edición… Los egresados de las primeras cohortes, así como muchos de los jóvenes profesores de la UNEY, son los mejores testigos de la noble y rica labor que en sus últimos años de vida realizó Edgar Abreu Olivo. Con su nombre fue bautizada nuestra segunda promoción de licenciados en Ciencia y Cultura de la Alimentación. En ese acto de grado, en julio del año 2006, Edgar, con la claridad y sencillez que siempre tuvo, dijo algo que hoy podemos recordar, poniendo su vida como ejemplo. Aconsejó a sus ahijados: "Sean buenas personas y crezcan todos los días". Eso fue y eso hizo EDGAR ABREU OLIVO, a quien Dios --estamos seguros- tiene ya en la gloria.
- Cultura y barbarie
- Soto en el Museo SotoLa Edad Media entró al galope por la Puerta Salaria, al mando de Alarico. Era el 24 de agosto del año 410. De inmediato comenzó el saqueo que habría de prolongarse durante tres interminables días. Incendiadas sus casas y asaltados sus templos, Roma era una inmensa antorcha mientras Alarico exhibía su más preciado botín: la estatua de oro que la burocracia imperial le había obsequiado a Estilicón, el ahora derrotado jefe del ejército romano, por una de sus muchas victorias "definitivas". Una escena similar le sirvió a Borges para trazar el brillante inicio de su cruel y eficaz relato Los teólogos. Recordemos que "arrasado el jardín, profanados los cálices y las aras, entraron a caballo los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron". La historia se repite, como enseña, por cierto, el libro duodécimo de la Civitas Dei, citado por Borges en su magistral relato de herejías. No solamente Platón volverá a enseñar en Atenas, al cabo de los siglos, su doctrina del regreso al estado anterior de las cosas, sino que también volverá la barbarie a quemar libros o a devastar museos y lugares sagrados. Hace apenas siete meses presenciamos atónitos las imágenes del ataque al Museo Egipcio de El Cairo, que tuvo la fortuna de contar con la ignorancia de los asaltantes, quienes confundieron la tienda de souvenirs con una sala de tesoros. El despiadado bombardeo a Bagdad en el año 2003 es otro de los crímenes que "enriquece" esta historia universal de la infamia. Ensañarse contra una ciudad ha sido uno de los juegos favoritos del furor bélico. Cuando los nazis entraron a París querían quemarla toda. Se acercaban a la Venus de Milo, esperando la orden de destruirla, sin saber que era una simple réplica. Finalmente, no se atrevieron ni a lo uno ni a lo otro. Ni siquiera sospecharon que la auténtica escultura estaba a buen resguardo, como también lo estaban las valiosas piezas del palacio de los reyes y los muchos cuadros que hoy podemos seguir apreciando en el Museo de Louvre, para orgullo de la humanidad. Los sarcófagos romanos y los colosos asirios, que sí se encontraban a merced de las huestes hitlerianas, no despertaron el ánimo destructivo de los bárbaros. Milagrosamente pudimos seguir diciendo con Bogart en Casablanca: "Siempre nos quedará París", porque siempre habrá un rescoldo para el arte, en Cocorote o en Venecia. Poco más tarde tendría lugar la inclemente saña de la fuerza aérea aliada contra Dresde, Colonia y Hamburgo, para rubricar con brutal compensación las salvajadas. El Derecho Internacional Humanitario se ha venido ocupando de este asunto, atendiendo, especialmente, a las medidas de protección previa, porque en realidad es muy poco lo que puede hacerse cuando ya han estallado los atavismos y se han desatado los demonios. Estos, cuando oyen hablar de cultura, enseguida se llevan la mano a la pistola. Y si les hablan de diversidad cultural, peor todavía. Apelan a la metralleta, como suele decir el embajador Baena Soares en nuestras reuniones del Comité Jurídico Interamericano cuando abordamos estos temas y nos da por el sentido figurado, porque bien sabemos que hoy en día son otras las armas letales contra la cultura. Y no sólo en tiempos de guerra. También en los de paz. Y ya que dije lo último, pensemos nada más en lo que viene ocurriendo con el Museo Soto de Ciudad Bolívar. Creo que no ha habido una reacción vigorosa contra el atropello de que ha sido objeto, por parte de la gobernación del Estado Bolívar. Al parecer, ya el horror no causa horror. El país ha ido perdiendo su capacidad para indignarse y actuar. Que el Secretario General de un gobierno regional decida asaltar con gente armada las instalaciones de un Museo que alberga una importantísima colección de arte contemporáneo, no debería ser un simple motivo de queja. Debería despertar una unánime y organizada protesta de los hombres y mujeres de la cultura. Pero no. La barbarie ha ido ganando espacios hasta hacerse banal y cotidiana: una simple raya adicional del tigre.
- La casa encarnada en la memoria
- Casa Mariana, en Ouro PretoLa víspera de mi partida lo compré. Me refiero al número de agosto de la revista Piauí. Ya se me ha hecho costumbre leerla cuando estoy en esta ciudad que siempre me depara una amable y oportuna aparición literaria. Esta vez la visita inesperada me aguardaba en las páginas del conocido magazine cultural. Por cierto, esta edición trae una polémica entrevista que resultó fatal para un importante ministro de Dilma: fue destituido por esas declaraciones. Pienso que la referida entrevista debe haber sido la gota que rebasó el vaso y no la causa verdadera que tuvo la híspida Dilma para remover a su ministro de la Defensa, Nelson Jobim. Ese hecho provocó, desde luego, una polvareda mediática que la presidenta rubricó con habilidad al designar como sustituto del gaúcho, nada menos que a Celso Amorim, el apreciado canciller de Lula. Piauí aumentó sus lectores estos días y los cambios ministeriales no se redujeron a uno, ni a la corrupción (caso de Transporte), como motivo de los mismos. Si bien las discordias o los rifirrafes políticos del Brasil son temas entretenidos, ninguno de ellos es hoy el de este artículo. Así que retomo el hilo de las epifanías literarias y sus diversos avatares. Decía que compré el sábado pasado la revista, mirando solamente el inmenso simio de la portada. Ya en el hotel, me fijé que entre los contenidos anunciados en la indiscreta tapa, figuraba un reportaje sobre la casa de Elizabeth Bishop en Ouro Preto. De nuevo Piauí incitaba mi curiosidad por la extensa (e intensa) vida brasileña de la gran poeta bostoniana. Recordé que hará unos cuatro años unas páginas dedicadas a su relación con Lota de Macedo Soares, me alentaron a indagar más sobre ambas y, en particular, acerca del imponderable aporte que, de consuno con Roberto Burle Marx, Lota le hizo a Río de Janeiro: el increíble Aterro de Flamengo, un enorme y verde paseo ganado al mar para el infinito solaz de los cariocas. Busqué y compré libros que me hablaran de ellas. Obtuve información en otras revistas, fatigué google con sus nombres y comprobé que una especie de culto parecía estar aflorando en el Brasil, centrado, especialmente, en la figura fascinante de Elizabeth Bishop. El fervor que algunas veces me proporcionan ciertos personajes me convierte en un "fiebroso" que busca en todo momento darle desahogo a sus manías. De ese modo, no sé cuántas veces le conté a Cuchi y a Martín algunos pasajes de la historia de Elizabeth y Lota, viniera o no viniera al caso, sólo para compartir mi efusión de entonces. Hoy la impudicia me lleva más lejos: celebro en público mi primer acercamiento a la casa que Elizabeth Bishop tuvo en Ouro Preto, "la casa más bonita del mundo", según le aseguró ella a su entrañable amigo Robert Lowell. El escritor y periodista Roberto Pompeu de Toledo visitó la casa para entrevistar a sus actuales propietarios y armar su excelente reportaje publicado en Piauí. Descubrió que allí habita aún el alma de Elizabéti, como dirían los brasileños. Ella la llamó Casa Mariana, en homenaje a su admirada Marianne Moore, lo que ya es decir. El jardín, que Lota no tuvo tiempo de diseñar y sembrar (se suicidó en el 67) debe ser hoy el albergue de algún duende jocundo. Además de versos y murmullos, en sus espacios se alojan recuerdos de algunos tesoros, perdidos con la sabiduría del arte que sólo ella conoció de veras: un reino, dos ríos y un continente, por citar apenas tres referencias de su célebre poema Un arte. En la cocina perdura la ordenada gracia de su amor por la buena comida y el rastro de que allí se prepararon muchas veces calabacines al horno, lomos de cerdo con manzana verde y espléndidos bolos de fubá. Persiste, igualmente, la balanza que la poeta usaba para pesar los ingredientes, celosa como era de la exactitud culinaria y de la precisa composición de sus platos preferidos. Los dueños de la Casa Mariana la muestran ahora con orgullo y hablan amorosamente de su vieja amiga. Saben, quizá, que poseen un tesoro imperdible: la memoria encarnada en la casa, que es, asimismo, la casa encarnada en la memoria. De allí su formidable persistencia.
- Tatiana de Maekelt y la amable firmeza del Derecho
- Tatiana de MaekeltEn mi primera jornada de esta semana me correspondió el inmenso honor de representar al Comité Jurídico Interamericano en el homenaje a una de las figuras más notables del Derecho Internacional Privado en las Américas: la profesora venezolana Tatiana de Maelket, muy apreciada acá, en Río de Janeiro, por haber sido directora del célebre Curso de Derecho Internacional que tiene lugar todos los años en "a cidade maravilhosa". Antes de referirme a su fecunda trayectoria y al significado e importancia de su notable obra jurídica, quise compartir con el auditorio una breve reflexión acerca del sentido que posee ese tipo de celebraciones. Ahora la comparto con ustedes.Estimo que el viejo y hermoso ejercicio del elogio es uno de los logros más amables del ser humano. Enfatizar con alegría todo cuanto nos enaltece, es mucho más edificante que la práctica del menosprecio o de la displicencia ante los grandes, para no hablar de eso que los mexicanos, duchos en la acuñación de palabras exactas, llaman con insustituible nitidez, "el ninguneo". Hemos vivido épocas en las cuales el elogio válido y legítimo parece despreciarse. La "guerra civil de los nacidos", que decía Quevedo, de vez en cuando impone su agenda de descreimiento entre los seres humanos y nos intenta vedar -a ratos con éxito- la exaltación de los valores que algunos hombres y mujeres encarnan cotidianamente para hacer más habitable este complicado mundo que nos ha tocado en suerte. Así, las alabanzas quedan restringidas a las exequias, tornándose algunas en una mecánica hilvanación de lugares comunes y no en un estímulo para el estudio de las cualidades o para el examen cálido de una vida o de una obra, que suelen contener algo más que títulos y fechas. Uno de los filósofos de la política más importantes del siglo XX fue Isaiah Berlin. Entre sus libros imprescindibles incluyo su adorable colección de semblanzas sobre personajes admirables. Allí Berlin nos enseña el oficio del elogio y nos recuerda que conocer a un gran hombre o a una gran mujer es un elevado modo de ayudarnos a ser mejores seres humanos. Nos enseña, además, que nada de esto se obtendría si quien alaba lo hace de una manera convencional o vaga, limitándose a la lisonja post mortem de una obra y desaprovechando las diversas aristas registrables en toda vida humana, máxime si ésta se encuentra cruzada de desafíos y tropiezos. Por eso festejé ayer la costumbre del Comité Jurídico Interamericano de dar inicio al Curso de Derecho Internacional con el homenaje a algún jurista ejemplar. Así pude, entonces, hablar de Tatiana de Maekelt, una insigne docente e investigadora del Derecho, de quien ningún abogado venezolano debería sentirse ajeno. Recordé su presencia en la Facultad de Derecho de la UCV, donde era admirada por todos. Mi recuerdo data de los primeros años setentas del pasado siglo y preserva la imagen de una profesora que ya acumulaba muchos estudios, pero que aún era joven y concitaba una adhesión intelectual unánime, así como --todo hay que decirlo- respetuosos y tímidos requiebros por su legendaria belleza física. De ella supe que provenía de lejanos lugares y de otras lenguas y que dictaduras y guerras la habían traído a Venezuela en 1948. Encarnó, de algún modo, la imagen de la extraterritorialidad (en el sentido que George Steiner da al término), pero los mejores frutos para la ciencia jurídica los produjo en nuestra Patria. Y eso, no sólo se celebra. Se agradece. Esta página es hoy para Tatiana. Por eso pensemos en un suculento borsch que Cuchi puede preparar con excelencia y sin las contrariedades de la Maga en la rayuela de Cortázar.
- La cocina tradicional
- 1. Entiendo acá por "tradición" las diversas expresiones culturales que recibimos del pasado. Muchas de ellas están en nosotros sin que nos hayamos percatado del todo. Somos, en rigor, un conjunto de tradiciones que incluye hábitos, ideas, técnicas, lugares y recuerdos. Algunas, de tanto sabidas, las hemos olvidado. Por eso, de vez en cuando las redescubrimos o creemos estar inventándolas. Son los riesgos habituales de la desmemoria. Hablo de una tradición viva, no de un ámbito de piezas arqueológicas o museísticas, montado exclusivamente para la contemplación y el orgullo de la Patria. Hablo, además, de unos saberes aptos para ser enriquecidos o mejorados. Incluyo, asimismo, todo cuanto nos duele de ese pasado, como sus frustraciones y miserias. Una herencia cultural no la podemos recibir a beneficio de inventario. Se la recibe toda o siempre quedará algo pendiente por resolver, con las onerosas consecuencias de los intereses acumulados. Por eso, Mariano Picón Salas, nuestro lúcido ensayista, hablaba de "soportar la Historia con sus ejemplos estimulantes y su adversidad aleccionadoras". Si le somos fieles al sentido etimológico del vocablo "tradición", no tenemos por qué andar explicando esto. "Tradir" es transmitir y todo acto de transmisión de cultura demanda un destinatario capaz de recibirla, mantenerla, reformarla e incrementarla. Así, la expresión "cocina tradicional", que da título a estas notas, comprende no solamente la que se hizo antes, sino también la que seguimos haciendo después de recibir múltiples influencias en el decurso del tiempo. Algunas modas maltratan ese acervo o lo ocluyen, simplemente, lo que termina siendo tan lesivo como lo primero. Cuando esto ocurre, no se trata nada más de estar dispuesto a aceptar un legado, sino de ir a buscarlo donde éste se encuentre, y de defenderlo, con pasión y sensatez. 2. El dilema de "cocina tradicional o invención culinaria" es un falso dilema. Los enunciados de esa supuesta dicotomía no contienen conceptos que se excluyan entre sí. Forman parte de un proceso vivo que armoniza lo viejo con lo nuevo. Decía Jean François Revel que "el arte del cocinero consiste en saber qué es lo que se puede rescatar de las viejas tradiciones sin traicionarlas". Claro, es un arte y no todos los cocineros lo alcanzan. Una cosa es la mezcla sin cohesión o las fantasías delirantes de ciertas fusiones y otra la combinación imaginativa y amable que realizan los buenos cocineros, tanto los de la mesa pública como los de la doméstica. Estos saben cruzar la gramática de la tradición culinaria con la de una sabia experimentación. No podemos afirmar lo mismo de ciertas prácticas a las que algunos son dados, con más afán de teatro etnográfico que de gastronomía y haciendo siempre abstracción de los contextos. La cocina de las etnias que ocupan las tierras amazónicas ha sido, por cierto, una de las más socorridas por este interés circense. 3. La cocina tradicional es también un efectivo instrumento para acompañar políticas de soberanía en materia alimentaria. Frente a la cocina basura, globalizada a más no poder, puede apelarse a nuestras cocinas caseras, familiares y campesinas. Apelar a ellas en modo alguno debe comportar el cerrarse a cambios o el vedarnos la interculturalidad gastronómica, siempre vigente, efectiva y beneficiosa y cuya impronta favorable la hemos sentido los venezolanos desde hace muchas décadas. Un pueblo que conozca y estime su tradición culinaria tiene ganada buena parte de su batalla por la soberanía. Basta recordar los viejos olores y sabores para que se active en nosotros la identidad de un paisaje que nos pertenece y al que pertenecemos.
- La comida de Platón
- Platón. Detalle de La Escuela de Atenas, famoso cuadro de RafaelLa más bella obra filosófica de lo que antes se llamó "la cultura occidental" tiene como escenario una especie de sobremesa bien provista de bebidas (simposio, le decían), que tuvo lugar una noche ateniense durante la primavera del año 416 a.C. Me refiero, desde luego, al Banquete de Platón, sin duda, uno de sus Diálogos más influyentes y admirados. A Sócrates, sin desdorar las obras de Jenofonte, lo conocemos por lo que en ellos dijo y por la nítida imagen que de él se nos ofrece en esas fértiles páginas de su discípulo. Por los Diálogos también sabemos el modo de discurrir de los sofistas: unos, como Protágoras y Gorgias, con una enorme intención educadora; otros, como Trasímaco y Dionisodoro, con un afán retórico de embrollo. Por El banquete de Platón, concretamente, podemos sentir la amabilidad de la filosofía. Eugenio Trías, el gran filósofo español del límite, lo recomienda como lectura inicial a quienes aspiran dedicarse en serio a esa vieja disciplina del pensamiento.Como famosamente se sabe, en El banquete se habla del amor. Se bebe, sí, pero con la contención que siempre requiere el tema, tanto para hacerlo como para discutirlo. Los hombres que participan en ese simposio platónico se dedican sólo a lo segundo. Convocan, de alguna manera, lo dionisíaco, pero saben domeñarlo con lo apolíneo. Unos más que otros, por supuesto. El único que en él está verdaderamente borracho es Alcibíades, pero se trata de una borrachera consciente, tanto, que pide se le disculpe por no exponer en un orden muy exacto su estupendo elogio a Sócrates. Alcibíades llegó al simposio tarde (más tarde que Sócrates, quien también se retrasó) y muy pasado de tragos. Pidió más vino para que sus contertulios se aproximaran a su estado. Advino, entonces, la etílica elocuencia de un enamorado, la fervorosa confesión de un joven (Alcibíades), que se moría por Sócrates. Poco a poco, el "banquete" (repito: en rigor, era un simposio) fue cayendo en la modorra. Al cabo de un tiempo, todos dormían. Sólo Sócrates y Aristodemos se mantuvieron de pie. Ya de día, salieron de la casa de Agatón y Sócrates se dirigió al Liceo para ocuparse, como si nada, de sus actividades cotidianas. El conocido discurso de Diotima que refiere Sócrates, acerca del recorrido del alma poseída por el Amor, ha sido pasto de numerosas interpretaciones y análisis. Allí se nos habla de la búsqueda de la Belleza o, mejor dicho, de la idea de Belleza, como deseo acuciante de los enamorados poseídos por Eros. A partir del Banquete platónico se han erigido diversas teorías estéticas y psicológicas. Y no era para menos. También los poetas han sabido aprovecharlo. La distinción que Pausanias hizo en el convite ateniense, de Venus (la belleza), como imprescindible elemento del amor, fue recreada magistralmente por Jaime Gil de Biedma en su imprescindible Pandémica y Celeste. La agonística protagonizada por la Venus del cielo y la Venus carnal, fue quizá resuelta por el autor barcelonés en tres versos memorables que incluyen, por cierto, un homenaje a Shakespeare: "Aunque sepa que nada me valdrían/ trabajos de amor disperso/ si no existiese el verdadero amor". Pero hasta aquí con las tentaciones líricas. Mi intención era hoy especular sobre lo que comieron los contertulios platónicos y algo diré al respecto, a pesar del poco espacio disponible. Se conoce que la prolongada ingesta de vino mezclado con agua fue precedida de una comida. Supongo que fue una buena comida. "Buena", dentro de los cánones culinarios griegos, muy inclinados a la dieta de leguminosas o cereales, como es sabido. Por tratarse de una celebración (recordemos que Agatón había sido premiado en un concurso teatral), es probable que el convivio incluyera una preparación de liebre, plato de caza altamente estimado por los atenienses. La mesa tenía, seguramente, quesos, panes, tortas de trigo o cebada y gachas con lechuga, amasadas con miel. Podríamos fantasear, asimismo, con la presencia de un caldo elaborado a base de carne salada, cocida en agua, vino y vinagre, con cilantro seco, tomillo, hinojo, anís y comino, receta procedente del Egipto conquistado por los helenos, pero sería demasiada irresponsabilidad de mi parte y se me vería la caprichosa intención de asignarle al paloapique apureño un ilustre antecedente griego. De modo que terminemos en paz estas digresiones, antes de que llegue Aristóteles a tratar de ponernos los pies en la tierra.
- Pan de horno y poesía
- Estero de CamaguánHabíamos pasado por su pueblo un domingo de abril. Esa vez apenas nos detuvimos para contemplar el río y adquirir el producto más estimado de la granjería local: el delicioso pan de horno. Dos orihuelos entretuvieron nuestra breve parada. En silencio me dije unos versos suyos ("Hoy he amado a grandes voces/ todo lo que tenía: el río,/ la calle,/el aire"). Poco después pronuncié su nombre en voz alta para compartir con mis compañeros de viaje el íntimo homenaje: Arnaldo Acosta Bello. Miramos una lancha que bajaba por el Portuguesa y seguimos nuestra ruta. Pendiente había quedado la visita a las calles donde transcurrió la infancia del poeta amigo. Algún día será, me prometí. Como lo saben ya ciertos lectores, estoy hablando de Camaguán, la capital de los míticos esteros. El azar concurrente siempre hace de las suyas. Al retornar en esa ocasión de San Fernando de Apure, hicimos la inmancable parada en La Negra, para desayunar cachapas con mantequilla llanera y aprovisionarnos suficientemente de quesos, naiboa y casabe. Mientras curioseábamos en los diversos puestos de comida, Edgar Colmenares del Valle, nuestro muy especial guía de entonces, fue abordado de repente por alguien que lo conocía y que se alegraba por haber tenido la fortuna de encontrárselo y ratificarle personalmente una invitación. Era Jesús Ramón Ortiz, presidente de la Sociedad Bolivariana de Camaguán, quien había incluido a Edgar entre los conferencistas convocados para celebrar en su pueblo el bicentenario de la Independencia. El acto tendría lugar el 1º. de julio y asistirían, además de Edgar, los historiadores Ildefonso Leal y Ädolfo Rodríguez. Edgar no podía confirmarle en ese momento su participación por no haber precisado aún la fecha de un compromiso familiar que debía cumplir en Canadá a finales de junio. Una vez presentados, Ortiz y yo iniciamos un breve diálogo a partir de una pregunta que le hice sobre Acosta Bello. "Esa familia se fue hace mucho tiempo de Camaguán", me dijo, pero recordó al padre del poeta y a sus hermanos Aurora y Octavio. Le manifesté mi interés por saber más de la primera, suicida, y autora de un diario que Arnaldo deseaba publicar. Respondió que ella había sido directora de la escuela de Camaguán. Nada más. La conversación volvió al tema del evento del primero de julio. Para mi sorpresa, Ortiz sabía de la UNEY y de nuestro diplomado de crónica y cronistas. Se había enterado por la televisión y no por Edgar, como pude haber creído, de no haberme anticipado su fuente. Al despedirnos, quien suscribe ya era otro de los ponentes en el foro sobre la independencia. Así que mi anhelada visita a Camaguán tenía fecha cierta.Ir a ese pueblo en tiempos de lluvia es garantía de esteros imponentes. Y así fue. Nada más bello que el palmar de Santa Rosa en esta época del año. Pudimos disfrutarlo a plenitud al regreso, pues la llegada fue de noche y bajo un tenaz aguacero que me hizo recordar la palabra "mandilata" y sus resonancias florentinas. Al día siguiente fue el evento. Cálido y alegre, son vocablos que pueden calzarle bien a esa jornada del pasado primero de julio en Camaguán. También valdría calificarlo de enjundioso, si consideramos las excelentes intervenciones de Ildefonso Leal y Adolfo Rodríguez, llenas de buenos datos y agudas reflexiones. Pero faltaría a mi emoción del momento, si no comparto con ustedes mi reencuentro con un Arnaldo Acosta Bello poco conocido, el de su canto elemental. Creí verlo en el Charco, en la plaza, en las calles, en mi imaginada casa de la Placidera (donde vivía la abuela), en la invasiva bora del río, en la voz de Roquelina evocando a Aurora, la hermana grande, "de dolor poblada". También lo percibí en el suave sabor del pan de horno maravilloso que Cuchi halló en el hogar de Pedro López y Verónica Rivero, en una mañana que también fue de recorrido gastronómico y que tuvo su inicio carnal y sublime con el desayuno incomparable del "Simoncito" que dirige la Nena. Allí, jóvenes cocineras le hablaron a Cuchi con gusto y humildad de su arte sagrado. Vuelvo al pan de horno. Maíz, azúcar, mantequilla, yemas de huevo y especias dulces, transformados en un regalo de los dioses. Nada menos. Es el milagro cotidiano de una tradición de Camaguán que no anda buscando ingresar a santoral alguno. Es también el tiempo encarnado de la poesía, que esta vez adquirió para mí un nombre menos socorrido: el de mi entrañable Arnaldo Acosta Bello (Camaguán, 1927 - Barquisimeto, 1996), a cuya memoria acudo para festejar este paisaje.
- Pequeña alma mía, efímera y amable
- AdrianoHe vuelto a las páginas de un admirable libro de Marguerite Yourcenar. Me refiero a Memorias de Adriano. Confieso que lo hice después de escucharle al presidente Chávez su intensa y breve alocución desde La Habana el pasado jueves. En ese momento se me agolparon varias imágenes literarias, pero la de Adriano destacó por encima de todas. La memoria es un laberinto que ilumina ad libitum cuanto pasadizo se le ocurre. Al retornar a mi casa fui de inmediato a la biblioteca (otro laberinto) y busqué el ejemplar, ya descuadernado, que compré en agosto de 1981. De las dos ediciones que tengo de ese libro, es esa la que prefiero por los subrayados que en ella hice durante la primera lectura. Algo de lo que uno fue hace 30 años está presente en esas íntimas marcas de lector. Una de ellas me revela ahora una constancia. En efecto, hoy volvería a subrayar esta frase fulgurante de Adriano: "Mis primeras patrias fueron los libros". El genial emperador fue un esteta y la escritora belga supo perfilarlo con hermosa nitidez, en una larga epístola que merece y demanda varias visitas. En esta oportunidad quise buscar al enfermo que desde el poder revisa su pasado y dialoga con su achacoso cuerpo. La anatomía del poderoso es también la anatomía de cualquier ser humano, por más aura divina que le adjudique su entorno. Así, el emperador también puede enfermarse de hidropesía, como Adriano, pese a ostentar lo que en lenguaje teológico se llama "carisma", término que a partir de Weber le sirve a la ciencia política para afrontar la misteriosa fascinación que algunos líderes ejercen sobre el pueblo. Estos jefes poseen, al igual que todos los mortales, un cuerpo destinado al deterioro. Muchos abusan de él y fallan en su cuidado. Cuando la intrusa (la enfermedad) lo toma en silencio, sus alarmas demoran en encenderse. Al ocurrir la primera señal, puede ser tarde. En todo caso, a tiempo o no de la cura, el enfermo se convierte en un prisionero, como lo dice Adriano al observar a su alrededor la solícita presencia de médicos y amigos, en severo ejercicio de una constante vigilancia. Adriano asume "el perfil de su muerte" y se dedica a contarle su vida al sobrino que habrá de sucederle: nada menos que a Marco Aurelio. Entretanto, la intrusa avanza, pero el emperador se ha hecho más sabio y lúcido. Durante los momentos de mejoría gobierna mejor y se concentra en las obligaciones principales. Prefiere la verdad al engaño, porque la primera sana y el segundo es tóxico. Finalmente, saluda a su alma y le pide que entre con él a la muerte, abiertos los ojos y reconciliado con sus recuerdos. Buscando el ars moriendi del más griego de los emperadores de Roma, reencontré viejas enseñanzas sobre el poder y sus enfermos (entiéndase esta frase en cualquiera de sus sentidos). Asimismo me hallé de nuevo con algunas formidables lecciones gastronómicas. Adriano estaba reñido con las pitanzas que hicieron las delicias de otros emperadores, atiborrados de hortelanos, inundados de salsas y envenenados de especias. Prefería, helenista como era, "la carne pura de la hermosa ave", el vino resinoso, el pan salpicado de sésamo, el pescado a la parrilla y al borde del mar y, sobre todo, la fresca insipidez del agua sobre los labios. Consideraba que "comer demasiado es un vicio romano". Por eso optó a favor de la "sobria voluptuosidad", lo que le permitió hacer más llevaderos los inevitables efectos de la intrusa. Bellamente escribió su despedida: "Animula blandula vagula", que traducido significa pequeña alma mía, tierna y flotante.
- Paseo por la gastronomía de la red CXXIX
- Un nuevo final de semana y un nuevo paseo por la gastronomía de la red que esta vez he querido dedicar a esas deliciosas frutas de invierno que tantas posibilidades nos dan para la cocina, pues siempre son estupendas tanto para recetas dulces como saladas. Y aunque ahora por suerte o por desgracia podemos gozar de todo tipo de fruta a lo largo del año con más o menos sabor, lo cierto es que lo ideal es consumir cada fruta en su momento de temporada. Así que hoy un paseo por las mejores recetas con manzanas, peras y naranjas casi siempre acompañadas de energéticos frutos secos. No las dejéis pasar por alto que tienen todas una pinta estupenda. Y así caminando entre blogs, algunos tengo que confesaros que ya los conozco y sigo desde sus principios porque me encantan, me he encontrado que como plato salado Isa del blog El dulce que no nos falte nos presenta un rico pixín con naranja, nombre que se le da en Asturias al sabroso rape, que me ha parecido delicioso. Si no quieres pescado y prefieres un plato de carne, pues pásate por El blog de Eva que ha cocinado un solomillo de cerdo bien acompañado de manzanas y zanahorias. Pero donde triunfan siempre las frutas es con los postres y aquí me he encontrado un montón de recetas dulces estupendas. Como este pastel de pera y costra de frutos secos que nos trae Judith del blog El mon de Juju o como este bizcocho tibio de manzana y frutos secos de Marta en sus Más allá de 365 sonrisas, un blog que me apasiona. Dos opciones geniales para degustar con algo calentito en estas tardes de frío que estamos teniendo estos días. También Elena nos presenta un clásico renovado por ella en su blog Delicious Stories, un strudel de manzana impresionante que nos acerca a los países centroeuropeos y sin ir tan lejos, gastronomía de nuestros vecinos franceses en esta galette de peras y crema de queso deliciosa que nos trae Isa del blog La cocina de Frabisa. También muy original me ha parecido esta tarta tatin de madroños aromatizados con tomillo del blog Fresa y pimienta, una fruta bastante desconocida para mí, pues no se ve en los mercados de donde yo vivo casi nunca y me gustaría muchísimo probar. Bueno pues hasta aquí el paseo por la gastronomía de la red de esta fría semana. Espero que os hayan gustado las recetas y ya sabéis que nada mejor para combatir una tarde de invierno que encender el horno y preparar alguna de estas delicias. Os espero por aquí con un nuevo paseo la semana que viene. Imagen | La cocina de Frabisa En Directo al Paladar | Paseo por la gastronomía de la red CXXIV En Directo al Paladar | Paseo por la gastronomía de la red CXXVIII
- Solomillo de cerdo con ciruelas y piña. Receta
- Si os gustan las carnes con sabores agridulces os va a encantar este solomillo de cerdo con ciruelas y piña. Aunque es una carne un poco seca al ir rodeada de finas lonchas de tocino casero ya se le aporta cierta grasa y le da un sabor especial que hace que a la hora de degustarla esté mucho más jugosa. Lo ideal es una vez horneado el solomillo triturar parte de los ingredientes para formar una salsa, dejando unas cuantas frutas como guarnición. Es importante que la salsa la veáis bien tostada aunque en vuestro horno tengáis que aumentar el tiempo de cocción. Ingredientes para dos personas 1 solomillo de cerdo, 100 gr de tocino casero en lonchas finas, 125 gr de ciruelas pasas sin hueso, 4 rodajas de piña grande de lata en su jugo, 2 cebolletas, 80 ml de zumo de piña, 50 ml de Pedro Ximénez, 80 ml de caldo de carne, aceite, sal y pimienta. Cómo hacer solomillo de cerdo con ciruelas y piña Comenzar precalentando el horno a 190 grados. Cortar las cebolletas en rodajas muy finas. Salpimentar la carne. Rodear el solomillo con las lonchas de tocino hasta que quede todo envuelto. En una bandeja resistente al horno echar aceite de oliva y extender la cebolleta. Poner la carne y añadirle un pequeño chorro de aceite por encima. Disponer las ciruelas pasas alrededor. Hornear treinta minutos. Sacar la bandeja del horno y colocar alrededor del solomillo las rodajas de piña, añadiendo por encima de la carne, el vino Pedro Ximénez, el caldo de carne y el zumo de piña. Seguir horneando durante quince minutos más. Tiempo de elaboración | 1 hora Dificultad | Fácil Degustación El solomillo de cerdo con ciruelas y piña es ideal acompañarlo con un arroz basmati cocido. La carne se trinchará en rodajas acompañándola con parte de la fruta asada y el resto, la cebolleta y los líquidos, se pasarán por el pasapuré para formar una salsa espesa como acompañamiento. En Directo al Paladar | Solomillo de cerdo guisado con cebolla y vino oloroso. Receta En Directo al Paladar | Solomillo de cerdo al hojaldre con salsa de manzana. Receta
- Bavaria 8.6 Original, una cerveza redonda
- Hacía tiempo que no compartía con vosotros mis pequeños descubrimientos cerveceros, pero para romper la ausencia os traigo esta deliciosa Bavaria 8.6 Original. En mi modesta opinión, una cerveza redonda. Se trata de una cerveza industrial de reciente creación, producida en Holanda a pesar de que su nombre evoca a una región de Alemania. Lo que más llama la atención, además del diseño cuidado de la botella, es su alta graduación (7,9%), algo que sorprendentemente no se nota en exceso al beberla. También sorprende el hecho de que recomienden servirla fresca (6-8ªC) más que fría, algo a lo que estamos muy poco acostumbrados en nuestro país, pero que es más habitual en el centro y norte de Europa. Diseño y Aspecto A pesar de venderse en lata, algo que no suele ser positivo, el diseño de la misma está realmente cuidado. Predomina un color azul grisáceo sobre el que destaca el logo en un plateado mate con reflejos dorados. Desde luego, consigue destacar en la estantería. Una vez servida, sigue resultando una cerveza atractiva, gracias a su precioso y cristalino color dorado, que deslumbra a quien se detiene a observarlo. La espuma es blanca y abundante, aunque poco persistente. No presenta demasiado gas, con burbujas relativamente grandes y aisladas. Cata de cerveza Bavaria 8.6 Original En nariz, la Bavaria 8.6 Original ofrece un amplio abanico de aromas. Predominan notas dulces de cereal, acompañadas de un deje de whisky y manzana. Un olor muy agradable, que persiste mientras empezamos a saborearla. En la boca, es una cerveza redonda, con mucho sabor y ricos matices. La gran presencia de notas frutales, el toque que le da su alta graduación y un amargor suave pero muy prolongado, convierten a esta cerveza en una delicia para los sentidos. Tiene cuerpo, pero resulta sencilla de beber, y a pesar del 7,9% de alcohol, no se sube con facilidad a la cabeza. Y eso, que viene en lata de medio litro. En definitiva, la Bavaria 8.6 Original es una magnífica cerveza para disfrutar sola o para maridar su complejo sabor. De las mejores cervezas comerciales que he probado. Bavaria 8.6 Original Lager especial 7,9% Vol. Puntuación: 9 En Directo al Paladar | Mort Subite Framboise. Cata de cerveza En Directo al Paladar | Estrella de Galicia especial. Cata de cerveza
- ¿Que regalo gastronómico hacéis por San Valentín?
- Once días son los que faltan para el día de los enamorados. San Valentín ya está aquí y nosotros nos hacemos la misma pregunta de todos los años. ¿Qué regalar este año? ¿Ser tradicionales o no? ¿Cena y flores? ¿Algo más? ¿Una escapa de fin de semana? Mil planes que podemos hacer pero no terminamos de encontrar el que nos guste. Por eso, la pregunta de esta semana: ¿Que regalo gastronómico hacéis por San Valentín? Os invito a que dejéis vuestra opinión en la sección de Directo al Paladar Respuestas. Respuesta de la semana pasada: ¿Qué os parece la moda de compartir mesa en los restaurantes? Ha habido respuestas muy interesantes pero entre todos habéis elegido como la más interesante la de Franchessca que ha respondido: >No, no me gusta nada.Cuando he viajado por el norte de europa, lo hemos vivido y no me ha gustado, aunque al fin y al cabo estas haciendo turismo, es diferente,no conoces a nadie, no están tus amigos ni la gente que te es afin., todo el mundo va a ser gente extraña, desconocidos que además no compartes ni el idioma, parece que te importa menos. Opino que efectivamente, el que tiene todas las ventajas y le resulta totalmente beneficioso es al dueño del local, cuanto más gente entre mejor y que se sienten como puedan,la cosa es llenar el local. Yo entiendo que ese es su interés y lo comprendo, pero mi interés es otro, yo busco encontrarme a gusto con mis amigos,con mi familia ó con personas que conozco, con quien yo tengo afinidad, con quien comparto cosas, pensamientos, sentimientos… Me sentiria incómoda y pienso que efectivamente perdemos intimidad al fin y al cabo no se come con cualquiera, ya lo dice la famosa frase:"Usted y yo cuando hemos comido juntos?" … Aunque también hay quien las defiende, como por ejemplo, Pako Rojas. Bueno, en esto hay de todo un poco. Están los que van a comer para buscar un refugio de su intimidad y claro ya es bastante loteria encontrar alguién educado como para cenar a su lado y encima que sea de hablar mucho con las parsimoniosas pausas que hacen algunos.Evidentemente nos arruinaría la función. Hay otros que lo ven más que interesante y aprovechando su más rancia picaresca nos puede endosar el vino y algún que otro postre. Hay tanto malabarista Y también están ellos, los lindos empresarios.Que tienen los perniles marrones y hacen cábalas hasta haciendo sexo. Una idea ingeniosa que no vale para todos los restaurantes, pero como todo.. la vida es un club. Gente conversando, ruido de platillos, cristales y cucharillas que acompañen tu velada. Estamos en tiempos de "compártelo todo". La idea no está mal siempre que des con gente divertida. Habeis vista la peli mesas compartidas de Burt Lancaster y Rita Hayworth? Os la recomiendo.Saludos y ante todo.. buen provecho Ahora solo nos queda por dar respuesta a la pregunta de esta semana. ¿Te apuntas? En Directo al Paladar Respuestas | ¿Qué os parece la moda de compartir mesa en los restaurantes?
- Cómo hacer cebolla frita
- ¿Comprar una bolsa de cebolla frita o hacerla en casa? Claramente, hacerla en casa. No se tarda mucho y además es fácil. La cebolla frita es uno de esos ingredientes que van genial en multitud de ocasiones. En ensaladas, aperitivos, tapas, en rellenos, sandwiches, hamburguesas, etc. La cuestión es, ¿cómo se hace la cebolla frita? Bueno, su elaboración ya la veréis pero es fácil y no hace falta mucho lio en casa. No hace falta deshidratar la cebolla ni nada por el estilo, solo aceite bien caliente. Ingredientes 2 cebollas grandes, 3 cucharadas de harina, aceite de girasol y sal. Cómo hacer cebolla frita Pelamos las cebollas y las cortamos en trocitos muy pequeños. Le añadimos la harina y mezclamos bien. No penséis que tiene que estar rebozada en harina por completo, de hecho el agua de la cebolla hará que parezca que no tiene mucha harina, pero no le añadáis más porque si no haremos buñuelos de cebolla en lugar de cebolla frita. Ponemos en una cazuela profunda aceite de girasol, como medio litro más o menos. Y cuando esté bien caliente añadimos la cebolla. Si es mucha cebolla hacerla por tandas. No añadáis mucha porque sube mucha espuma y podría desbordar la cazuela. Remover con un tenedor o cuchara durante la fritura para evitar que se pegue la cebolla por la harina. Cuando esté dorada la retiramos y dejamos escurrir sobre papel de cocina. Tiempo de elaboración | 20 minutos Dificultad | Fácil Degustación Ahora solo queda poner a la cebolla frita un poquito de sal a la cebolla y guardarla. Lo mejor es guardarla en botes lejos de la humedad. Pero eso sí, esto no es una conserva, así que más de una semana o dos no le daría. En Directo al Paladar | Entrecot con salsa de cebolla caramelizada. Receta En Directo al Paladar | Receta de solomillo de cerdo guisado con cebolla y vino oloroso
- ¡Ay! El pan
- ¡Ay! El pan. No sé que manía le tienen los dietistas. Igual mi compañera Gabriela me lo puede explicar, pero es que no entiendo esa obsesión por alejarlo de nuestras vidas cuando ha sido, y es, parte esencial de nuestra dieta mediterránea. Vale que son carbohidratos, pero un poquito de por favor. Y es que cuán tristes y solitarias serían nuestras comidas sin el pan. Imaginaos un mundo en el que no existiera el olor a pan tostado por la mañana, en el que tuviéramos que comernos el jamón serrano así, solo. Imaginaos no tener donde restregar un tomate maduro o dónde echar ese chorrito de aceite. Por no hablar de las comidas que no serían nada sin siquiera un churrusco de pan. Qué sería del huevo frito, de la salsa de tomate, del juguito de la carne… sin pan con que mojarlos. Y, por ponernos en lo peor, cerrad los ojos y tratad de imaginar una fabada sin pan en la mesa; el infierno tiene que ser algo parecido. Desde pequeños, el pan forma parte de nuestro día a día, la base de nuestros almuerzos y meriendas, porque al menos en mi infancia, lo que iba dentro rozaba lo anecdótico. Unas pocas lonchas de salchichón, una fina capa de crema de cacao, dos cuadraditos de chocolate o incluso solo aceite y sal (o azúcar) era lo que escondía nuestro querido pan. Además, en mi caso, ir a por el pan formaba parte de las tareas domésticas. Todas las mañanas bajaba a primera hora a la panadería que había bajo mi casa a por “dos de a cuarto”, tentado siempre por las grandes hogazas y otros manjares para los que las pesetas que tintineaban en mi bolsillo no eran suficientes. Mi infancia, e imagino que la de muchos de vosotros, está plagada de vivencias que involucran una barra de pan. Recuerdo con claridad lo mucho que sufría para comerme el bocadillo cuando empezaron a caérseme los dientes de leche (escrito, suena ridículo lo de dientes de leche), incluso recuerdo con nitidez el día que un colmillo decidió que prefería vivir en la corteza de mi bocadillo antes que en mi boca. También quedaron grabadas en mi memoria unas vacaciones que pasamos en un austero monasterio en los Pirineos. La cocina no era, sin duda, su fuerte, y además no se me olvidará nunca lo escaso de las raciones y el hambre que pasé. Sin embargo, tenían el mejor pan que mi mente es capaz de evocar, y los desayunos con él eran memorables. Un pan de hogaza enorme, con una corteza crujiente y una miga esponjosa, de esa que parece un queso Gruyère —corrijo, Emmental, como bien apunta Sandra en los comentarios— y el aceite se escurre entre sus huecos; su mero recuerdo me hace salivar. Y así, mil anécdotas más, cómo el abuelo que siempre tiene que tener el pan a su lado y lo raciona solo bajo petición, o las peleas por la punta de la barra (que nunca me ha gustado, sea dicho). Porque el pan forma parte intrínseca de nuestra vida y nuestra cultura. Por eso imagino que cuando a alguien se lo quitan en una dieta, no le queda más remedio que exclamar: ¡Ay! El pan. En Directo al Paladar | Receta de pan de molde integral En Directo al Paladar | La semana gastronómica de la abuela
- La Rioja - Logroño, ganadora en el Capital Española de la Gastronomía
- Ya os anunciábamos hace unas semanas que se acababa de lanzar un nuevo galardón que distinguirá a la ciudad elegida como Capital española de la gastronomía, y hoy día 3 ya se conoce la ganadora que ha resultado ser La Rioja – Logroño. A la convocatoria se han presentado las ciudades de Sevilla, Gijón, Logroño-La Rioja, Segovia, Ciudad Real, Lugo, Oviedo Valladolid, Granada, Cáceres y Santiago de Compostela, que fueron las que presentaron a tiempo sus respectivos dosieres con la documentación requerida. Otras ciudades como Salamanca, habían anunciado su participación pero no están entre la relación de ciudades candidatas que ha hecho público el Comité Técnico de la organización en su web oficial. Finalmente, en el acto celebrado hoy, la elegida ha sido La Rioja – Logroño, a la que, según La Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet) le han otorgado el título de Capital Española de la Gastronomía 2012 “por ser la región que más ha destacado en la promoción de la gastronomía como destino turístico“. El objetivo declarado por los ganadores en su dossier, era consolidar la excepcional oferta gastronómica riojana y de Logroño como destino de gastronómico y darlo a conocer al mundo. Entre otros aspectos, se ha valorado mucho su gran oferta de turismo gastronómico y de enoturismo. Así, la ciudad de Logroño y la Comunidad Autónoma de La Rioja, se constituyen como los primeros galardonados con este distintivo, que seguro que continuará el año que viene y al que otras ciudades españolas volverán a concurrir para obtener el premio de Capital española de la Gastronomía. Foto | Mario Carvajal En Directo al Paladar | Xantar, el Salón gallego de Gastronomía y Turismo
- La semilla de aguacate, nueva fuente de colorante alimentario naranja
- Seguramente que en los próximos años habrá una reducción considerable del uso de colorantes sintéticos en la industria alimentaria. En su reemplazo, aparece un notable interés por el uso de colorantes naturales que se pueden obtener a partir de muchas plantas, bien sea de las hojas, frutos, tallos o semillas. Por ello se están llevando a cabo estudios en la universidad de Pensilvania para poder sacar al mercado en un futuro muy próximo un colorante alimentario naranja a partir de la semilla de aguacate. Ya son conocidas las virtudes del aguacate para distintos usos en cosmética, medicina y como colorante a nivel industrial. Pero ahora todas las investigaciones se centran en su aspecto alimentario. A partir de la semilla de aguacate se extrae un colorante que es una antocianina, que una vez procesado como extracto se obtiene un polvo soluble en agua y alcohol que se puede adicionar a los alimentos, principalmente lácteos y productos de panadería para modificar su apariencia. Así que a parte de los beneficios que esto supondría a nivel consumidor que tiende su vista hacía productos más naturales también supone un valor añadido para los productores de aguacate, así como para aquellas industrias relacionadas que tenían a esta semilla como un producto más de desecho en sus procesos de elaboración como por ejemplo aceite de aguacate o incluso en otros países, guacamole. Imagen | Skyseeker En Directo al Paladar | Aditivos alimentarios permitidos en la Unión Europea
- Milhojas de mango con jamón de pato. Receta
- Siempre me ha gustado mezclar frutas dulces con productos curados salados, me parece que el contraste de sabores es ideal para preparar entrantes frescos y que apetecen siempre. Ya el otro día os contaba que es habitual que tenga en el congelador magret de pato curado para usar en cualquier ocasión, como en este caso para preparar estos deliciosos milhojas de mango con jamón de pato que os traigo hoy. Es conveniente prepararlos poco tiempo antes de servirlos, para que no se nos ablande en exceso la fruta y la rúcula y se note la diferencia entre las distintas capas. Ingredientes para cuatro milhojas 2 mangos grandes, 150 gr de jamón de pato, 50 gr de rúcula, 12 avellanas tostadas, vinagre de Módena, unos arándanos para decorar, aceite de oliva virgen extra, sal. Cómo hacer milhojas de mango con jamón de pato Comenzar pelando los mangos e ir cortando unas láminas finas con un cuchillo afilado, aproximadamente cuatro para cada milhojas. Ir montando el milhojas alternando las láminas de mango, el jamón de pato y la rúcula. Preparar con la sal, el aceite y el vinagre de Módena una vinagreta a nuestro gusto. Aliñar el milhojas. Adornarlo con unos arándanos y unas avellanas tostadas en trocitos. Tiempo de elaboración | 15 minutos Dificultad | Fácil Degustación Este milhojas de mango y jamón de pato se convierte en un momento en un entrante estupendo para cualquier ocasión. Si no tenéis jamón de pato por supuesto que lo podéis preparar con jamón serrano o incluso cecina. En Directo al Paladar | Ensalada de mango y pollo. Receta En Directo al Paladar | Ensalada de briznas de pato crujientes y mango. Receta
- Alimentación en el embarazo: los nutrientes que debes incorporar en la cocina
- El embarazo es una de las etapas biológicas más importantes en la vida de la mujer, y dado que implica todo un cambio hormonal en el organismo de la madre así como el desarrollo de un niño, merece especiales cuidados. Por eso, hoy dedicamos unas líneas a la alimentación en el embarazo, concretamente a los nutrientes que debemos incorporar en la cocina. Las calorías y macronutrientes en el embarazo Al hablar de la alimentación en el embarazo, debemos saber que la madre gestante no debe comer por dos, simplemente deben incrementarse las calorías diarias en 300 a 500 Kcal. Respecto a los macronutrientes, es decir, a la proporción de hidratos, proteínas y grasas, ésta debe ser igual a la empleada en una adulto sano. Entonces, un leve incremento en la cantidad ingerida es suficiente para afrontar el costo del embarazo y las calorías deben ser provistas en un 50-60% por hidratos, entre un 10-15% de las calorías totales deben ofrecerse por medio de proteínas siendo una gran parte de éstas de buena calidad, es decir, derivadas de lácteos, huevos y carnes. En cuánto a las grasas, no deben superar el 35% de las calorías totales y sí debemos prestar un poco de atención a la calidad de las mismas. Las grasas deben ser en su mayoría saludables, es decir ácidos insaturados, en menor proporción saturados y debemos restringir al máximo la presencia de grasas trans en la dieta de la embarazada, pues se ha demostrado que las mismas pueden atravesar la placenta, llegar al bebé en gestación y perjudicar su salud actual y futura. Entonces, debemos tener en cuenta al cocinar para una embarazada que cuánto más naturales sean los alimentos y menor presencia haya de alimentos procesados o industrializados, menos grasas trans tendremos en su dieta. Sobre todo, es importante reducir la ingesta de productos de bollería industrial, galletitas, snacks comerciales y demás. Los nutrientes a incorporar cuando cocinamos para embarazadas Además de tener en cuenta las calorías y macronutrientes que hemos comentado anteriormente, hay algunos nutrientes que debemos incorporar cuando cocinamos para embarazadas dada su gran importancia en éste momento de la vida. Sobre todo, se trata de micronutrientes que ayudarán a una buena gestación así como también, al cuidado del organismo de la madre. Los nutrientes que no pueden faltar durante el embarazo son: Ácidos grasos omega 3: se ha comprobado que éste ácido graso con poder antiinflamatorio y antioxidante que además forma parte de las células del cerebro, protege al niño en desarrollo ante alergias, eczemas, mejora la función neurológica, la capacidad intelectual y auditiva y al mismo tiempo, protege a la embarazada ante la preeclampsia y la depresión postparto. Entonces, incorporar alimentos que contengan omega 3 como semillas de linaza, aceite de soja u oliva, pescados azules o frutos secos como ingredientes de nuestras recetas para el embarazo es de gran ayuda. Por supuesto, pescados con alto contenido en mercurio como el atún rojo, pez espada, tiburón o emperador se desaconsejan en la embarazada así como también, la ingesta de pescados crudos.Hierro: durante el embarazo el volumen de sangre que se traslada por el organismo se incrementa y las pérdidas de sangre que se sufren durante el parto y después deben afrontarse correctamente. Por ello, para prevenir estados de anemia que atentan contra la salud de la embarazada así como del feto, es necesario asegurarse la presencia de hierro entre los ingredientes al cocinar, por ello, debemos incluir en los platos para embarazadas verduras de hojas verdes, lentejas, carnes rojas, hígado de carne vacuna, perejil, albahaca y otros condimentos que contienen el mineral. Calcio: durante el embarazo la mujer tiene un alto costo energético y dado que debe formarse otra estructura ósea en el bebé en gestación, la mujer sufre una gran resorción ósea que sólo puede ser enfrentada con una adecuada ingesta de calcio, por lo tanto, al cocinar para embarazadas debemos tener en cuenta la incorporación de ingredientes que contengan este micronutriente, por ejemplo leche, yogur, quesos, brócoli, semillas, sardinas con su espinazo, anchoas y almendras.Yodo: la carencia de yodo en el embarazo es la causa principal, evitable, de lesión cerebral y problemas neurológicos en los niños, por eso, la dieta de la embarazada resulta fundamental su ingesta. En este caso se puede recurrir a suplementos de yodo o por el contrario, al reemplazo de sal común por sal yodada para elaborar los platos.Ácido fólico: es un nutriente que ayuda a prevenir la anemia pero por sobre todo, es imprescindible para el desarrollo y cierro del tubo neural en el bebé en gestación, por ello en la dieta de la embarazada no pueden faltar vegetales de hojas verdes, frutos secos, legumbres y cereales integrales que contienen esta vitamina.Vitamina C: dado que ayuda a absorber el hierro y prevenir la anemia así como infecciones, debemos incluir en la cocina para embarazadas frutas y verduras frescas que son la principal fuente de este micronutriente. Una variedad de ingredientes que proporcionen color y sabor a los platos y garanticen además, una diversidad de micronutrientes, así como la confección de recetas lo más frescas y naturales posibles es la base para que la alimentación en el embarazo sea saludable y completa en cuánto a nutrientes. Sólo debemos ser creativos y cuidar mucho la calidad de los ingredientes que empleamos para asegurar un correcto y seguro aporte de nutrientes. En Directo al Paladar | Recetas para disfrutar del embarazo En Directo al Paladar | Recetas para embarazadas en Bebés y Más (I) En Vitónica | 10 consejos para una dieta sana en el embarazo Imagen | D:space, Stu_spivack y o5com
- Nuevo espacio sin lactosa en Directo al Paladar de Kaiku
- Cuando me informaron que en Directo al Paladar iba a haber un nuevo espacio sin lactosa me puse bastante contento, pero especialmente mi mujer. Que ya sabéis que desde hace un tiempo es intolerante a la lactosa. Lo primero que me dijo es que así le haría cosas mucho más ricas de las que normalmente le hago, que por supuesto son muy ricas. Está claro que me lo dijo de broma, o eso espero. La cuestión es que en este nuevo espacio sin lactosa vamos a poder descubrir muchas recetas tradicionales que están elaboradas con ingredientes con lactosa y que no pierden lo más mínimo con ingredientes sin lactosa. Por ejemplo, hoy podéis descubrir las sensaciones que se sienten ante una rica merienda o incluso cómo hacer una tarta de cebolla sin lactosa. Y en adelante muchas nuevas recetas, consejos, pero sobre todo un sitio donde poder compartir vuestras preocupaciones y para que veáis que todo tiene solución. En Directo al Paladar | Espacio sin lactosa
- Sopa de fideos y verduras. Receta
- Para los próximos días el pronóstico del tiempo avecina mucho frío. Así que lo que mejor podemos hacer para reponernos del frío de la calle son recetas calentitas y muy nutritivas. Por ejemplo esta sopa de fideos y verduras seguro que resulta bien para calentarnos. Ingredientes para 4 personas 1 y 1/2 l de caldo de ave, 100 g de repollo, 1 zanahoria, 1/2 cebolla grande, 50 g de acelgas, 120 g de fideos u otra pasta y sal. Cómo hacer una sopa de fideos y verduras Empezaremos calentando el caldo de ave y mientras preparamos los ingredientes. El repollo y las acelgas las cortaremos en juliana fina. La zanahoria y la cebolla las cortamos bien pequeñas. Primero pondremos a cocer el repollo y las acelgas, 5 minutos. Añadiremos después la zanahoria y la cebolla, otros 5 minutos. Por último añadimos los fideos y los dejamos cocer unos 2 minutos, siempre que sean los finos. Tiempo de elaboración | 20 minutos Dificultad | Fácil Degustación Lo realmente importante de este tipo de sopas de verduras es que cada ingrediente tiene que estar cocido un tiempo determinado. No vale con añadir todo a la vez y ya está. Cada elemento de la sopa tiene que tener un tiempo para poderlo comer, cada cosa, al dente. En Directo al Paladar | Sopa menestrada con cigalitas. Receta En Directo al Paladar | Minestrone de boniato y panceta. Receta
- Menús de lujo durante la Fashion Week de Madrid
- Receta de garbanzos con pisto
- Mientras ordenaba algunas cosas en la despensa de casa vi que me había pasado ultimamente comprando garbanzos. De esto que compras pensando que no tienes y al final te pasas, pues hasta 4 kilos de garbanzos andan por ahí. Así puse a remojo medio kilo y pregunté por twitter para ver ideas. Y la verdad que cogí unas cuantas muy buenas, la primera esta receta de pisto con garbanzos. Ingredientes para 4 personas 2 calabacines medianos, 200 g de garbanzos cocidos, 500 g de tomates, 1 cebolla grande, 1 pimiento verde grande, de 4 a 8 huevos, aceite de oliva y sal. Cómo hacer garbanzos con pisto Pondremos los garbanzos a remojo el día antes. Y por la mañana a cocerlos en suficiente agua con una cebolla y unas hojas de laurel y sal. Unas 3 horas después a fuego lento los tendremos. Para el pisto prepararemos los tomates. En mi caso he elegido unos tomates pera, ya que son mas carnosos y tienen menos pepitas. Los he escalfado, quitado la piel y las pepitas y posteriormente troceado. Esto se reserva para utilizar más tarde. Iremos limpiando las cebollas, despojándolas de lo que nos nos valga y después las cortamos en trozos de 1 cm aproximadamente. Lo mismo haremos con los pimientos y los calabacines. Es hora de poner los ingredientes al fuego. Empezaremos con la cebolla, después de rehogarla durante unos minutos, con un poco de sal para que se ablande antes, incorporaremos los pimientos. Durante unos 10 ó 12 minutos los mantendremos a fuego medio y removiendo para que se haga todo por igual. Ahora le toca el turno al calabacín y al tomate. Los unimos a la cebolla y al pimiento, que ya deberían estar tiernos. Removiendo y a fuego medio iremos observando que el pisto llegue a su punto ideal. Deberían ser 20 ó 25 minutos los necesarios para que el pisto esté preparado, además ponemos los garbanzos ya cocidos justo al final del pisto. Tiempo de elaboración | 4 horas Dificultad | Fácil Degustación Para terminar solo queda hacer unos huevos fritos o escalfados, una combinación que le viene realmente bien a nuestro pisto con garbanzos. En Directo al Paladar | Salteado de garbanzos con pollo y verduras. Receta En Directo al Paladar | Receta de mini hamburguesas de garbanzos
- Nuevo programa, Samantha de España en Canal Cocina
- Samantha Vallejo-Nágera comenzó a trabajar de casualidad tras una apuesta en el restaurante Horcher de Madrid, y poco a poco fue descubriendo su amor por la cocina y la gastronomía. Así que decidida se lanzó a la aventura en distintos países como Londres y Nueva York en donde aprendió cocina, arreglos florales y hasta organización de eventos con prestigiosos chefs, decoradores y floristas. Cuando regresó a España decidió montar su propio negocio surgiendo Samantha de España Catering. Ahora y después de que hace unos meses comenzara su aventura televisiva llega a Canal Cocina con programa propio, "El toque de Samantha" en donde preparará recetas originales y perfectas para cuando tenemos que quedar bien con nuestros invitados, pero siempre con su característico toque personal, de ahí el nombre. Así que hoy miércoles a las catorce horas se estrena en exclusiva este programa en Canal Cocina y donde intentará traernos recetas con ingredientes sencillos, con una preparación no demasiado complicada tanto de cocina tradicional como internacional pero con un punto de creatividad, además de aprender cómo organizar un menú y decoración de la mesa. El programa tendrá en principio una emisión semanal de lunes a viernes a las dos de la tarde, pudiéndolo ver de nuevo, como ya es habitual en este canal, a las ocho de la tarde y a las doce de la noche y se completará con su emisión también los fines de semana. Imagen | Daquellamanera Más información | Canal Cocina En Directo al Paladar | La app de Canal Cocina para el Ipad En Directo al Paladar | El “asesor” en Canal Cocina
Slow Food Araba